Воздушный фильтр является одной из ключевых частей в работе мотоцикла. И он отвечает, как следует из названия, за фильтрацию воздуха, который должен поступать в двигатель, чтобы он был максимально чистым и не пропускал загрязнения окружающей среды в камеру. Важно хорошо обслуживать фильтр и мотоцикл в целом, поэтому нужно удалять всю эту грязь и накопившуюся пыль. Если у вас есть мотоцикл, вы, конечно, задаетесь вопросом, как очистить воздушный фильтр мотоцикла?

Почему важно очистить воздушный фильтр на мотоцикле? Как мы уже отмечали ранее, воздушный фильтр мотоцикла имеет фундаментальное значение для фильтрации воздуха. Когда он загрязнен или забит, количество воздуха, которое достигает двигателя, уменьшается. Это создает дисбаланс между воздушной смесью и топливом. Помимо нагрева двигателя, будет снижена мощность двигателя. Кроме того, в тех случаях, когда воздушный фильтр полностью загрязнен, мотоцикл не будет работать.

Как очистить воздушный фильтр мотоцикла - шаг за шагом Если вам нужно очистить воздушный фильтр мотоцикла, не волнуйтесь. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, если не посмеете, вы всегда можете отвезти его в мастерскую, чтобы они сделали надлежащее техническое обслуживание. Чтобы очистить фильтр необходимо выполнить несколько шагов: * Снимите фильтр: первое, что вам нужно сделать, это снять воздушный фильтр, который обычно фиксируется каким-то винтом или застежкой. При его снятии будьте осторожны, чтобы грязь и пыль не попали во внутрь. * После снятия фильтра важно, чтобы вы защищали впускную насадку бумагой или пластиковой крышкой, чтобы в него не попадала грязь или вода от очистки фильтра. Однако при чистке фильтра желательно не приближаться. * Коробка: защитив впускную насадку, вы также можете очистить внутреннюю часть коробки, где находится фильтр, потому что грязь здесь также накапливается. Важно хорошо его очистить, чтобы не было следов пыли. Для этого можно использовать подходящий обезжириватель. * Разделите фильтр: после очистки коробки пришло время очистить фильтр. Перед началом важно хорошо разделить его компоненты. Конкретно, с одной стороны, у вас должна быть жесткая опора, а с другой - фильтр. В этом процессе будьте осторожны, чтобы ничего не было сломано. Не забудьте внимательно отнестись к тому, как они размещаются, прежде чем разделять их (можно сделать фото с помощью мобильного телефона, чтобы запомнить), потому что после вам придется собрать его заново. * Опора: Обычно жесткая опора не пачкается, но желательно ее чистить и потому, что на ней может быть грязь или масло. * Мойка: для мытья фильтра есть несколько вариантов. Лучше всего использовать порошковое мыло, которое растворяется в большом количестве горячей воды. Вы также можете использовать растворители. Оба продаются специально для этих целей, что намного легче удаляет любую грязь. В обоих случаях фильтр должен быть очень хорошо очищен как снаружи, так и внутри. * Слив: важно хорошо слить фильтр, как жесткую опору, так и пену, и хорошо высушить их. Не надо давать ему высохнуть на солнце, так как солнечные лучи со временем портят фильтр. Кроме того, в случае с пеной, чтобы удалить воду, можно использовать специальный инструмент в виде фильтра-пресса. * Смазка: поверхность фильтра (как снаружи, так и внутри), должна быть пропитана фильтрующим маслом, которое является продуктом, очень хорошо улавливающим всю пыль. Это масло довольно липкое, но обычно поставляется в виде спрея и с дозатором или аппликатором, что значительно облегчает всю работу. Важно убрать все излишки после нанесения. * Водонепроницаемость: перед размещением фильтра важно наложить на внутреннюю часть (то есть на зону соединения между фильтром и коробкой), определенный слой масла (который вы можете найти в магазинах), чтобы сделать его более водонепроницаемым. И с помощью этих шагов остается только собрать фильтр заново и поместить его в положение винтом или крепежной частью, в зависимости от обстоятельств.

Помимо очистки воздушного фильтра мотоцикла... Помимо предпринятых нами шагов по очистке воздушного фильтра мотоцикла, также важно не забывать и другие детали, которые одинаково важны и не ограничиваются только коробкой: * Болт: так как проводится тщательная уборка, необходимо не забывать и другие детали, которые также следует содержать в чистоте и в идеальном состоянии. Это винт или болт (ниточный цилиндрический металлический стержень), которым обычно удерживается фильтр. Таким образом, вы можете удалить все следы пыли и масла, в том числе другие загрязнения, с помощью средства, которое вы использовали для очистки фильтра. * Уплотнительное кольцо: это еще один кусок, который вы должны очистить перед установкой. Для этого используйте очищающий спрей и салфетку, чтобы протереть и оставить его чистым. Со всеми этими шагами и советами мы надеемся, что ответили на ваш вопрос о том, как очистить воздушный фильтр мотоцикла? Если сомневаетесь, не забудьте проконсультироваться с экспертами или пойти в мастерскую.

Тормозная жидкость меняется раз в два года. Жаль только что наши водители, почему к этому относятся не ответственно. Только зря вы так, товарищи-водители. Для жизненных показателей вашего мотоцикла, свежая тормозная жидкость просто необходима. По истечению сроков, жидкость теряет свои свойства, и становиться уже не такой «суперсмазывающей», уменьшается количество ее смазочных свойств. В последствии чего, тормозная жидкость начинает закипать. При ее закипании, начинают образовываться пузыри газа. Из-за этого, рычаг тормоза начинает западать. В последствии чего, тормоз перестает функционировать и теряет свою работоспособность. Как быстро и правильно заменит тормозную жидкость, мы вам сейчас расскажем.

Первым делом снимите крышку тормозного бачка. Возьмите клизму (спринцовка), она имеет форму груши с мягким резиновым наконечником, и удалите все содержимое этого бачка. Желательно высосать всю жидкость до последней капли. Обязательно почистите от грязи поршни. При этом не забывайте следить за тем, какой уровень тормозной жидкости в бачке. Будьте внимательны к тому чтоб у вас не произошел перелив ее, так это приведет к разъеданию краски на вашем мотоцикле. Снова все удалите из бачка, и заново вливайте свежую жидкость.

После промывания бачка, начинайте надавливайте на ручку до того времени, пока поршни не начнут прижимать колодки с диску, а рычаг не будет больше западать.

Во время вытаскивания диафрагмы, постарайтесь не разливать тормозную жидкость. Подложите что-нибудь. Будь-то это будет тряпка или салфетка. После чего спринцовкой снова удалите все находящуюся там жидкость. Положите поршни в суппорт. Во время откручивания , постарайтесь сильно не поцарапать поршни.

Для прокачки каждой из гидролиний, наверх штуцера одевается резиновая трубочка, которая будет подходить по размеру. Другой конец опустите в любую емкость, чтоб вся жидкость могла туда сливаться. Здесь принцип такой же, как и при прокачке и замене «тормозухи». Процедуру повторяйте до тех пор, пока не уведите, что жидкость стала вытекать прозрачная и без видимых загрязнений. Проделываете эту операцию с каждым из суппортов. И опять таки, не забывайте следить за тем, на каком уровне находиться жидкость. Если ее мало – долейте, если «хватанула» воздуха – прокачайте.

После всех проделанных процедур, бак заполните жидкостью, и поместить в него диафрагму и закройте крышкой. Сделайте поездочку на вашем мотоцикле, только для начала будет достаточно километров десять и желательно в спокойном движении, без гонения вперед на высокой скорости. Это, как раз, будет тут лишним. Если вы видите, что нужен повтор, тогда начинайте все сначала.

Если вы не знаете как это сделать, мы вам объясним. Возьмите себе в напарники еще одного человека. Вдвоем вам будет работать удобней. Помощник ваш будет жать на рычаг тормоза, а вы тем временем окручиваете на пол-оборота рожковым ключом штуцер. Как только напарник нажимает на тормоз, вы сразу же начинаете откручивать. Сложного в этом ничего нет. Все, жидкость вытекла, и вы можете снова закрутить штуцер на место. Во время закручивания штуцера на место, рычаг не должны опускать. После выполненной работы, вы можете полностью затянуть штуцер. Самое главное, чтоб вы не переборщили затягивая его, так как резьба можно с легкость сорвать на алюминиевом суппорте. Такую работенку проводить желательно раз 6, а то и 8, чтоб получить желаемый результат.

Потратив от силы минут 30, вы получите надежность и безопасность ваших тормозных колодок. Перед покупкой тормозной жидкости, проконсультируйтесь, какая подойдет для вашего мотоцикла. Есть «тормозухи», которые просто не совместимы между собой. Поэтому покупайте только одной фирмы.

На заре мотоциклостроения выпускали мотоциклы без сцепления: чтобы отправиться в путь, водителю достаточно было просто нажать педаль. Но по понятным причинам ему приходилось избегать трогания с места на подъеме.

Первые системы сцепления представляли собой не что иное, как несовершенную систему натяжения ремня для привода заднего колеса. Первое настоящее сцепление (конструкция с фрикционным конусом) было установлено в 1913 году на Douglas с двигателем объемом 500 см3.

Безусловно, сегодня самым популярным сцеплением считается многодисковое, конструкция которого предполагает наличие нескольких ведомых и ведущих дисков, обычно изготавливаемых из стали (ведомые диски) и стали с пробковым покрытием (ведущие диски). В большинстве мотоциклов городского назначения устанавливается мокрое сцепление, название которое объясняется тем, что оно действительно работает в масляной ванне в корпусе главного привода (более старые модели) или смазывается моторным/трансмиссионным маслом (более современные модели).

Принцип работы

Большинство многодисковых сцеплений работают по одинаковому принципу: ведущая звездочка коленчатого вала двигателя соединена с наружным барабаном; когда включается сцепление, крутящий момент передается через сцепление на коробку передач, передаточные числа которой определяют скорость вращения выходного вала и звездочки главной передачи.

Диски в сцеплении соединены пружинами, оказывающими давление на нажимной диск. Отключение сцепления происходит за счет прохождения штока через вал коробки передач, оказывающего противоположное давление на нажимной диск. Другими словами, шток противодействует давлению пружины, что приводит к отключению сцепления.

В некоторых мотоциклах для снижения давления нажимного диска используется специальный механизм подъема.

Как правило, срок службы многодискового сцепления составляет несколько тысяч километров, но все зависит от стиля вождения. Кроме того, целенаправленная пробуксовка сцепления (для повышения числа оборотов двигателя) приводит к преждевременному износу дисков. Эта проблема часто возникает в гоночных мотоциклах, особенно в тех, которые оснащены высокопродуктивным 2-тактным двигателем.

Как правило, техобслуживание сцепления требуется в двух случаях: при его пробуксовке или прихватывании.

Пробуксовка сцепления

Как уже было сказано выше, намеренная пробуксовка сцепления чревата преждевременным износом его дисков. Однако следует сказать, что трогание с места вынуждает водителя прибегнуть к пробуксовке сцепления, чтобы обеспечить импульс для движения мотоцикла вперед. Само собой разумеется, что при движении с частыми остановками в плотном транспортном потоке сцепление изнашивается значительно быстрее, чем во время длительных поездок по скоростной автомагистрали. Первым звоночком, говорящим о необходимости проверки сцепления, является его пробуксовка при сильном ускорении. Но также следует проверить регулировку центрального штока (при наличии), рабочие зазоры и регулировку троса (если это возможно).

В большинстве случаев пробуксовка сцепления со временем будет только усугубляться, поэтому владельцу мотоцикла не останется ничего другого, как проверить диски сцепления, измерить их толщину (ведомые диски) и плоскостность (ведущие диски) и при необходимости заменить их. Чрезвычайно редко бывает так, что толщина и плоскостность дисков соответствуют спецификациям производителя, а сцепление при этом все равно пробуксовывает. В таком случае необходимо проверить пружины, которые по причине некорректной свободной длины могут не оказывать надлежащего давления. Еще одной причиной может быть использование несоответствующего масла, ведь современное масло может содержать множество присадок, которые могут быть несовместимы с мокрым сцеплением.

Если по итогам вышеперечисленных проверок все оказалось в порядке, проверьте шток сцепления. В некоторых случаях шток представляет собой составной элемент, разделенный шарикоподшипниками. Со временем из-за разной прочности материалов шток обычно расплющивается в грибовидную форму, вследствие чего начинается трение в приводном валу.

Прихватывание сцепления

Под прихватыванием сцепления подразумевается неполное отсоединение двигателя от привода заднего колеса при нажатии рычага сцепления. Самой распространенной причиной этого является плохо отрегулированное сцепление. Хотя и современное масло способно натворить бед.

Чаще всего прихватывание сцепления наблюдается после длительного простоя мотоцикла (например, если он не эксплуатировался в зимний период). В этом случае возможно прилипание дисков сцепления друг к другу, в результате чего отключение сцепления происходит только частично. Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующую процедуру: выберите (перед запуском двигателя) первую или вторую передачу и прокатите мотоцикл вперед и назад, пока сцепление не отключится. Если этого не сделать, то при включении сцепления будет слышен хруст на первой передаче и/или мотоцикл будет дергаться вперед, пока сцепление не будет выключено.

Наконец-то Вы стали владельцем новенького мотоцикла. Велико желание сразу усесться на него, поддать газку, чтобы ветер в ушах засвистел…, но не следует забывать, что любая новая техника требует предварительной обкатки и притирки всех новых деталей. Долговечность Вашего мотоцикла напрямую связана с правильностью его обкатки, тогда он сможет в полной мере стать предметом радости. Заводом-изготовителем рекомендуется определенное время для обкатки, при которой узлы и детали автотранспорта хорошо притрутся друг к другу. Обкатку должен проходить не только что купленная мототехника, но и такая, которая подверглась либо капитальному ремонту, либо замене каких-то отдельных деталей или блоков.

Немало важную роль играют обороты двигателя и температурный режим, при которой производится обкатка. Набор оборотов не должен быть форсированным, что касается как и обкатки, так и дальнейшей эксплуатации. При быстром наборе оборотов движущийся поршень может перегреться и привести к заклиниванию двигателя. Резкий разгон приводит к лишней нагрузке на подшипники. После долгого простоя агрегата происходит осушение подшипников, так как масло оттуда со временем уходит, и при резкой нагрузке на сухие подшипники, которые не успели еще покрыться маслом, происходит их разрушение или деформация. Так же это касается и коленвала. При высоких оборотах может стать превышенным количество допустимых для него оборотов.

Важным периодом при обкатке является прохождение первых 500-сот – 700-сот километров, когда необходимо особо внимательно контролировать работу двигателя. Обкатку мототехники лучше производить самостоятельно, без пассажиров, избегая высокой температуры воздуха (особенно летом), крутых подъемов, прослеживая за работой коробки передач и скоростным режимом. Необходимо как можно чаще проверять температуру нагрева двигателя, так как при его перегреве его может заклинить. Лучше лишний раз остановиться и дать возможность ему остыть. Если Вы оказались на пологом длинном спуске, где нет интенсивного движения транспорта, включайте нейтральную передачу и двигайтесь «накатом», после чего включите необходимую передачу, подходящую к скорости движения, плавно отпустите рычаг сцепления, чтобы избежать ненужных рывков, и следуйте дальше.

Если двигатель не подвержен сильному нагреву, то скорость передвижения можно увеличить на 5-10 километров в час. Если при наборе большей скорости двигатель начинает перегреваться, то необходимо снизить скорость до предыдущих параметров. Не стоит перегружать двигатель только лишь за тем, чтобы испытать мотоцикл на выносливость, Вы же обкатываете свой мотоцикл, а не осуществляете марш-бросок. Если работа двигателя Вас вполне удовлетворяет, то можно подвергнуть его и большим нагрузкам, используя чаще коробку передач, что будет способствовать равномерной притирке всех деталей агрегата и элементов трансмиссии.

Установка трансмиссии на мотоцикле – занятие интересное. Кроме прочего, это удобный случай проверить работоспособность и других сопутствующих механизмов. Если вам нужно установить новую коробку передач на мотоцикл, то вот вам порядок, как это делается. 

• Перед установкой. Перед началом установки коробки передач осмотрите сопутствующие части механизма. Вам, возможно, понадобится заменить такие детали, как подшипник генератора, сальник и сцепление. 
• Снять защитный кожух коробки передач. Начинаем установку коробки передач со снятия защитного кожуха. Таким образом, получаем доступ к двум крепежным болтам на крышке коробки. 
• Установить коробку передач. Установите коробку передач на свое место в системе двигателя, однако затяжка болтов на этом этапе не требуется. 
• Регулировка положения. Чтобы отрегулировать положение трансмиссионного механизма, воспользуйтесь выравнивающим приспособлением. Ориентируйтесь также по внутренней крышке. Зафиксируйте болтами фланец коробки передач.
• Затяжка болтов. Далее закрепляем соединения коробки передач и двигателя. Для этого плотно затягиваем болты. После затяжки коробка передач должна располагаться ровно по всем осям.
• Регулировка звездочек. Для регулировки звездочек снимите внутреннюю крышку коробки передач. Звездочка распределительного вала должна точно подходить к самому валу. Звездочка сцепления также должна соединяться с трансмиссионной системой. Не закручивайте на этом этапе стопорную шайбу. Проверьте, затянуты ли гайки.
• Проверка ровного расположения. На этом этапе протрите подходящие друг к другу поверхности деталей, приводную цепь надевать не требуется. Для проверки выравнивания воспользуйтесь рейкой. Прикладывайте рейку к зубцам звездочек. Если вы обнаружите неровность, то поместите под соответствующую звездочку прокладку. Снимите звездочки.
• Регулировка первичного вала. Первичный вал должен ровно подходить к трансмиссионной системе и двигателю. Также проверьте правильное положение сальников, потому что они предотвратят возможные протечки.
• Подгонка винтов. Теперь закручиваем винты с потайной головкой. Перед этим смажьте отверстия герметиком, чтобы избежать протечек масла.
• Регулировка вала генератора. Вал генератора должен соответствовать коробке передач. Он удерживает ровное положение цепи на звездочках. Для фиксации механизма используйте подходящую упорную шайбу.
• Обратная установка звездочек. Установите звездочки на свои места. Проверьте их ровное положение. Стопорную шайбу пока закручивать не требуется.
• Последний этап. На последнем этапе протрите первичный вал и звездочку растворителем. Вставьте сегментную шпонку и круглую шпонку в первичный и вторичный валы. Установите весь механизм на свое место. Вал генератора должен занять свою позицию. Зафиксируйте звездочки стопорной шайбой.

Сцепление - это часть двигателя, которая управляет переключением мощности. Распространенный несложный тип сцепления - это сцепление, которое работает либо с приводным валом, либо с линейным валом. В сцеплении мотоцикла обычно используется так называемая система мокрого сцепления. В такой системе простая сталь и фрикционные диски работают в тандеме, управляя валом трансмиссии. Правильно работающее сцепление является важным компонентом любого автомобиля, будь то легковой автомобиль, грузовик, внедорожник или мотоцикл.

Если сцепление мотоцикла работает неправильно, в лучшем случае ваша поездка будет не такой простой, как хотелось бы, а в худшем вы можете подвергнуться серьезной опасности во время езды. Если испытываете проблемы с переключением передач, заедание или скрежет, возможно, пришло время отрегулировать сцепление мотоцикла.

Шаг 1

Оцените свои рычаги руля на мотоцикле и отметьте, насколько легко или сложно тянуть их. В идеале вы должны иметь менее 1/8 дюйма перемещения кабеля, прежде чем почувствуете, что они зацепились. Визуально оцените кабель на предмет повреждений, которые могут привести к провисанию кабеля сильнее, чем хотелось бы. Убедитесь, что у вас есть отвертки и гаечные ключи для регулировки.

Шаг 2

Отрегулируйте толкатель.   На конце стержня ручки ослабьте трос сцепления и осмотрите шаровой шарнир, чтобы проверить свободный ход. На него не должно быть никакого давления. Проверьте осевой люфт, установив регулировочный винт стержня прижимной пластины. Ослабьте контргайку и поверните винт, пока не почувствуете, что он затягивается. Убедитесь, что она остается на месте, когда повторно затягиваете контргайку, иначе можете нанести больше повреждений, чем пользы.

Масло в воздушном фильтре обычно предвещает серьезные проблемы. Но в определенной группе автомобилей есть так называемые мокрые фильтры, специально пропитанные маслом. А задача пользователя – добиться того, чтобы масла всегда было достаточно. Как сохранить его?

Начнем с того, что фильтры в автомобиле играют очень важную роль. Да, без них можно ездить, но довольно мало. На первых машинах не было воздушных фильтров, поэтому все, что попадало в двигатель, сгорало (или нет) и выходило через выхлопную трубу (или нет). Сегодняшнее производство сочетается с точностью, опережающее на световые годы технологию первопроходцев. Поэтому, если в двигатель попадет что-то, кроме топлива и воздуха, это может эффективно нарушить его работу и вызвать повреждение. Второй аспект – это количество этих примесей. В 1 м3 чистого воздуха содержится примерно 1 мг (т. е. тысячная доля грамма) пыли. Проблема в том, что машина потребляет много воздуха. Оценки показывают, что, если бы не фильтр, двигатель поглощал бы 20 грамм песка на каждую тысячу км пройденного пути (речь идет о песке, потому что пыль состоит в основном из микроскопических частиц породы). И это довольно большая часть. Это вторая причина того, что пыль опасна для двигателя. Песчинки или камни царапают металл, не так ли? Если не установить воздушный фильтр или он будет бракованным, то водитель рискует в несколько раз быстрее износить двигатель – от впускной системы до поршней, колец и т. д.

Сухой или мокрый?

Сегодня чаще всего используются одноразовые воздушные фильтры – они наименее хлопотные и дешевые. Время от времени просто открывают коробку с фильтром, вынимают старый, устанавливают новый и все. Также стоит пропылесосить или протереть бокс под фильтр. Фильтр устроен таким образом, что воздух попадает в него снизу. Если в нем собирается много мусора, то он падает на дно банки. Стоит избавиться от него. Фильтр меняют в среднем раз в год или через 10-20 тысяч километров. Не верьте заверениям производителей, что их хватит на 50 или 60 тысяч км.

Однако некоторые автомобили оснащены другими фильтрами – ватными или губчатыми, пропитанными маслом. Почему? Бумажные фильтры работают отлично, но имеют определенную пропускную способность. Так они справляются с обычными авто. А как насчет внедорожников, рабочих автомобилей, квадроциклов, кроссовых или эндуро байков? Обычно используются влажные фильтры, которые лучше справляются с высокой запыленностью. Однако они требуют периодического обслуживания. Таким образом, они пачкаются, как и любые другие, но они обеспечивают хорошую производительность в сложных условиях, и можно мыть и смазывать их самостоятельно.

Масло для замачивания фильтра

Как это сделать? Прежде всего, нужно узнать, какой фильтр, и купить подходящую чистящую жидкость и масло для пропитки фильтров. Здесь нет никаких правил, нужно найти соответствующую информацию на сайте производителя. Туда стоит обязательно заглянуть, ведь производители также показывают, насколько фильтр выглядит чистым, умеренно загрязненным и требует очистки. Самым известным производителем мокрых фильтров является компания K&N. Когда чистить и замачивать фильтр? Когда грязно. На практике это означает, что после каждой поездки на мотоцикле или внедорожнике нужно хотя бы проверять состояние этого элемента. Если грязно – приступать к работе.

Как это сделать?

Вытаскивают фильтр, и чистят корпус изнутри. Затем нужно очистить фильтр. Сделать это можно только с использованием подходящего агента (чаще всего их можно приобрести в комплекте с маслом) или экстракционного бензина. Фильтр нельзя пылесосить или чистить паром. После очистки он должен высохнуть естественным путем, без использования сушилки или фена.

Если фильтр сделан из губки (которая часто используется в мотоциклах или скутерах), то можно промыть его и выжать. Самый простой способ – положить его в пакет из полиэтилена, залить жидкостью и отжать. После того как фильтр высохнет, взять чистый пакет, положить туда губку, добавить немного масла и еще раз помять. Дальше проверить, хорошо ли закрыт корпус и все. После небольшой практики, очистка займет 15-20 минут плюс высыхание.

Большинство современных мотоциклистов достаточно пренебрежительно относится к выбору шлема, если точнее, то он воспринимается исключительно как красивый аксессуар, в то время как правильно выбранный шлем способен спасти здоровье, а иногда и жизнь.

Естественно, хочется, чтобы внешне он был потрясающим, но из-за акцента на красоте при выборе шлема совершаются следующие ошибки, которые могут стать трагическими впоследствии.

Отсутствие соотношения стиля езды и типа шлема.

Если не вникать в данную тему, то о различии шлемов можно и не узнать. Тем не менее каждый тип шлема подходит к конкретному стилю езды. Соответственно, мотоциклист должен выбирать подходящий для себя шлем. К примеру, шлем эндуро просто не нужен тем, кто собирается спокойно передвигаться по городу, и наоборот, тем, кто собирается кататься на большой скорости и в специфических местах, нужен шлем надежнее половинки или модуляра.

Использование одного шлема для всего.

Опять же все зависит от того, где и как человек собирается ездить. И если для мотоцикла это, может быть, не так и важно, то голова может пострадать от этого по-разному. Так, для простой езды по городу можно выбрать обычный шлем на три четверти или интеграл, а вот для специфической местности, да еще и при сильно ярком солнце лучше выбирать кроссовый или эндуро. Именно поэтому у одного мотоциклиста должно быть несколько шлемов, не говоря уже о шлеме для пассажира.

Отсутствие дополнений.

Мало кто знает, но в шлемах могут находиться разные дополнения для удобства, под гарнитуру и прочие вещи, да только проблема в том, что человек при выборе об этом забывает. Одно дело, когда новички банально не знают, что именно им понадобится, но вот опытные водители уже должны быть в курсе и использовать все возможности шлема.

Ориентир на чей-то шлем.

Нередко хочется выбрать шлем, как у кого-то, но это крайне плохая идея. Мало того, что он может быть неудобен, так еще и особенности визора будут неподходящими, что-то будет мешать или будут отсутствовать нужные дополнения. Нетрудно придать шлему конкретный внешний вид, а вот выбрать хороший по характеристикам шлем – задача действительно непростая.

Плохо выбранный размер (особенно на заказ).

С этим порой вообще сложно, ведь размер должен быть подходящим, а люди берут больше или просто не могут найти то, что надо. Если размер неправильный, то и безопасность, обеспечиваемая шлемом, значительно снижается. Он может как слететь во время падения, так и нанести дополнительные повреждения голове из-за нагрузки. Шлем нужно обязательно мерить, поэтому заказывать его через интернет так неудобно.

Выбор и покупка дешевых или неизвестных марок.

Понятно, что чем популярнее бренд, тем дороже его товар, да только у известных брендов качество шлемов намного лучше, так как они используют действительно проверенные материалы. Если сэкономить или купить шлем неизвестного производителя, то никто не сможет гарантировать, что в аварийной ситуации он сможет защитить столь сэкономившую голову.

Как бы сами мотоциклисты ни относились к шлему, выбирать его нужно без ошибок.

Поскольку мотоциклы давно используются для дальних путешествий и перевоза небольшого багажа, неудивительно, что кофры стали не украшением, а суровой необходимостью, которая значительно облегчает дорогу.

Учитывая, насколько они важны для мотоциклистов, производители выпускают широкий ассортимент, благодаря чему можно выбрать кофр, не только подходящий внешне, но и исключительно удобный для конкретного водителя.

Существуют следующие виды кофров: Боковые кофры Они похожи на двойные сумки, которые ранее перекидывали через лошадей, что было и вместительно, и удобно. Сейчас их крепят на мотоцикл по бокам от сидения, чтобы они находились позади водителя. Некоторые используют их в качестве дополнительной защиты аккумулятора и остальных узлов, чтобы их не было видно и они дополнительно не повреждались. Увы, и недостатки у таких кофров также есть. Они значительно увеличивают размеры мотоцикла, исчезает возможность перевозить пассажира, а если у кофра будет неправильный размер, он будет сильно давить на задние амортизаторы.

Задние кофры Они, как правило, крепятся к спинке заднего сидения, багажнику, а то и крылу (в зависимости от того, какой мотоцикл). Если закрепить его непосредственно за водителем, то он будет играть роль спинки, но так очень редко делают. Для максимального увеличения пользы багажники данного типа оснащаются стоп-сигналами и светоотражателями, чтобы их было видно в темноте. Они различаются по форме и материалу изготовления. А что касается размеров, они бывают средними и маленькими. Недостатки таких сумок в том, что они не слишком вместительные и при плохом креплении могут доставить проблемы.

Сумки на бак Их нельзя назвать полноценными кофрами, так как они действительно являются небольшими сумками для разных мелочей вроде документов, телефона и прочего. Закрепляются они довольно прочно и во время езды не доставляют никаких проблем.

Наиболее распространенные материалы для кофров:

• Кожа. Используется как натуральная, так и искусственная кожа, которая очень хорошо держит форму и защищает все, что находится внутри сумок от повреждения. 
• Пластик. Применяется для создания жестких сумок (сундучков), которые будут максимально хорошо сохранять форму. 
• Алюминий. Используется реже, так как выглядит не очень привлекательно, но если потребуется, то будет максимально сохранять содержимое от повреждений. 

• Текстиль. Из него получаются простые сумки, которые шьются из того же материала, что и рюкзаки.

Если мотоциклист планирует им часто пользоваться, то рекомендуется выбирать кофр из пластика или кожи. Не сказать, чтобы по цене он был дешевым, зато он будет максимально удобным, не говоря о приятном глазу внешнем виде. Выбирать кофр рекомендуется для конкретного мотоцикла, чтобы он не мешал, но в то же время были вместительным. Конечно, если человек собирается в длительное путешествие, то придется рассматривать не один или два кофра, а целую систему для перевозки вещей, а в остальном для разных мелочей вполне хватит пластикового сундучка на багажник или боковых сумок через сидение.

Пока все элементы и части мотоцикла функционируют, владельцы и не задумываются о смене, что в принципе логично, но в то же время они не представляют, насколько тяжело подобрать элемент на замену. Особенно это касается руля, который не только придает мотоциклу определенный внешний вид, но и помогает им управлять, причем комфортно и безопасно. Многие думают, что подойти может практически любой руль, но не все так просто, а для некоторых моделей мотоциклов найти действительно подходящий, а то и оригинальный руль становится вообще проблемой.

Выбор руля должен основываться на трех критериях:

• диаметре трубы;
• ширине ее вылета;

• ширине секций, которые отвечают за монтаж руля как элемента.

Диаметр трубы руля Начинать стоит именно с диаметра, ибо от него зависит безопасность управления, возможность установки и подключения в принципе. Что касается безопасности, то больший диаметр будет добавлять веса, соответственно, сделает управление более трудным. Меньший диаметр, наоборот, не даст справляться с весом и скоростью мотоцикла, из-за чего возможна потеря управления, особенно при маневрировании на большой скорости. Если диаметр выбран неверно, то в момент установки и подключения труба не будет подходить, а это значит, что рычаги управления просто невозможно будет установить на положенные им места, да и сам руль будет закреплен ненадежно.

Габариты руля Тут в первую очередь нужно опираться на личные предпочтения и требования. Руль, конечно, должен подходить под сам мотоцикл, но при этом им должно быть удобно и легко управлять, то есть он не должен быть сильно большим, маленьким или выгнутым. В противном случае все тело будет находиться в неправильном положении, и в неожиданных ситуациях водитель просто не сможет среагировать и выровнять мотоцикл так, как это будет необходимо.

Материал руля На руль приходится определенная часть нагрузки, которую он должен выдерживать, поэтому и его материал должен быть вполне качественным. Классикой является использование стали или алюминия. Первые модели характерны для гоночных и спортивных мотоциклов, а вторые – для кроссовых и эндуро. Стоит отметить, что могут встречаться и сплавы, если нужно увеличить прочность руля, а также для особенно мощных и тяжелых мотоциклов (алюминий используется для центровых перегородок). Классическими считаются размеры в 22,2 мм, а также 28,6 мм. Хотя оба встречаются на большинстве мотоциклов, первый размер считается более хрупким и хуже выдерживает нагрузки, в отличие от второго (причем все это вне зависимости от материала изготовления). Большинство рулевых труб имеет одинаковый диаметр по всей трубе, однако в профессиональных и специализированных рулях он может изменяться (то есть диаметр трубы разнится от центра к ручкам), а также на них есть перемычки в центре. Выбор рекомендуется делать в зависимости от качества и собственных водительских умений. Если руль хотя бы в чем-то и как-то мешает, рекомендуется искать другой вариант или попытаться все же найти оригинальную деталь под конкретный мотоцикл.