Декабрь 2021 — Мото-скутер

Каждый мотоциклист, который серьезно относится к своему увлечению, знает, что помимо двухколесного транспортного средства, которое будет красиво выглядеть, добиваться сенсационных характеристик и не представлять угрозы, он также должен иметь ряд аксессуаров, которые повлияют на его безопасность. Мы расскажем о том, что будет полезно каждому любителю мотоциклов.

Мотоциклетный шлем

Практически очевидно, что у каждого мотоциклиста должен быть шлем. Это регулируется соответствующими положениями закона. К сожалению, законодатель написал, что при езде на мотоцикле необходимо надевать шлем, но не уточнил, какой именно. Очевидно, что он должен быть одобрен.

Для одних впечатление имеет значение, а для других – безопасность. Именно поэтому некоторые выберут самую дешевую модель или, наоборот, дорогую, но упакованную с такими аксессуарами, как позволяющая отстегнуть или поднять челюсть, солнцезащитный крем, отверстия с сеткой для вентиляции шлема, микрометрическая застежка, благодаря которой они могут быстро и легко закрепить шлем. Кроме того, конечно же, шлем будет подобран с точки зрения пригодности для мотоцикла и легкости.

К счастью, есть и те, для кого безопасность имеет значение. Это путь, по которому нужно идти. Стоит купить шлем из композитных волокон со встроенной конструкцией оболочки, которая лучше всего защищает голову во время аварии. Он может быть дороже и не имеет привлекательных дополнений, таких как место для Bluetooth, но это дает безопасность.

Мотоциклетные ботинки 

Конечно, помимо шлема, необходимы подходящие мотоциклетные ботинки. Да-да... Не стоит ездить в кроссовках. Как выбрать обувь? Конечно, важно, чтобы они подходили нам к мотоциклу, шлему и остальным элементам экипировки, о которых мы напишем ниже, но также важно, какой у нас стиль езды, а также защитят ли они нас от погодных условий и травм, которым мы подвергаемся.

Чаще всего мотоциклетные ботинки делятся на спортивную и туристическую обувь. Первая должна иметь ползунки и протекторы, размещенные внутри обуви. Что важно в мотоциклетных ботинках? Безусловно, защита большеберцовой кости – это обеспечивает защитник. Кроме того, защита пальцев рук, а также лодыжек. Обувь должна быть покрыта мембраной, которая будет дарить тепло и обеспечивать водостойкость. Подошва должна быть нескользящей. Обувь должна иметь светоотражающие элементы, они не должны быть слишком маленькими или слишком большими, а тем более – болезненными.

Перчатки для мотоциклов 

В дополнение к обуви и шлемам, перчатки также являются необходимым минимумом. Именно руки крайне подвержены травмам во время аварии на двухколесном транспортном средстве. Именно поэтому они нуждаются в надлежащей защите. Идеал должен иметь подкрепления на уязвимых участках.

Это часто достигается благодаря множеству слоев прочного материала, размещенных на суставах пястных костей, вдоль сташей, на внешних краях руки и в запястье. Более дорогие модели имеют вооружение из кевлара, углеродного волокна, стекловолокна или ПВХ. В случае с перчатками для мотоцикла также важна манжета регулируемой ширины, которая может застегваться на рукав или глубоко под рукав куртки.

Одежда для мотоциклистов 

Некоторые сядут на мотоцикл так, как они одеты, другие наденут специальную мотоциклетную одежду. Можно купить специальные брюки, хотя лучшими являются комбинезоны. Мало того, что они покрывают все тело, поэтому вряд ли простудятся, но многие из них защищены от дождя. Более того, лучшими моделями являются пришитые протекторы для плеч, локтей, спины, коленей или бедер. Благодаря им можно быть уверенным, что во время падения повреждения организма будут сведены к минимуму.

Протекторы для мотоциклов 

Аксессуарами для мотоциклиста также являются всевозможные протекторы, которые можно надеть отдельно. Не обязательно в виде одежды. Вы можете купить протекторы для коленей, локтей, бедер, спины, груди, позвоночника, шеи. К сожалению, многие протекторы доставляют дискомфорт при движении, так как они довольно жесткие. Однако стоит рассмотреть вопрос: удобство и безопасность.

Сундуки и багажники 

Для езды на мотоцикле полезны и другие аксессуары. Стоит упомянуть багажники и паньеры, которые монтируются на двухколесном транспортном средстве. Они полезны в первую очередь во время дальнейших путешествий. Благодаря им вы можете спокойно перевозить свои вещи. При их выборе стоит учитывать тот факт, путешествуете ли вы в одиночку или с пассажиром. Купить багажник или панье? Прежде всего, цена багажника намного выше, чем у паньеров, но он безопаснее, поскольку его можно запереть ключом. К сожалению, если мотоцикл перевернется, он может исказиться. Паньеры дешевле, но они впитывают и расширяют транспортное средство.

Краш-колодки и гмолы 

Последними аксессуарами для мотоцикла являются аварийные колодки и гмола. Это не что иное, как элементы, установленные на двухколесном транспортном средстве, которые предотвращают повреждение мотоцикла при падении. Речь идет не только о столкновении, но даже незаметном опрокидывании транспортного средства на месте, которое может оказаться катастрофическим.

Любители мотоциклов, равно как и автолюбители, просто помешаны на своем любимце. Они день и ночь напролет готовы мыть, ремонтировать, настраивать или же тюнинговать технику. А такое действие, как чистка цепи мотоцикла и вовсе вызывает у них восторг, поскольку в итоге она будет выглядеть как новенькая.

Чем чистить?

Сам процесс чистки довольно длительный, но со временем, когда приловчишься, то можно делать это быстрее. Что же используется в качестве очистителя, и какими инструментами нужно пользоваться? Некоторые используют обычный керосин и зубные щетки. Это достаточно неплохой вариант, особенно если у мото-владельца есть подкат. Если такового не имеется, то придется каждый раз после очистки некоего участка цепи, просто перекатить мотоциклетную технику. Ворсинки зубной щетки способны добраться в самые труднодоступные места не только в полости рта, но и в случае с мойкой цепи. А это в свою очередь гарантия качественного выполнения работы. Такой способ не очень удобный, поскольку приходится подолгу сидеть на корточках, но результат того стоит.

Специальное устройство для очищения цепи мотоцикла

Если вы не хотите утруждать себя ручной работой, то можете обратиться за помощью к специализированному инструменту, который предназначен для чистки цепей. Его можно приобрести либо в интерне-магазине, либо в каталогах журнала «Льюис». С чего же начать очистку? 

• Надеть очищающий инструмент на цепь;
• Одеть 3 кембрика: 2 сверху, чтобы обеспечить подачу керосина и 1 снизу по центру, для слития лишней промывающей жидкости; 
• Закрепить устройство на раму или же придерживать вручную; 
• Включить на мотоцикле первую передачу и начать мойку. 

После этой процедуры весь мотоцикл потребует отмывания, а сама цепь тщательной смазки. Если вы изначально вымыли свою технику и приступили к вычищению цепи, то вы зря потратили время и деньги на мойку. Ведь работа с керосином и чистящим устройством, непременно приведет к тому, что на мотоцикле образуются подтеки. Именно поэтому поочередность такая: сначала моют и чистят цепь, а уже после всю технику. К тому же при езде из мойки домой, вода, попавшая между звенья цепи, под воздействием ветра, улетучится. В итоге вы получите сухую и вычищенную деталь своего любимца, которую просто необходимо будет смазать, дабы избежать появления ржавчины. Так что выбирайте, какой способ вам ближе и удобнее. Но не забывайте о последовательности работ!

Мотоцикл хоть и стоит несколько дешевле в сравнении с автомобилем, но также является достаточно дорогим транспортом, потому неудивительно, что многие ездят на старых моделях, тщательно поддерживая их состояние, на что уходит много сил и средств. Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но если владелец что-то недосмотрит или не докрутит, для него это может плохо закончиться. Если у человека старый мотоцикл и его нужно подготовить к поездке после зимы, то важно сконцентрироваться на следующем.

Замене устаревших запчастей, а также расходников.

Это естественные и обычные процессы, но некоторые владельцы мотоциклов тянут с ними до последнего, пока мотоцикл не перестанет заводиться или не случится опасная ситуация. Доводить до этого не стоит, особенно после того, как мотоцикл зимовал, из-за чего в нем многое могло испортиться. Все вызывающие сомнение элементы нужно сразу заменить, какими бы дорогими они ни казались, а расходники меняются в обязательном порядке.

Проверке всех настроек.

После зимы часть настроек определенно слетает, а потому владелец обязательно должен все их проверить, особенно если у водителя специфический стиль езды и нужны какие-то конкретные настройки. Более того, это особенно касается расходников, которые могут потерять форму, даже если будут находиться в отличном состоянии. Так что нужна проверка и еще раз проверка.

Улучшении вида мотоцикла.

Понятно, что мотоцикл в первую очередь должен ездить, а не хорошо выглядеть, но лучше поддерживать его внешний вид на должном уровне. Большинство владельцев подтвердит, что опрятный внешний вид делает мотоцикл не только более привлекательным, но и каким-то более комфортным. Ввиду этого нужно поддерживать состояние пластика, сидений и прочих элементов, что довольно просто, учитывая, сколько всего доступно для мотоциклов.

Проверке и исправлении труб.

Именно трубы часто могут выдавать истинный возраст автомобиля, а точнее появившиеся на них прогары или коррозия, не говоря уже о просто грязном состоянии. Более того, часто данный элемент выполняется хромированным, а потому запущенное его состояние производит более удручающей эффект. Ввиду этого владельцу рекомендуется поддерживать состояние труб на определенном уровне и регулярно их очищать.

Отказе от самодельных доработок.

Порой самостоятельные доработки действительно делают мотоцикл более удобным или позволяют сэкономить, но выглядят они не лучшим образом, что сразу выдает истинный возраст транспорта и все тяготы, через которые ему приходится проходить. Если необходимость в личной доработке есть, а человек обладает нужными знаниями, то доводить ее стоит до идеального состояния, чтобы не бросалась в глаза, в противном случае от любых доработок лучше отказаться вообще.

Все это, конечно, хлопотно, но чем старше мотоцикл, тем больше ему потребуется ухода и заботы, от которых прямо будет зависеть, насколько транспорт будет безопасным и как выгодно его можно будет продать. Возраст – далеко не проблема для мотоцикла, если владелец за ним ухаживает.

Воздушный фильтр является одной из ключевых частей в работе мотоцикла. И он отвечает, как следует из названия, за фильтрацию воздуха, который должен поступать в двигатель, чтобы он был максимально чистым и не пропускал загрязнения окружающей среды в камеру. Важно хорошо обслуживать фильтр и мотоцикл в целом, поэтому нужно удалять всю эту грязь и накопившуюся пыль. Если у вас есть мотоцикл, вы, конечно, задаетесь вопросом, как очистить воздушный фильтр мотоцикла?

Почему важно очистить воздушный фильтр на мотоцикле? Как мы уже отмечали ранее, воздушный фильтр мотоцикла имеет фундаментальное значение для фильтрации воздуха. Когда он загрязнен или забит, количество воздуха, которое достигает двигателя, уменьшается. Это создает дисбаланс между воздушной смесью и топливом. Помимо нагрева двигателя, будет снижена мощность двигателя. Кроме того, в тех случаях, когда воздушный фильтр полностью загрязнен, мотоцикл не будет работать.

Как очистить воздушный фильтр мотоцикла - шаг за шагом Если вам нужно очистить воздушный фильтр мотоцикла, не волнуйтесь. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, если не посмеете, вы всегда можете отвезти его в мастерскую, чтобы они сделали надлежащее техническое обслуживание. Чтобы очистить фильтр необходимо выполнить несколько шагов: * Снимите фильтр: первое, что вам нужно сделать, это снять воздушный фильтр, который обычно фиксируется каким-то винтом или застежкой. При его снятии будьте осторожны, чтобы грязь и пыль не попали во внутрь. * После снятия фильтра важно, чтобы вы защищали впускную насадку бумагой или пластиковой крышкой, чтобы в него не попадала грязь или вода от очистки фильтра. Однако при чистке фильтра желательно не приближаться. * Коробка: защитив впускную насадку, вы также можете очистить внутреннюю часть коробки, где находится фильтр, потому что грязь здесь также накапливается. Важно хорошо его очистить, чтобы не было следов пыли. Для этого можно использовать подходящий обезжириватель. * Разделите фильтр: после очистки коробки пришло время очистить фильтр. Перед началом важно хорошо разделить его компоненты. Конкретно, с одной стороны, у вас должна быть жесткая опора, а с другой - фильтр. В этом процессе будьте осторожны, чтобы ничего не было сломано. Не забудьте внимательно отнестись к тому, как они размещаются, прежде чем разделять их (можно сделать фото с помощью мобильного телефона, чтобы запомнить), потому что после вам придется собрать его заново. * Опора: Обычно жесткая опора не пачкается, но желательно ее чистить и потому, что на ней может быть грязь или масло. * Мойка: для мытья фильтра есть несколько вариантов. Лучше всего использовать порошковое мыло, которое растворяется в большом количестве горячей воды. Вы также можете использовать растворители. Оба продаются специально для этих целей, что намного легче удаляет любую грязь. В обоих случаях фильтр должен быть очень хорошо очищен как снаружи, так и внутри. * Слив: важно хорошо слить фильтр, как жесткую опору, так и пену, и хорошо высушить их. Не надо давать ему высохнуть на солнце, так как солнечные лучи со временем портят фильтр. Кроме того, в случае с пеной, чтобы удалить воду, можно использовать специальный инструмент в виде фильтра-пресса. * Смазка: поверхность фильтра (как снаружи, так и внутри), должна быть пропитана фильтрующим маслом, которое является продуктом, очень хорошо улавливающим всю пыль. Это масло довольно липкое, но обычно поставляется в виде спрея и с дозатором или аппликатором, что значительно облегчает всю работу. Важно убрать все излишки после нанесения. * Водонепроницаемость: перед размещением фильтра важно наложить на внутреннюю часть (то есть на зону соединения между фильтром и коробкой), определенный слой масла (который вы можете найти в магазинах), чтобы сделать его более водонепроницаемым. И с помощью этих шагов остается только собрать фильтр заново и поместить его в положение винтом или крепежной частью, в зависимости от обстоятельств.

Помимо очистки воздушного фильтра мотоцикла... Помимо предпринятых нами шагов по очистке воздушного фильтра мотоцикла, также важно не забывать и другие детали, которые одинаково важны и не ограничиваются только коробкой: * Болт: так как проводится тщательная уборка, необходимо не забывать и другие детали, которые также следует содержать в чистоте и в идеальном состоянии. Это винт или болт (ниточный цилиндрический металлический стержень), которым обычно удерживается фильтр. Таким образом, вы можете удалить все следы пыли и масла, в том числе другие загрязнения, с помощью средства, которое вы использовали для очистки фильтра. * Уплотнительное кольцо: это еще один кусок, который вы должны очистить перед установкой. Для этого используйте очищающий спрей и салфетку, чтобы протереть и оставить его чистым. Со всеми этими шагами и советами мы надеемся, что ответили на ваш вопрос о том, как очистить воздушный фильтр мотоцикла? Если сомневаетесь, не забудьте проконсультироваться с экспертами или пойти в мастерскую.

Тормозная жидкость меняется раз в два года. Жаль только что наши водители, почему к этому относятся не ответственно. Только зря вы так, товарищи-водители. Для жизненных показателей вашего мотоцикла, свежая тормозная жидкость просто необходима. По истечению сроков, жидкость теряет свои свойства, и становиться уже не такой «суперсмазывающей», уменьшается количество ее смазочных свойств. В последствии чего, тормозная жидкость начинает закипать. При ее закипании, начинают образовываться пузыри газа. Из-за этого, рычаг тормоза начинает западать. В последствии чего, тормоз перестает функционировать и теряет свою работоспособность. Как быстро и правильно заменит тормозную жидкость, мы вам сейчас расскажем.

Первым делом снимите крышку тормозного бачка. Возьмите клизму (спринцовка), она имеет форму груши с мягким резиновым наконечником, и удалите все содержимое этого бачка. Желательно высосать всю жидкость до последней капли. Обязательно почистите от грязи поршни. При этом не забывайте следить за тем, какой уровень тормозной жидкости в бачке. Будьте внимательны к тому чтоб у вас не произошел перелив ее, так это приведет к разъеданию краски на вашем мотоцикле. Снова все удалите из бачка, и заново вливайте свежую жидкость.

После промывания бачка, начинайте надавливайте на ручку до того времени, пока поршни не начнут прижимать колодки с диску, а рычаг не будет больше западать.

Во время вытаскивания диафрагмы, постарайтесь не разливать тормозную жидкость. Подложите что-нибудь. Будь-то это будет тряпка или салфетка. После чего спринцовкой снова удалите все находящуюся там жидкость. Положите поршни в суппорт. Во время откручивания , постарайтесь сильно не поцарапать поршни.

Для прокачки каждой из гидролиний, наверх штуцера одевается резиновая трубочка, которая будет подходить по размеру. Другой конец опустите в любую емкость, чтоб вся жидкость могла туда сливаться. Здесь принцип такой же, как и при прокачке и замене «тормозухи». Процедуру повторяйте до тех пор, пока не уведите, что жидкость стала вытекать прозрачная и без видимых загрязнений. Проделываете эту операцию с каждым из суппортов. И опять таки, не забывайте следить за тем, на каком уровне находиться жидкость. Если ее мало – долейте, если «хватанула» воздуха – прокачайте.

После всех проделанных процедур, бак заполните жидкостью, и поместить в него диафрагму и закройте крышкой. Сделайте поездочку на вашем мотоцикле, только для начала будет достаточно километров десять и желательно в спокойном движении, без гонения вперед на высокой скорости. Это, как раз, будет тут лишним. Если вы видите, что нужен повтор, тогда начинайте все сначала.

Если вы не знаете как это сделать, мы вам объясним. Возьмите себе в напарники еще одного человека. Вдвоем вам будет работать удобней. Помощник ваш будет жать на рычаг тормоза, а вы тем временем окручиваете на пол-оборота рожковым ключом штуцер. Как только напарник нажимает на тормоз, вы сразу же начинаете откручивать. Сложного в этом ничего нет. Все, жидкость вытекла, и вы можете снова закрутить штуцер на место. Во время закручивания штуцера на место, рычаг не должны опускать. После выполненной работы, вы можете полностью затянуть штуцер. Самое главное, чтоб вы не переборщили затягивая его, так как резьба можно с легкость сорвать на алюминиевом суппорте. Такую работенку проводить желательно раз 6, а то и 8, чтоб получить желаемый результат.

Потратив от силы минут 30, вы получите надежность и безопасность ваших тормозных колодок. Перед покупкой тормозной жидкости, проконсультируйтесь, какая подойдет для вашего мотоцикла. Есть «тормозухи», которые просто не совместимы между собой. Поэтому покупайте только одной фирмы.

На заре мотоциклостроения выпускали мотоциклы без сцепления: чтобы отправиться в путь, водителю достаточно было просто нажать педаль. Но по понятным причинам ему приходилось избегать трогания с места на подъеме.

Первые системы сцепления представляли собой не что иное, как несовершенную систему натяжения ремня для привода заднего колеса. Первое настоящее сцепление (конструкция с фрикционным конусом) было установлено в 1913 году на Douglas с двигателем объемом 500 см3.

Безусловно, сегодня самым популярным сцеплением считается многодисковое, конструкция которого предполагает наличие нескольких ведомых и ведущих дисков, обычно изготавливаемых из стали (ведомые диски) и стали с пробковым покрытием (ведущие диски). В большинстве мотоциклов городского назначения устанавливается мокрое сцепление, название которое объясняется тем, что оно действительно работает в масляной ванне в корпусе главного привода (более старые модели) или смазывается моторным/трансмиссионным маслом (более современные модели).

Принцип работы

Большинство многодисковых сцеплений работают по одинаковому принципу: ведущая звездочка коленчатого вала двигателя соединена с наружным барабаном; когда включается сцепление, крутящий момент передается через сцепление на коробку передач, передаточные числа которой определяют скорость вращения выходного вала и звездочки главной передачи.

Диски в сцеплении соединены пружинами, оказывающими давление на нажимной диск. Отключение сцепления происходит за счет прохождения штока через вал коробки передач, оказывающего противоположное давление на нажимной диск. Другими словами, шток противодействует давлению пружины, что приводит к отключению сцепления.

В некоторых мотоциклах для снижения давления нажимного диска используется специальный механизм подъема.

Как правило, срок службы многодискового сцепления составляет несколько тысяч километров, но все зависит от стиля вождения. Кроме того, целенаправленная пробуксовка сцепления (для повышения числа оборотов двигателя) приводит к преждевременному износу дисков. Эта проблема часто возникает в гоночных мотоциклах, особенно в тех, которые оснащены высокопродуктивным 2-тактным двигателем.

Как правило, техобслуживание сцепления требуется в двух случаях: при его пробуксовке или прихватывании.

Пробуксовка сцепления

Как уже было сказано выше, намеренная пробуксовка сцепления чревата преждевременным износом его дисков. Однако следует сказать, что трогание с места вынуждает водителя прибегнуть к пробуксовке сцепления, чтобы обеспечить импульс для движения мотоцикла вперед. Само собой разумеется, что при движении с частыми остановками в плотном транспортном потоке сцепление изнашивается значительно быстрее, чем во время длительных поездок по скоростной автомагистрали. Первым звоночком, говорящим о необходимости проверки сцепления, является его пробуксовка при сильном ускорении. Но также следует проверить регулировку центрального штока (при наличии), рабочие зазоры и регулировку троса (если это возможно).

В большинстве случаев пробуксовка сцепления со временем будет только усугубляться, поэтому владельцу мотоцикла не останется ничего другого, как проверить диски сцепления, измерить их толщину (ведомые диски) и плоскостность (ведущие диски) и при необходимости заменить их. Чрезвычайно редко бывает так, что толщина и плоскостность дисков соответствуют спецификациям производителя, а сцепление при этом все равно пробуксовывает. В таком случае необходимо проверить пружины, которые по причине некорректной свободной длины могут не оказывать надлежащего давления. Еще одной причиной может быть использование несоответствующего масла, ведь современное масло может содержать множество присадок, которые могут быть несовместимы с мокрым сцеплением.

Если по итогам вышеперечисленных проверок все оказалось в порядке, проверьте шток сцепления. В некоторых случаях шток представляет собой составной элемент, разделенный шарикоподшипниками. Со временем из-за разной прочности материалов шток обычно расплющивается в грибовидную форму, вследствие чего начинается трение в приводном валу.

Прихватывание сцепления

Под прихватыванием сцепления подразумевается неполное отсоединение двигателя от привода заднего колеса при нажатии рычага сцепления. Самой распространенной причиной этого является плохо отрегулированное сцепление. Хотя и современное масло способно натворить бед.

Чаще всего прихватывание сцепления наблюдается после длительного простоя мотоцикла (например, если он не эксплуатировался в зимний период). В этом случае возможно прилипание дисков сцепления друг к другу, в результате чего отключение сцепления происходит только частично. Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующую процедуру: выберите (перед запуском двигателя) первую или вторую передачу и прокатите мотоцикл вперед и назад, пока сцепление не отключится. Если этого не сделать, то при включении сцепления будет слышен хруст на первой передаче и/или мотоцикл будет дергаться вперед, пока сцепление не будет выключено.