Дмитрий 3 декабря 2021

На заре мотоциклостроения выпускали мотоциклы без сцепления: чтобы отправиться в путь, водителю достаточно было просто нажать педаль. Но по понятным причинам ему приходилось избегать трогания с места на подъеме.

Первые системы сцепления представляли собой не что иное, как несовершенную систему натяжения ремня для привода заднего колеса. Первое настоящее сцепление (конструкция с фрикционным конусом) было установлено в 1913 году на Douglas с двигателем объемом 500 см3.

Безусловно, сегодня самым популярным сцеплением считается многодисковое, конструкция которого предполагает наличие нескольких ведомых и ведущих дисков, обычно изготавливаемых из стали (ведомые диски) и стали с пробковым покрытием (ведущие диски). В большинстве мотоциклов городского назначения устанавливается мокрое сцепление, название которое объясняется тем, что оно действительно работает в масляной ванне в корпусе главного привода (более старые модели) или смазывается моторным/трансмиссионным маслом (более современные модели).

Принцип работы

Большинство многодисковых сцеплений работают по одинаковому принципу: ведущая звездочка коленчатого вала двигателя соединена с наружным барабаном; когда включается сцепление, крутящий момент передается через сцепление на коробку передач, передаточные числа которой определяют скорость вращения выходного вала и звездочки главной передачи.

Диски в сцеплении соединены пружинами, оказывающими давление на нажимной диск. Отключение сцепления происходит за счет прохождения штока через вал коробки передач, оказывающего противоположное давление на нажимной диск. Другими словами, шток противодействует давлению пружины, что приводит к отключению сцепления.

В некоторых мотоциклах для снижения давления нажимного диска используется специальный механизм подъема.

Как правило, срок службы многодискового сцепления составляет несколько тысяч километров, но все зависит от стиля вождения. Кроме того, целенаправленная пробуксовка сцепления (для повышения числа оборотов двигателя) приводит к преждевременному износу дисков. Эта проблема часто возникает в гоночных мотоциклах, особенно в тех, которые оснащены высокопродуктивным 2-тактным двигателем.

Как правило, техобслуживание сцепления требуется в двух случаях: при его пробуксовке или прихватывании.

Пробуксовка сцепления

Как уже было сказано выше, намеренная пробуксовка сцепления чревата преждевременным износом его дисков. Однако следует сказать, что трогание с места вынуждает водителя прибегнуть к пробуксовке сцепления, чтобы обеспечить импульс для движения мотоцикла вперед. Само собой разумеется, что при движении с частыми остановками в плотном транспортном потоке сцепление изнашивается значительно быстрее, чем во время длительных поездок по скоростной автомагистрали. Первым звоночком, говорящим о необходимости проверки сцепления, является его пробуксовка при сильном ускорении. Но также следует проверить регулировку центрального штока (при наличии), рабочие зазоры и регулировку троса (если это возможно).

В большинстве случаев пробуксовка сцепления со временем будет только усугубляться, поэтому владельцу мотоцикла не останется ничего другого, как проверить диски сцепления, измерить их толщину (ведомые диски) и плоскостность (ведущие диски) и при необходимости заменить их. Чрезвычайно редко бывает так, что толщина и плоскостность дисков соответствуют спецификациям производителя, а сцепление при этом все равно пробуксовывает. В таком случае необходимо проверить пружины, которые по причине некорректной свободной длины могут не оказывать надлежащего давления. Еще одной причиной может быть использование несоответствующего масла, ведь современное масло может содержать множество присадок, которые могут быть несовместимы с мокрым сцеплением.

Если по итогам вышеперечисленных проверок все оказалось в порядке, проверьте шток сцепления. В некоторых случаях шток представляет собой составной элемент, разделенный шарикоподшипниками. Со временем из-за разной прочности материалов шток обычно расплющивается в грибовидную форму, вследствие чего начинается трение в приводном валу.

Прихватывание сцепления

Под прихватыванием сцепления подразумевается неполное отсоединение двигателя от привода заднего колеса при нажатии рычага сцепления. Самой распространенной причиной этого является плохо отрегулированное сцепление. Хотя и современное масло способно натворить бед.

Чаще всего прихватывание сцепления наблюдается после длительного простоя мотоцикла (например, если он не эксплуатировался в зимний период). В этом случае возможно прилипание дисков сцепления друг к другу, в результате чего отключение сцепления происходит только частично. Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующую процедуру: выберите (перед запуском двигателя) первую или вторую передачу и прокатите мотоцикл вперед и назад, пока сцепление не отключится. Если этого не сделать, то при включении сцепления будет слышен хруст на первой передаче и/или мотоцикл будет дергаться вперед, пока сцепление не будет выключено.

Дмитрий 29 ноября 2021

Наконец-то Вы стали владельцем новенького мотоцикла. Велико желание сразу усесться на него, поддать газку, чтобы ветер в ушах засвистел…, но не следует забывать, что любая новая техника требует предварительной обкатки и притирки всех новых деталей. Долговечность Вашего мотоцикла напрямую связана с правильностью его обкатки, тогда он сможет в полной мере стать предметом радости. Заводом-изготовителем рекомендуется определенное время для обкатки, при которой узлы и детали автотранспорта хорошо притрутся друг к другу. Обкатку должен проходить не только что купленная мототехника, но и такая, которая подверглась либо капитальному ремонту, либо замене каких-то отдельных деталей или блоков.

Немало важную роль играют обороты двигателя и температурный режим, при которой производится обкатка. Набор оборотов не должен быть форсированным, что касается как и обкатки, так и дальнейшей эксплуатации. При быстром наборе оборотов движущийся поршень может перегреться и привести к заклиниванию двигателя. Резкий разгон приводит к лишней нагрузке на подшипники. После долгого простоя агрегата происходит осушение подшипников, так как масло оттуда со временем уходит, и при резкой нагрузке на сухие подшипники, которые не успели еще покрыться маслом, происходит их разрушение или деформация. Так же это касается и коленвала. При высоких оборотах может стать превышенным количество допустимых для него оборотов.

Важным периодом при обкатке является прохождение первых 500-сот – 700-сот километров, когда необходимо особо внимательно контролировать работу двигателя. Обкатку мототехники лучше производить самостоятельно, без пассажиров, избегая высокой температуры воздуха (особенно летом), крутых подъемов, прослеживая за работой коробки передач и скоростным режимом. Необходимо как можно чаще проверять температуру нагрева двигателя, так как при его перегреве его может заклинить. Лучше лишний раз остановиться и дать возможность ему остыть. Если Вы оказались на пологом длинном спуске, где нет интенсивного движения транспорта, включайте нейтральную передачу и двигайтесь «накатом», после чего включите необходимую передачу, подходящую к скорости движения, плавно отпустите рычаг сцепления, чтобы избежать ненужных рывков, и следуйте дальше.

Если двигатель не подвержен сильному нагреву, то скорость передвижения можно увеличить на 5-10 километров в час. Если при наборе большей скорости двигатель начинает перегреваться, то необходимо снизить скорость до предыдущих параметров. Не стоит перегружать двигатель только лишь за тем, чтобы испытать мотоцикл на выносливость, Вы же обкатываете свой мотоцикл, а не осуществляете марш-бросок. Если работа двигателя Вас вполне удовлетворяет, то можно подвергнуть его и большим нагрузкам, используя чаще коробку передач, что будет способствовать равномерной притирке всех деталей агрегата и элементов трансмиссии.

www.moto-scuter.ru 26 ноября 2021

Установка трансмиссии на мотоцикле – занятие интересное. Кроме прочего, это удобный случай проверить работоспособность и других сопутствующих механизмов. Если вам нужно установить новую коробку передач на мотоцикл, то вот вам порядок, как это делается. 

  • Перед установкой. Перед началом установки коробки передач осмотрите сопутствующие части механизма. Вам, возможно, понадобится заменить такие детали, как подшипник генератора, сальник и сцепление. 
  • Снять защитный кожух коробки передач. Начинаем установку коробки передач со снятия защитного кожуха. Таким образом, получаем доступ к двум крепежным болтам на крышке коробки. 
  • Установить коробку передач. Установите коробку передач на свое место в системе двигателя, однако затяжка болтов на этом этапе не требуется. 
  • Регулировка положения. Чтобы отрегулировать положение трансмиссионного механизма, воспользуйтесь выравнивающим приспособлением. Ориентируйтесь также по внутренней крышке. Зафиксируйте болтами фланец коробки передач.
  • Затяжка болтов. Далее закрепляем соединения коробки передач и двигателя. Для этого плотно затягиваем болты. После затяжки коробка передач должна располагаться ровно по всем осям.
  • Регулировка звездочек. Для регулировки звездочек снимите внутреннюю крышку коробки передач. Звездочка распределительного вала должна точно подходить к самому валу. Звездочка сцепления также должна соединяться с трансмиссионной системой. Не закручивайте на этом этапе стопорную шайбу. Проверьте, затянуты ли гайки.
  • Проверка ровного расположения. На этом этапе протрите подходящие друг к другу поверхности деталей, приводную цепь надевать не требуется. Для проверки выравнивания воспользуйтесь рейкой. Прикладывайте рейку к зубцам звездочек. Если вы обнаружите неровность, то поместите под соответствующую звездочку прокладку. Снимите звездочки.
  • Регулировка первичного вала. Первичный вал должен ровно подходить к трансмиссионной системе и двигателю. Также проверьте правильное положение сальников, потому что они предотвратят возможные протечки.
  • Подгонка винтов. Теперь закручиваем винты с потайной головкой. Перед этим смажьте отверстия герметиком, чтобы избежать протечек масла.
  • Регулировка вала генератора. Вал генератора должен соответствовать коробке передач. Он удерживает ровное положение цепи на звездочках. Для фиксации механизма используйте подходящую упорную шайбу.
  • Обратная установка звездочек. Установите звездочки на свои места. Проверьте их ровное положение. Стопорную шайбу пока закручивать не требуется.
  • Последний этап. На последнем этапе протрите первичный вал и звездочку растворителем. Вставьте сегментную шпонку и круглую шпонку в первичный и вторичный валы. Установите весь механизм на свое место. Вал генератора должен занять свою позицию. Зафиксируйте звездочки стопорной шайбой.

Дмитрий 23 ноября 2021

Сцепление - это часть двигателя, которая управляет переключением мощности. Распространенный несложный тип сцепления - это сцепление, которое работает либо с приводным валом, либо с линейным валом. В сцеплении мотоцикла обычно используется так называемая система мокрого сцепления. В такой системе простая сталь и фрикционные диски работают в тандеме, управляя валом трансмиссии. Правильно работающее сцепление является важным компонентом любого автомобиля, будь то легковой автомобиль, грузовик, внедорожник или мотоцикл.

Если сцепление мотоцикла работает неправильно, в лучшем случае ваша поездка будет не такой простой, как хотелось бы, а в худшем вы можете подвергнуться серьезной опасности во время езды. Если испытываете проблемы с переключением передач, заедание или скрежет, возможно, пришло время отрегулировать сцепление мотоцикла.

Шаг 1

Оцените свои рычаги руля на мотоцикле и отметьте, насколько легко или сложно тянуть их. В идеале вы должны иметь менее 1/8 дюйма перемещения кабеля, прежде чем почувствуете, что они зацепились. Визуально оцените кабель на предмет повреждений, которые могут привести к провисанию кабеля сильнее, чем хотелось бы. Убедитесь, что у вас есть отвертки и гаечные ключи для регулировки.

Шаг 2

Отрегулируйте толкатель.   На конце стержня ручки ослабьте трос сцепления и осмотрите шаровой шарнир, чтобы проверить свободный ход. На него не должно быть никакого давления. Проверьте осевой люфт, установив регулировочный винт стержня прижимной пластины. Ослабьте контргайку и поверните винт, пока не почувствуете, что он затягивается. Убедитесь, что она остается на месте, когда повторно затягиваете контргайку, иначе можете нанести больше повреждений, чем пользы.

www.moto-scuter.ru 20 ноября 2021

Масло в воздушном фильтре обычно предвещает серьезные проблемы. Но в определенной группе автомобилей есть так называемые мокрые фильтры, специально пропитанные маслом. А задача пользователя – добиться того, чтобы масла всегда было достаточно. Как сохранить его?

Начнем с того, что фильтры в автомобиле играют очень важную роль. Да, без них можно ездить, но довольно мало. На первых машинах не было воздушных фильтров, поэтому все, что попадало в двигатель, сгорало (или нет) и выходило через выхлопную трубу (или нет). Сегодняшнее производство сочетается с точностью, опережающее на световые годы технологию первопроходцев. Поэтому, если в двигатель попадет что-то, кроме топлива и воздуха, это может эффективно нарушить его работу и вызвать повреждение. Второй аспект – это количество этих примесей. В 1 м3 чистого воздуха содержится примерно 1 мг (т. е. тысячная доля грамма) пыли. Проблема в том, что машина потребляет много воздуха. Оценки показывают, что, если бы не фильтр, двигатель поглощал бы 20 грамм песка на каждую тысячу км пройденного пути (речь идет о песке, потому что пыль состоит в основном из микроскопических частиц породы). И это довольно большая часть. Это вторая причина того, что пыль опасна для двигателя. Песчинки или камни царапают металл, не так ли? Если не установить воздушный фильтр или он будет бракованным, то водитель рискует в несколько раз быстрее износить двигатель – от впускной системы до поршней, колец и т. д.

Сухой или мокрый?

Сегодня чаще всего используются одноразовые воздушные фильтры – они наименее хлопотные и дешевые. Время от времени просто открывают коробку с фильтром, вынимают старый, устанавливают новый и все. Также стоит пропылесосить или протереть бокс под фильтр. Фильтр устроен таким образом, что воздух попадает в него снизу. Если в нем собирается много мусора, то он падает на дно банки. Стоит избавиться от него. Фильтр меняют в среднем раз в год или через 10-20 тысяч километров. Не верьте заверениям производителей, что их хватит на 50 или 60 тысяч км.

Однако некоторые автомобили оснащены другими фильтрами – ватными или губчатыми, пропитанными маслом. Почему? Бумажные фильтры работают отлично, но имеют определенную пропускную способность. Так они справляются с обычными авто. А как насчет внедорожников, рабочих автомобилей, квадроциклов, кроссовых или эндуро байков? Обычно используются влажные фильтры, которые лучше справляются с высокой запыленностью. Однако они требуют периодического обслуживания. Таким образом, они пачкаются, как и любые другие, но они обеспечивают хорошую производительность в сложных условиях, и можно мыть и смазывать их самостоятельно.

Масло для замачивания фильтра

Как это сделать? Прежде всего, нужно узнать, какой фильтр, и купить подходящую чистящую жидкость и масло для пропитки фильтров. Здесь нет никаких правил, нужно найти соответствующую информацию на сайте производителя. Туда стоит обязательно заглянуть, ведь производители также показывают, насколько фильтр выглядит чистым, умеренно загрязненным и требует очистки. Самым известным производителем мокрых фильтров является компания K&N. Когда чистить и замачивать фильтр? Когда грязно. На практике это означает, что после каждой поездки на мотоцикле или внедорожнике нужно хотя бы проверять состояние этого элемента. Если грязно – приступать к работе.

Как это сделать?

Вытаскивают фильтр, и чистят корпус изнутри. Затем нужно очистить фильтр. Сделать это можно только с использованием подходящего агента (чаще всего их можно приобрести в комплекте с маслом) или экстракционного бензина. Фильтр нельзя пылесосить или чистить паром. После очистки он должен высохнуть естественным путем, без использования сушилки или фена.

Если фильтр сделан из губки (которая часто используется в мотоциклах или скутерах), то можно промыть его и выжать. Самый простой способ – положить его в пакет из полиэтилена, залить жидкостью и отжать. После того как фильтр высохнет, взять чистый пакет, положить туда губку, добавить немного масла и еще раз помять. Дальше проверить, хорошо ли закрыт корпус и все. После небольшой практики, очистка займет 15-20 минут плюс высыхание.

Дмитрий 15 ноября 2021

Большинство современных мотоциклистов достаточно пренебрежительно относится к выбору шлема, если точнее, то он воспринимается исключительно как красивый аксессуар, в то время как правильно выбранный шлем способен спасти здоровье, а иногда и жизнь.

Естественно, хочется, чтобы внешне он был потрясающим, но из-за акцента на красоте при выборе шлема совершаются следующие ошибки, которые могут стать трагическими впоследствии.

Отсутствие соотношения стиля езды и типа шлема.

Если не вникать в данную тему, то о различии шлемов можно и не узнать. Тем не менее каждый тип шлема подходит к конкретному стилю езды. Соответственно, мотоциклист должен выбирать подходящий для себя шлем. К примеру, шлем эндуро просто не нужен тем, кто собирается спокойно передвигаться по городу, и наоборот, тем, кто собирается кататься на большой скорости и в специфических местах, нужен шлем надежнее половинки или модуляра.

Использование одного шлема для всего.

Опять же все зависит от того, где и как человек собирается ездить. И если для мотоцикла это, может быть, не так и важно, то голова может пострадать от этого по-разному. Так, для простой езды по городу можно выбрать обычный шлем на три четверти или интеграл, а вот для специфической местности, да еще и при сильно ярком солнце лучше выбирать кроссовый или эндуро. Именно поэтому у одного мотоциклиста должно быть несколько шлемов, не говоря уже о шлеме для пассажира.

Отсутствие дополнений.

Мало кто знает, но в шлемах могут находиться разные дополнения для удобства, под гарнитуру и прочие вещи, да только проблема в том, что человек при выборе об этом забывает. Одно дело, когда новички банально не знают, что именно им понадобится, но вот опытные водители уже должны быть в курсе и использовать все возможности шлема.

Ориентир на чей-то шлем.

Нередко хочется выбрать шлем, как у кого-то, но это крайне плохая идея. Мало того, что он может быть неудобен, так еще и особенности визора будут неподходящими, что-то будет мешать или будут отсутствовать нужные дополнения. Нетрудно придать шлему конкретный внешний вид, а вот выбрать хороший по характеристикам шлем – задача действительно непростая.

Плохо выбранный размер (особенно на заказ).

С этим порой вообще сложно, ведь размер должен быть подходящим, а люди берут больше или просто не могут найти то, что надо. Если размер неправильный, то и безопасность, обеспечиваемая шлемом, значительно снижается. Он может как слететь во время падения, так и нанести дополнительные повреждения голове из-за нагрузки. Шлем нужно обязательно мерить, поэтому заказывать его через интернет так неудобно.

Выбор и покупка дешевых или неизвестных марок.

Понятно, что чем популярнее бренд, тем дороже его товар, да только у известных брендов качество шлемов намного лучше, так как они используют действительно проверенные материалы. Если сэкономить или купить шлем неизвестного производителя, то никто не сможет гарантировать, что в аварийной ситуации он сможет защитить столь сэкономившую голову.

Как бы сами мотоциклисты ни относились к шлему, выбирать его нужно без ошибок.

Дмитрий 12 ноября 2021

Поскольку мотоциклы давно используются для дальних путешествий и перевоза небольшого багажа, неудивительно, что кофры стали не украшением, а суровой необходимостью, которая значительно облегчает дорогу.

Учитывая, насколько они важны для мотоциклистов, производители выпускают широкий ассортимент, благодаря чему можно выбрать кофр, не только подходящий внешне, но и исключительно удобный для конкретного водителя.

Существуют следующие виды кофров: Боковые кофры Они похожи на двойные сумки, которые ранее перекидывали через лошадей, что было и вместительно, и удобно. Сейчас их крепят на мотоцикл по бокам от сидения, чтобы они находились позади водителя. Некоторые используют их в качестве дополнительной защиты аккумулятора и остальных узлов, чтобы их не было видно и они дополнительно не повреждались. Увы, и недостатки у таких кофров также есть. Они значительно увеличивают размеры мотоцикла, исчезает возможность перевозить пассажира, а если у кофра будет неправильный размер, он будет сильно давить на задние амортизаторы.

Задние кофры Они, как правило, крепятся к спинке заднего сидения, багажнику, а то и крылу (в зависимости от того, какой мотоцикл). Если закрепить его непосредственно за водителем, то он будет играть роль спинки, но так очень редко делают. Для максимального увеличения пользы багажники данного типа оснащаются стоп-сигналами и светоотражателями, чтобы их было видно в темноте. Они различаются по форме и материалу изготовления. А что касается размеров, они бывают средними и маленькими. Недостатки таких сумок в том, что они не слишком вместительные и при плохом креплении могут доставить проблемы.

Сумки на бак Их нельзя назвать полноценными кофрами, так как они действительно являются небольшими сумками для разных мелочей вроде документов, телефона и прочего. Закрепляются они довольно прочно и во время езды не доставляют никаких проблем.

Наиболее распространенные материалы для кофров:

  • Кожа. Используется как натуральная, так и искусственная кожа, которая очень хорошо держит форму и защищает все, что находится внутри сумок от повреждения. 
  • Пластик. Применяется для создания жестких сумок (сундучков), которые будут максимально хорошо сохранять форму. 
  • Алюминий. Используется реже, так как выглядит не очень привлекательно, но если потребуется, то будет максимально сохранять содержимое от повреждений. 
  • Текстиль. Из него получаются простые сумки, которые шьются из того же материала, что и рюкзаки.

Если мотоциклист планирует им часто пользоваться, то рекомендуется выбирать кофр из пластика или кожи. Не сказать, чтобы по цене он был дешевым, зато он будет максимально удобным, не говоря о приятном глазу внешнем виде. Выбирать кофр рекомендуется для конкретного мотоцикла, чтобы он не мешал, но в то же время были вместительным. Конечно, если человек собирается в длительное путешествие, то придется рассматривать не один или два кофра, а целую систему для перевозки вещей, а в остальном для разных мелочей вполне хватит пластикового сундучка на багажник или боковых сумок через сидение.

Дмитрий 9 ноября 2021

Пока все элементы и части мотоцикла функционируют, владельцы и не задумываются о смене, что в принципе логично, но в то же время они не представляют, насколько тяжело подобрать элемент на замену. Особенно это касается руля, который не только придает мотоциклу определенный внешний вид, но и помогает им управлять, причем комфортно и безопасно. Многие думают, что подойти может практически любой руль, но не все так просто, а для некоторых моделей мотоциклов найти действительно подходящий, а то и оригинальный руль становится вообще проблемой.

Выбор руля должен основываться на трех критериях:

  • диаметре трубы;
  • ширине ее вылета;
  • ширине секций, которые отвечают за монтаж руля как элемента.

Диаметр трубы руля Начинать стоит именно с диаметра, ибо от него зависит безопасность управления, возможность установки и подключения в принципе. Что касается безопасности, то больший диаметр будет добавлять веса, соответственно, сделает управление более трудным. Меньший диаметр, наоборот, не даст справляться с весом и скоростью мотоцикла, из-за чего возможна потеря управления, особенно при маневрировании на большой скорости. Если диаметр выбран неверно, то в момент установки и подключения труба не будет подходить, а это значит, что рычаги управления просто невозможно будет установить на положенные им места, да и сам руль будет закреплен ненадежно.

Габариты руля Тут в первую очередь нужно опираться на личные предпочтения и требования. Руль, конечно, должен подходить под сам мотоцикл, но при этом им должно быть удобно и легко управлять, то есть он не должен быть сильно большим, маленьким или выгнутым. В противном случае все тело будет находиться в неправильном положении, и в неожиданных ситуациях водитель просто не сможет среагировать и выровнять мотоцикл так, как это будет необходимо.

Материал руля На руль приходится определенная часть нагрузки, которую он должен выдерживать, поэтому и его материал должен быть вполне качественным. Классикой является использование стали или алюминия. Первые модели характерны для гоночных и спортивных мотоциклов, а вторые – для кроссовых и эндуро. Стоит отметить, что могут встречаться и сплавы, если нужно увеличить прочность руля, а также для особенно мощных и тяжелых мотоциклов (алюминий используется для центровых перегородок). Классическими считаются размеры в 22,2 мм, а также 28,6 мм. Хотя оба встречаются на большинстве мотоциклов, первый размер считается более хрупким и хуже выдерживает нагрузки, в отличие от второго (причем все это вне зависимости от материала изготовления). Большинство рулевых труб имеет одинаковый диаметр по всей трубе, однако в профессиональных и специализированных рулях он может изменяться (то есть диаметр трубы разнится от центра к ручкам), а также на них есть перемычки в центре. Выбор рекомендуется делать в зависимости от качества и собственных водительских умений. Если руль хотя бы в чем-то и как-то мешает, рекомендуется искать другой вариант или попытаться все же найти оригинальную деталь под конкретный мотоцикл.

Дмитрий 1 ноября 2021

Замена тормозов и дисков на вашем мотоцикле – это процедура, похожая на процедуру замены тормозов легкового автомобиля. Эту задачу из разряда «сделай сам» лучше предоставить кому-то, кто имеет опыт обслуживания мотоциклов. Необходимость этого вызвана той большой ролью, которую играют мотоциклетные тормоза, и серьезностью тех последствий (падение техники, травмы и даже летальный исход), что могут возникнуть при неудачном стечении обстоятельств во время производства этих работ.

Если у вас появилось желание заменить тормоза и диски, при этом вы являетесь новичком в этом деле, то лучше произвести работу при помощи и под руководством квалифицированного механика. Последовательность работы, инструмент и материалы, описанные в этой статье, призваны дать вам ощущение вовлеченности в выполнение этой работы.

Шаг 1: закрепите мотоцикл. Вам необходимо закрепить мотоцикл в специальной мотоциклетной подставке или мотоподкате, которые позволят вам получить безопасный доступ к тормозам и тормозным дискам. Мотоцикл должен оставаться в закрепленном состоянии во время всего процесса замены тормозов. 

Шаг 2: снимите колесо. Демонтируйте колесо, на котором собираетесь заменить тормоза и диски. Для этого вам понадобится комплект торцовых ключей с трещоткой, соответствующих размерам гаек, удерживающих колесо на своем месте. Удостоверьтесь, что все демонтированные детали находятся в непосредственной близости во время производства работ.

Шаг 3: демонтируйте тормозные колодки. В большинстве случаев обслуживание тормозов заключается в замене износившихся тормозных колодок. Вам необходимо купить тормозные колодки для замены в магазине запчастей или у дилера. Определите расположение тормозных колодок на мотоцикле, используйте для этого руководство по эксплуатации для владельцев, если вы не уверены, что точно знаете, где они находятся. В зависимости от модели и марки мотоцикла это расположение может быть различным, поэтому здесь не будет дано определенное указание.

Шаг 4: замените износившиеся колодки и диски. Проверьте диск на предмет износа. На диске, подлежащем замене, могут быть борозды, врезавшиеся в его поверхность, которые укажут на необходимость замены. Диски должны быть обработаны на станке для проверки их на предмет искривления и изогнутости. Если они искривлены, то они не будут правильно работать, делая торможение трудным и потенциально опасным.

Шаг 5: заново соберите мотоцикл. После того, как вы заменили изношенные колодки и диски (или полностью тормозную систему), установите на место колесо и соберите мотоцикл в обратном порядке. Собранный мотоцикл должен быть проверен, чтобы убедиться, что все детали установлены на свои места, а мотоцикл может останавливаться правильно. Для этого запустите мотоцикл и попробуйте проехать небольшое расстояние и остановиться. Если вам покажется, что тормоза не срабатывают правильно, заглушите мотоцикл и еще раз проверьте ту часть мотоцикла, где была проведена работа по замене. При обнаружении неисправности произведите все необходимые регулировки и исправления, как того требует руководство по эксплуатации.

Дмитрий 29 октября 2021

Зима считается суровым временем для автомобилистов, но еще более неудобной и опасной она является для мотоциклистов. Конечно, немногие решаются ездить круглый год, но те, кто все-таки не погружает мотоцикл в спячку, сталкиваются с рядом проблем, которые могут значительно чаще приводить к аварийным ситуациям.

К слову, если говорить о холоде, то с ним мотоциклисты привыкли справляться куда проще, чем со всем остальным – всего-то и нужно, что термобелье, подходящая экипировка и подогрев в нужных местах. Что касается остальных проблем, то мотоциклистам, собирающимся кататься зимой, рекомендуется учитывать следующее.

Изменившееся поведение и управляемость мотоциклом.

Нетрудно догадаться, что причина заключается в состоянии дорожного покрытия, которое местами может быть в снегу, местами – чистый лед, а местами – просто естественным. Все это приносит свои проблемы, но главное то, что управление существенно меняется, а водить мотоцикл приходится значительно осторожнее. Даже привычный угол наклона для поворота может оказаться слишком большим, не говоря о том, как трудно будет затормозить на большой скорости. Учитывая все это, управлять мотоциклом зимой нужно очень чутко и осторожно, если человек хочет выжить.

Плохую видимость и оптические иллюзии.

Плохая видимость – для зимы привычная вещь, но обзор мотоциклиста и так урезан, а зимой становится еще хуже. Человек может просто не успеть сориентироваться. Более того, из-за плохой видимости, освещения или посторонних элементов люди могут отвлекаться на оптические иллюзии, а это чревато неприятностями. Не сказать, чтобы человеку привиделась натуральная галлюцинация, но не заметить машину или не войти в поворот из-за этого вполне реально, особенно если ранее человек с таким не сталкивался.

Положение и заметность на дороге.

Во многом проблемой являются водители, которые стараются выбрать самое удобное для себя место в потоке, что не всегда выгодно для мотоциклиста, так как он просто не успевает подстроиться. Более того, если в обычный сезон мотоциклистов плохо замечают, то зимой это происходит еще хуже, что в разы усложняет задачу. Хорошо, если у человека яркая экипировка (его будет отлично видно), а вот всем остальным придется быть чрезвычайно внимательными.

Колеи или насыпи.

Из-за того и другого на мотоцикле будет очень неудобно двигаться, у человека не получится держать транспорт ровно, что будет создавать проблемы из ничего. Ввиду этого мотоциклистам рекомендуется быть максимально бдительными к любым препятствиям на своем пути.

Средства очистки дорог и комплектацию мотоцикла.

Естественно, на зиму мотоциклу требуются зимние покрышки, а иногда и дополнительная шиповка, но даже они очень плохо сочетаются с химикатами, которыми зимой обрабатывают дороги. Из-за этого покрышки рекомендуется проверять перед каждым выездом. Более того, нужно выбрать такие покрышки, чтобы не приходилось стальными шипами стучать по асфальту, когда придется парковаться.

Понятно, что иногда человеку просто приходится ездить на мотоцикле зимой, а потому подготовиться к этому времени нужно тщательно, а в дороге – не терять бдительности и спокойствия.