Дмитрий 4 августа 2021

Все многообразие существующих коммутаторов можно разделить на три основные категории:

  1. Катушка-коммутатор.
  2. DC CDI (коммутаторы, в которые высоковольтный генератор уже встроен).
  3. AC CDI (коммутаторы, которым нужен дополнительный источник высоковольтного напряжения).

Теперь о каждой категории более подробно.

DC CDI коммутаторы

Из-за своей простоты в подключении коммутаторы CDI со встроенными генераторами высоковольтного напряжения считаются самыми популярными. Классическая его схема состоит из следующих компонентов:

  • минус,
  • плюс (12В),
  • катушка зажигания,
  • датчик Холла.

Несмотря на всю легкость и простоту такой конфигурации, коммутаторов DC CDI существует множество вариаций. Некоторые модели укомплектованы ограничителями предельных оборотов, другие – блоком изменения фазы опережения зажигания, третьи – дополнительными контактами, поэтому их можно легко приспосабливать под любые свои потребности. Базовая модель коммутатора DC CDI ничего из вышеперечисленного не имеет, но свои непосредственные функции выполняет на отлично. При желании к тем коммутаторам, у которых имеются дополнительные контакты, можно подсоединить боковую подставку, открытие которой не позволит мотору раскрутиться до таких оборотов, чтобы включилось сцепление. В целях безопасности иметь такую подстраховку на своем мотоконе очень желательно.

AC CDI коммутаторы

Основное отличие коммутаторов этой группы состоит в возможности обходиться без двенадцативольтного тока. Однозначно сказать проще они по своей конструкции или сложнее не получится. А вот, что иначе, то это факт. Некоторые сошлись во мнении, что более легкая конструкция коммутатора AC CDI подразумевает более сложную схему подключения его в общую систему.

Практически все модели AC CDI коммутаторов не имеют ограничителей по предельным оборотам: их маленькая конструкция просто не позволяет технически реализовать этот момент. Есть еще один плюс от довольно примитивной конструкции AC CDI коммутатора – эти устройства могут запросто работать при наличии минимального количества узлов в электроцепи, чего нельзя сказать о коммутаторах DC группы. Можно демонтировать реле-регулятор, снять аккумулятор и замок зажигания, оставив только датчик и высоковольтную катушку, и все равно коммутатор заведется и мотоцикл поедет. В то время как коммутаторы DC не смогут в принципе сработать.

Конечно, не все модели отличаются примитивностью, есть и такие коммутаторы, которые по своей сложности легко составят конкуренцию DC, но их немного.

И хотя AC CDI коммутаторы практически не зависят от постоянного тока, их отличает высокая зависимость от связи мотора и рамы. Ни в коем случае нельзя повредить или спалить ту катушку в генераторе, которая отвечает за высокое напряжение. В этом случае мотор никогда не заведется.

Катушка-коммутатор

Самая «интересная» категория коммутаторов. Такой коммутатор состоит из общего коммутатора и катушки зажигания, а датчик Холла вообще отсутствует. Популярность такого коммутатора очень маленькая, поэтому останавливаться подробно на нем не будем.

Сток-коммутатор

Его еще называют стандартный, и такой коммутатор устанавливается на заводе-изготовителе. Основное его преимущество заключается в том, что он идеально рассчитан для данного типа мотосредства. На нем практически всегда стоит ограничитель скорости, чтобы обезопасить водителя, а также чтобы обеспечить качественное взаимодействие всех узлов и агрегатов между собой.

Долговечность мотора в случае использования стокового коммутатора повышается в разы, поскольку экономичность и надежность просчитаны заранее. Те водители, которые рискуют и заменяют его на тюнинговый (спортивный) коммутатор, особенно не имея практических навыков последующего вождения, иногда совершают роковую ошибку. Если только одна из новых деталей не впишется идеально во всю систему, то возникает большая вероятность уменьшения его ресурса в несколько раз.

Спортивный коммутатор

Не стоит думать, что спортивный коммутатор – это зло в чистом виде. Он таким становится только в неумелых руках, а когда за дело берутся профессионалы, то мотор предварительно «готовят». Эта подготовка заключается в комплексном подходе к каждому узлу мотоцикла, после чего мотор становится более скоростным.

Дмитрий 3 августа 2021

В отличие от китайских скутеров, все скутеры японских и европейских производителей оснащаются так называемыми «глушилками», которые различными способами ограничивают максимальную скорость скутера. В первую очередь, это связано с особенностями законодательства в некоторых странах, где скорость скутеров «полтинников», то есть скутеров с двигателями, объемом до 50 см3, не должна превышать 45 км/ч. Кстати, владельцы японских скутеров могла заметить на приборной панели специальную сигнальную лампочку, загорающуюся после того, как скутер разгонится до 35 - 40 км/ч. Этот сигнализатор, как раз и предупреждает о том, что разгоняясь еще больше, вы нарушаете закон. Никаких иных функций, эта сигнальная лампочка не несет.

Конечно, для многих скутеристов, такая «максималка» является недостаточной, и возникает желание снять все эти «глушилки». Сразу нужно заметить, что снимать ограничители можно лишь после того, как скутер полностью прошел период обкатки, иначе, такие действия могут значит8

Итак, скутер может быть оснащен ограничителями максимальной скорости, самого разного типа. Ограничитель может быть реализован в вариаторе, карбюраторе, глушителе, или посредством использования специального электронного коммутатора, который, после достижения определенных оборотов двигателем, перестает «подавать искру» на свечу зажигания. Могут быть и комбинации различных ограничителей, например, одновременно может иметься ограничитель в вариаторе, а также на «выпуске» двигателя. Давайте попробуем разобраться во всем этом подробнее.

Пожалуй, наиболее распространены ограничители в вариаторе скутера. Один из вариантов – это специальная шайба между щеками вариатора, которая не позволяет щекам приблизиться друг к другу, тем самым, не давая возможности ремню, выйти на максимальный радиус вариатора. Также, это может быть ограничительная пластина, закрепленная на вариаторе, которая не позволяет грузикам выходить на максимальный диаметр. Принцип ограничения скорости здесь одинаков, отличается только реализация решения. Найти и удалить эти ограничители нетрудно, просто посмотрите, что «мешает» щекам вариатора приближаться вплотную друг к другу. Разбираем вариатор, удаляем ограничительную шайбу, или снимаем ограничительную пластиту, и, снова собираем вариатор, устанавливаем его на место. Если в вариаторе не обнаружилось ни ограничительной шайбы, ни ограничительной пластины, возможно, на втулке вариатора имеется специальный ограничительный выступ. В таком случае, можно либо купить новую втулку без ограничителя, либо обточить выступ.

Ограничители, которые встроены в карбюратор, менее распространены, особенно в двухтактных моторах скутеров. Кстати, отдельно можно отметить, двухтактные горизонтальные двигатели Yamaha. Эти двигатели имеют не только электронные ограничители, но и ограничитель в выпускном окне цилиндра (на «выпуске», перед выхлопной трубой, в цилиндре имеется специальный «наплыв», который почти наполовину перекрывает выпускное окно). Не имея опыта в тюнинге двигателей, не рекомендуем удалять этот наплыв, так как после этого может нарушиться работа мотора, и, не имея должного опыта, настроить его будет трудно. Впрочем, если есть возможность обратиться к более – менее сведущим специалистам, решить эту проблему можно.

Также не советуем самостоятельно удалять ограничитель в карбюраторе, напоминающий своего рада клапан, если таковой имеется, перекрывающий доступ топлива в поплавковую камеру и, срабатывающий от повышения давления. Все – таки, карбюратор, это тонкое и точное устройство, и вмешиваться в его работу нужно аккуратно. Можно также заменить «родной» топливный жиклер в карбюраторе, на жиклер с большим диаметром отверстия, но, опять же, все подобные переделки потребуют перенастройки карбюратора, а это, работа для специалиста.

Теперь об ограничителях в глушителе. Это может быть либо некий «отросток» - аппендикс вначале глушителя, который создает завихрения выхлопных газов, либо «свисток» - втулка на входе глушителя, либо и то, и другое. Втулки - ограничители успешно удаляются с помощью молотка и зубила. «Отросток» отрезается болгаркой или ножовкой по – металлу, края обрезанной трубы загибаются, а отверстие заваривается.

Электронные коммутаторы системы зажигания скутера, имеющие ограничитель оборотов, можно заменить другим, так называемым «спортивным» коммутатором, не имеющим таких «глушилок». На некоторых коммутаторах ограничитель можно отключить, несколько «модернизировав» его, но, для этого необходимо разбираться в электротехнике. Если скутер японский, то, без замены коммутатора, скорее всего, этот вопрос не решить.

Дмитрий 2 августа 2021

Если вы владелец мотоцикла или скутера, то особое внимание следует уделить мотоэкипировке. Кататься на такой технике в обычной одежде крайне неразумно. И дело тут не просто в красоте или моде, а в вашей же безопасности. Упасть с мотоцикла может не только начинающий, но и опытный водитель. Хорошая мотоэкипировка может сыграть важную роль при падениях, и смягчить возможные травмы.

При выборе мотоэкипировки особо тщательно относитесь к размеру. Экипировка для езды на мотоцикле при покупке должна быть в обтяжку. Но не настолько, чтобы она сильно стесняла движения. В дальнейшем во время носки она немного растянется, и будет сидеть хорошо и удобно. Если выбрать свободную одежду, то через некоторое время она начнет некрасиво обвисать.
Вся мотоэкипировка делится по степени защищенности на 3 группы:

  • слабозащищенная;
  • экипировка с защитными вставками;
  • цельнозащитная мотоэкипировка.

Слабозащищенная экипировка по сути не обладает защитными свойствами от серьезных травм. Она похожа на обычную одежду в байкерском стиле. Больше подходит для непродолжительной спокойной езды по городу в любых погодных условиях. Изготавливается из плотной ткани, кожи и резины.
Экипировка для мотоциклистов с защитными вставками – это одежда с более серьезной защитой. Отличается от слабозащищенной только наличием специальных защитных вставок в наиболее травмоопасных местах. Элементы, гасящие удар, располагаются в области плеч, локтей, коленей и спины. Подходит для мотоциклистов любителей, которые не превышают скоростной режим и соблюдают правила дорожного движения. Может использоваться в любых погодных условиях. Изготавливается из тех-же материалов, что и слабозащищенная мотоэкипировка.
Цельнозащитная мотоэкипировка наиболее защищенный вид одежды для езды на мотоцикле. Особое внимание в ней уделяется максимальному количеству противоударных элементов, а также износоустойчивости используемых материалов. При падениях на высокой скорости такая одежда не порвется, а только немного потеряет внешний вид. Такая одежда не очень подходит для пеших прогулок по городу, зато при езде на мотоцикле является наиболее предпочтительной.
Мотоэкипировка состоит из нескольких элементов. В первую очередь в обязательном порядке следует обзавестись мотошлемом и перчатками. Далее следует специальные мотоциклетные куртка и штаны. Лучше если они будут выполнены из кожи, хотя можно использовать и джинсы, но желательно с чашечками для защиты колен. Вместо куртки и штанов используют и цельные комбинезоны. Ну и отлично дополнят экипировку специальные мотоботы.
Мотоциклетные шлемы подразделяются на следующие типы:

  • Интеграл (full face). Этот мотошлем защищает всю голову мотоциклиста. Включает в себя откидывающийся визор (защитное стекло). По степени защищенности обеспечивает наилучшую защиту.
  • Флипап (flip-up) или еще называют модуляром. Закрытый мотошлем с высокой степенью защиты. Отличается от интеграла откидной подбородочной дугой мотошлема. Недостатками этой модели являются высокая стоимость и большой вес, что создает неудобства при длительном ношении.
  • Кроссовый. Разновидность интеграла – отличается длинным козырьком и выдвинутой вперед подбородочной дугой для облегчения дыхания и отсутствием визора. Используется в основном для кроссовых гонок и только в комплекте с очками.
  • Открытый мотошлем. Обладает слабой защитой, поскольку не закрывает подбородок, на который основная часть удара приходится в 35% случаев. Подразделяется на шлемы 3/4 и 1/2 (половинка), закрывают соответственно названию часть головы. Это самые легкие и недорогие мотошлемы. Бывают модели с визором и без него. Некоторые модели имеют солнцезащитный козырек. Подходит для езды на небольших скоростях и в жаркую погоду.
  • Каска. Обладают минимальной степенью защиты. Формально, согласно ПДД, он разрешен, но использовать его в качестве основного мотошлема не рекомендуется.

При выборе мотошлема руководствуйтесь несколькими правилами: предпочтительнее всего по степени защиты использовать интеграл. Мотошлем должен сидеть на голове так, чтобы боковые подушечки плотно прилегали к щекам. Движение шлема по сторонам не должно быть свободным. Если вы собираетесь в длительные поездки, то выбирайте более дорогие модели. Во-первых, дорогие мотошлемы изготавливаются из более прочных, надежных и современных материалов, а во-вторых в них немаловажное значение уделяется эргономике и долгое его ношение не доставит неудобств.
Для моделей, не имеющих визора, вам понадобятся еще и специальные очки. Обычные солнцезащитные очки не подходят для езды на мотоцикле. Поскольку они не защищают от вылетающих камней или дождя, могут запотевать во время езды и не имеют боковых вставок. На высоких скоростях обычные очки насквозь продуваются.
Также обязательным атрибутом мотоэкипировки являются специальные мотоциклетные перчатки. Они не мешают управлять мотоциклом и защищают ладони и запястья рук. Вначале перчатки создают неприятные ощущения при носке, но это чувство вскоре исчезает.
О мотоциклетных куртках можно говорить долго их достаточно сложно группировать. Они различаются на зимние (утепленные) и летние варианты, наличием защиты от дождя, а также наличием защитных элементов различного типа. По защите отдельно можно выделить куртки с воздушной подушкой, которые являются одними из наиболее защищенных. По материалам куртки бывают кожаные и не кожаные. Обычно куртки не из кожи шьют из кордюра – особо прочного вида нейлона. При выборе куртке внимание следует уделить помимо защиты на следующие моменты. При покупке куртка должна сидеть плотно в обтяжку. Если в куртке вы можете поднять руки на уровень плеч или свести локти вместе – такая куртка считается слишком большой и следует выбрать размер поменьше. Со временем она разносится и станет удобной. Швы и застежки-молнии должны быть надежными. В области шеи и кистей рук куртка должна плотно прилегать к телу, чтобы защитить мотоциклиста от ветра и дождя. Снизу куртка должна надежно фиксироваться, чтобы она не задралась во время падения и выполнила свои защитные функции. В некоторых моделях это обеспечивается специальными застежками. С одной стороны куртка должна полностью защищать от дождя и ветра, а с другой иметь при этом достаточную степень вентиляции, чтобы не допустить перегрева мотоциклиста. Ну и желательно, чтобы куртка, как часть мотоэкипировки имела светоотражающие элементы.
Мотоциклетные брюки также бывают легкие – летние варианты, утепленные и брюки-чехлы, которые надеваются поверх обычной одежды. По материалам различают брюки из кожи, кордюра или джинсоподобные, которые только внешне напоминают джинсы, поскольку шьют их не из обычно денима, а из специальной особо-прочной ткани. Встречаются комбинированные варианты. При выборе обращайте внимание на надежность швов и застежек-молний. Брюки также должны сидеть плотно, как и куртка. Особенно в области пояса и в нижней части. Только в коленях, в положении стоя, должно быть свободное пространство. Внешне мотоциклетные брюки могут выглядеть необычно, поскольку их шьют специально под сидячее положение, а не для обычной ходьбы.
Как вариант, вместо куртки и брюк, можно использовать цельнокроеный комбинезон.
Ну и последний элемент мотоэкипировки – обувь. Она тоже имеет немаловажное значение при езде на мотоцикле. Желательно иметь специальную мотоциклетную обувь. Она делится на туристическую, гоночную, укороченную и мотоботинки. Мотоциклетная обувь обычно изготавливают из кожи с усилениями в местах с повышенной нагрузкой. При выборе обуви обращайте внимание на то, чтобы она хорошо и удобно сидела на ноге и обхватывала лодыжку и пятку. Во время примерки обязательно проверьте ее в сидячем положении, поскольку именно в таком вы будете находиться большую часть времени. На крайний случай при езде можно использовать кроссовки, но используйте только качественные и высокие модели, а шнуровку сделайте максимально плотной. Ведь при падении с мотоцикла обычная обувь слетает с ноги и в этом случае травм не избежать.
В любом случае, садясь за руль мотоцикла или скутера, думайте о своей безопасности. Качественная и правильно подобранная мотоэкипировка поможет избежать неприятностей на дорогах. Лучше быть готовым к любым неприятностям заранее, чем потом сожалеть о случившемся факте. Поэтому не откладывайте покупку экипировки на потом. Сделайте это сейчас.
Удачи на дорогах!

Дмитрий 2 августа 2021

Мопед Альфа подойдет для любителей покататься по городу или для выезда на небольшие прогулки за город. У этого мопеда очень неплохие технические характеристики при демократичной цене. Поэтому эта машина очень популярна у мотолюбителей.
Мопед Альфа имеет также ряд других преимуществ. Вполне презентабельный классический внешний вид с обилием хромированных деталей. Двухместное сиденье и возможность установки заднего кофра (багажника), на который задний пассажир может удобно опереться, делают его незаменимым помощником в различных ситуациях. Боковые дуги выполнены из стальных труб, поэтому при падении не деформируются. Большие колеса, чаще всего выполнены на литых дисках. Для младшей модели нет необходимости иметь водительское удостоверение. Конструкция мопеда достаточно простая, поэтому он легко ремонтируется самостоятельно.
Запчасти на мопед Альфа в широком ассортименте представлены в различных магазинах. В случае необходимости мотолюбители могут без труда использовать Интернет магазин запчастей для скутеров.
Мопед Альфа очень экономичный и развивает очень приличную для своих характеристик скорость. А стоимость аппаратов привлекает к себе многих любителей мототехники. Небольшие размеры и высокая маневренность позволяют без труда преодолеть практически любые пробки и заторы на дороге. При бережном уходе и должном внимании мопед может прослужить многие годы, не доставляя каких-либо проблем с эксплуатацией. В частности старайтесь не давать больших нагрузок при обкатке, следите за своевременностью замены расходных материалов, а перед началом движения обязательно прогревайте двигатель мопеда.
У любой техники есть свои минусы. Что касается мопеда Альфа, тут можно сказать о немного не всегда предсказуемом качестве этого аппарат, поскольку их производством занимается несколько производителей. Часто качество китайской сборки оставляет желать лучшего. Однако если сразу после покупки мопед хорошо протянуть, настроить карбюратор и отрегулировать зазоры он прослужит вам очень долго.

Дмитрий 30 июля 2021

Дорога манит как любого профессионального гонщика, так и простого любителя езды на мотоциклах. Многие из тех, кто мечтают о покупке новенького мотоцикла, принимают решение купить «поношенный» агрегат. Перед покупкой мотоцикла с пробегом рекомендуют получить подробную информацию от профессионалов. Они Вас сориентируют по вопросам, на которые нужно обратить особое внимание. Лучше всего, конечно, посетить магазин мотозапчастей и мототехники, где консультанты ясно и точно назовут вопросы, которые нужно учитывать при покупке.

Очень часто профессиональный магазин мотозапчастей занимается не только продажей деталей на агрегаты, но и предлагает сами мотоциклы тоже. При выборе и покупке мотоцикла с пробегом очень важно уделять внимание пункту технического состояния агрегата. Для начала будущий обладатель мотоцикла должен сделать поверхностный осмотр. При внешнем осмотре нужно учитывать общее состояние, которое можно также проследить еще по просмотру фотографий в каталоге салона или магазина мотозапчастей и техники. Внешний осмотр важен для определения была ли мототехника в ДТП. Поэтому нужно проверить и свежесть краски, и состояние швов сварки. Швы, которые налаживались не на производстве, будут иметь явные отличия, и это не зависит, насколько современным сварочным аппаратом они производились. Если в мотоцикле присутствуют алюминиевые рамы, то их следует осмотреть на наличие вмятин.

Показанием к тому, что данный мотоцикл с пробегом не нужно покупать свидетельствует только пострадавшая рама. Если имеет место быть дефекту, то даже при покупке новой детали в магазине мотозапчастей агрегат уже не будет долгое время пригоден к езде. Узнать падал ли мотоцикл можно также, осмотрев состояние ручек, подножек, педалей.

Чтобы не попасть в магазин мотозапчастей для покупки деталей сразу после приобретения мотоцикла следует внимательно изучить:

  • колеса;
  • тормоза;
  • мотор;
  • взять тест-драйв.

Если продавец решил умело скрыть следы аварии, в которой побывал его «железный друг», купив в магазине мотозапчастей новые шины, то первым делом, что нужно сделать – это осмотр колес. Это поможет выявить возможные места удара или трещин. Что нужно сделать? Рекомендуется раскрутить колеса, поставив мотоцикл при этом на подножку. При покупке исключите люфт в подшипниках. Убедитесь, что вращение колес не несет за собой никаких отклонений. Если у приобретаемого мотоцикла колеса со спицами, то наличие их полного состава также важно. Давление в шинах обычно указывается в самом объявлении, но если такой информации не было, поинтересуйтесь у продавца, когда в последний раз производилась проверка давления.

В любом салоне или магазине мотозапчастей и мототехники Вам должны предложить проверить тормоза. И первое, что нужно проверить – это тормозной диск. Толщина диска, отсутствие изгибов или ударов – вот, чему должно соответствовать нормальное состояние тормозного диска. Далее при раскрутке колес обратите особое внимание на тормозные колодки. Клиенты, которые игнорируют данный вопрос, потом вынуждены обращаться в магазин мотозапчастей для замены колодок новыми деталями. И поверьте, в большинстве случаев это происходит вскоре после осуществления покупки. Убедитесь в том, что цвет тормозной жидкости коричневый с нормальным уровнем. Это свидетельствует о том, что тормозная система в норме и не завоздушена.

Далее следует исследовать мотор. Однако внешний осмотр мало что даст. Утечка масла, а также наличие в нем эмульсии белого цвета – показания к тому, что Вам не нужно покупать данную технику, если Вы не хотите обращаться в магазин мотозапчастей еще и по этому вопросу.

Заключительным этапом при выборе мотоцикла с пробегом является тест-драйв. Здесь Вы уже почувствуете, Ваш ли этот агрегат или нет. Если у Вас мало опыта, Вы можете произвести пробную езду на территории магазина мотозапчастей и техники, а можете с профессионалом прокатиться по трассе. Главное, убедитесь, что мотор хорошо заводится после того, как остыл. Проверьте панель управления и понаблюдайте, как мотоцикл работает в заведенном состоянии. Звук мотора – это половина ответов на Ваши вопросы. Специалисты, которые долго проработали в магазине мотозапчастей или салоне, могут определить «здоровое» состояние мотоцикла просто по звуку мотора. Как вывод можно сказать, что если недочетов не обнаружено и все показатели в полном порядке, то Вы – будущий обладатель проверяемого Вами агрегата.

Дмитрий 29 июля 2021

Что ни говори, а умеют китайцы делать мототехнику! Китайские скутеры очень здорово выглядят и нередко по своему дизайну превосходят японские и европейские аналоги. Но не скрывается ли под внешней красотой низкая надежность и брак?

Безусловно, китайские скутеры проигрывают по качеству японским и итальянским моделям. Но не во всем. Китайский пластик, например, обычно более прочный, чем японский. Рамы в последние годы китайцы тоже научились делать – они уже не лопаются на ухабах, как раньше. Есть у китайских скутеров и свои надежные узлы – редукторы, электрика, оптика и еще ряд деталей. Кроме того, нужно признать, что китайский скутер может проездить десятки тысяч километров без поломок, если на нем ездить по ровным дорогам и не перегружать. Например, даже 50-кубовые версии являются двухместными, но на практике они рассчитаны лишь на перевозку двух тощих китайцев. Наши же люди нередко ездят не только вдвоем, но еще и берут с собой поклажу. Кроме того, на малокубатурных скутерах лучше не ездить более 50 км/ч. Скутер может разгоняться и быстрее, однако, прослужит он не очень долго, если кататься с большой скоростью. Хотите ездить быстро и с грузом – купите 150- или 250-кубовую версию.

Если китайский скутер перегружать и постоянно ездить быстро, то ломается в нем все – вариатор, сцепление, двигатель. Качество металла низкое, при ремонте видно, как он быстро стирается или ломается. Однако, стоит помнить, что запчасти на китайскую технику стоят копейки. В этом плане китайские скутеры можно сравнить с отечественными автомобилями – обходятся они дешево, но вот ремонтировать придется часто. Кроме того, китайские скутера – четырехтактные и довольно экономичные. На них есть большое количество всевозможного тюнинга, например, стандартный 50-кубовый мотор можно переделать в 72-, 80- или 90-кубовый.

Стоит ли покупать китайский скутер? Если есть под боком хороший мастер, либо собственный гараж для ремонта, то стоит однозначно. Но вот для активной повседневной эксплуатации, чтобы не мучиться с ремонтами, лучше накопить денег на японский или итальянский аппарат. Ресурс 50-кубового двигателя китайского скутера составляет около 10-15 тысяч километров пробега, у 150-кубовой версии – 20-30 тысяч километров. После этого делается недорогой капремонт и можно ездить снова. Правда, не стоит упускать, что за это время придется, скорее всего, поменять резину, трансмиссию и еще ряд мелких деталей.

Дмитрий 29 июля 2021

Думаю, всякий человек, имеющий скутер, знает, что такое кикстартер, и объяснять ему значение этого слова не стоит. А вот про «рудимент» поясню. Вдруг, кто-то не знает. У некоторых животных и даже у людей встречаются органы и части тела, которые утратили значение в процессе эволюции, а потому атрофировались, стали маленькими и незаметными. Так, у человека копчик – это рудимент хвоста, а у кита в глубине туши остались конечности – лапы, при помощи которых его предки когда-то ходили по земле, прежде, чем перебраться жить в воду. Ну, не сами лапы, а их кости. Так вот, некоторым кажется, что кикстартер на скутере такой же самый рудимент. Практически, ненужное «архитектурное излишество», без которого легко можно обойтись. Ведь утратили автомобили в процессе технической эволюции так называемый «кривой стартер». Никто из автомобилистов уже не пользуется заводной ручкой.

На современных скутерах тоже установлены электростартеры. Просто и удобно. Повернул ключ, завелся и поехал. Но, если бы мне предложили выбрать два одинаковых по характеристикам скутера, я бы выбрал тот, у которого вдобавок к электростартеру установлен и кикстартер. И вот почему. Аккумулятор имеет склонность рано или поздно «сдыхать», особенно, если приходится совершать короткие пробежки на малой скорости и часто заводить мотор. Он просто не успевает набрать заряд. Можно, конечно, заводиться и с «толкона», но не все умеют это грамотно делать. Да и сама заводка от кикстартера – заводной ножки, это в определенной мере священнодействие, которое связывает нас с историей техники. И последнее, лучше, если какая-то система в технике продублирована, так уменьшается вероятность отказа. Скажем, в авиации практически все системы жизнеобеспечения самолета имеют своих дублеров. Отказала одна, переключаемся на резервную. Ну, а поскольку на скутерах многие «летают», а не ездят, то сравнение с самолетом не будет большим преувеличением.

Пока скутер новый, и никто еще не копался в его внутренностях, то проблем с кикстартером обычно не возникает. На заводе все собрали, как следует, а устроен он достаточно просто, так что причин для отказа быть не должно. Однако, проходит время, и неполадки могут возникнуть даже в такой простой конструкции. Заводная ножка перестает самостоятельно возвращаться в исходное положение. Причин может оказаться несколько. Во-первых, растянулась возвратная пружина. Придется разбирать механизм и менять пружину. Во-вторых, может оказаться, что смазка высохла, пыль проникла в зазоры – механизм работает на сухую, и у пружины просто не хватает сил вернуть заводную ножку обратно. Тоже придется разбирать, промывать детали в бензине, обильно их смазывать и устанавливать на место. На мой взгляд, идеальная смазка для таких целей – литол. Обычно, после таких процедур, конечно, если сборка была сделана правильно, кикстартер реанимируется в полном объеме. Но при сборке можно и напортачить.

Дам один дельный совет, который касается не только кикстартера. Если что-то из механики приходится разбирать, особенно, в первый раз, то лучше всего каждый этап фиксировать на фото. Благо, теперь практически каждая телефонная трубка оснащена вполне пристойной камерой. Прокрутив фотосессию в обратном порядке, несложно будет понять, что и куда следует поставить, осуществляя сборку. И не придется мучительно думать о том, откуда вдруг взялись лишние детали.

Это, что касается неисправностей. Но случаются и поломки. Чаще всего ломается заводная ножка, особенно на дешевых китайских скутерах, там качество металла неважное. Тут уж ничего не остается, как покупать новую деталь. Еще нередко возникают трещины в корпусе вариатора в том месте, где проходит вал кикстартера. Трещины можно заварить, но такой ремонт долго не протянет, они возникнут вновь. Основная причина таких поломок может заключатся не в качестве металла, а в темпераменте владельца скутера. Некоторые почему-то уверены, что на заводную ножку нужно не нажимать, а по ней следует бить подошвой со всей дури. Вот от таких ударов металл и разрушается. На заводную ножку следует именно давить, ни на секунду подошва не должна терять с ней контакт. Тогда и приложенная сила пойдет по назначению – на прокрутку вала.

Дмитрий 28 июля 2021

О том, как найти и устранить причины плохой работы двигателя скутера в прогретом состоянии мы уже писали. Но довольно часто прогретый двигатель скутера или мопеда как раз работает нормально, а вот в холодном состоянии может возникать некая проблема с запуском. Совсем критической ситуация становится, когда двигатель скутера в холодном состоянии совсем не заводится. Причем ни электростартером, ни кикстартером.

Проблема, почему двигатель скутера может вести себя таким «неподобающим» образом может скрываться либо в системе зажигания, либо в системе питания. И в каждом из вариантов имеется несколько частных случаев, которые и будут детально рассмотрены далее.

Если проблема в системе зажигания

Чтобы установить точно, почему не заводится двигатель скутера, необходимо демонтировать (выкрутить) свечу и внимательно рассмотреть каждый электрод. В случае когда хотя бы один из них имеет визуальную деформацию или расплавлен, следует свечу заменить на новую.

Иногда свеча может быть мокрой. Тогда ее необходимо вытащить из колпачка и высушить. Хорошим вариантом для этого будет газовая плита. Потом следует вставить свечу обратно, и, запустив двигатель скутера (мопеда) проследить за возникновением искры.

Как осуществить проверку на наличие искры, если из-за проблем со свечей двигатель скутера не заводится совсем

Проверенный способ проверки заключается в следующих действиях. Необходимо свечу приложить к той части двигателя скутера, которая не окрашена (обычно выбирают цилиндр) и прокручивают коленвал электростартером или киком. Обязательно перед этим следует включить зажигание, и ни в коем случае не делаем ничего голыми (незащищенными) руками. Обязательными являются резиновые перчатки (чем толще, тем лучше) или на крайний случай использовать кусок резины.

Важный момент. Свечу нельзя приближать к свечному отверстию головки цилиндра, так как из двигателя скутера может брызнуть капля бензина и загореться. На практике такое случается нечасто, но рисковать все же не стоит.

Как только коленвал был резко прокручен, должна появиться синяя искра, причем постоянная и достаточно мощная. Если она не наблюдается (или имеет светло желтый тусклый цвет), то неисправность в системе зажигания действительно имеется. Поэтому следует взять новую свечу и проверить ее аналогичным способом. По статистике, именно на этом этапе вся неисправность проходит, и дальше двигатель скутера в холодном состоянии работает исправно.

Вывод. Для подстраховки лучше всегда иметь при себе новую свечу зажигания. Но иногда проблема не решается таким способом, тогда следует проверить свечной колпачок и его соединение.

Как проверить свечной колпачок и соединение

Если свечной колпачок неплотно контактирует с высоковольтным проводом, то вполне вероятно, что двигатель скутера работать не будет. Чтобы исключить такую возможность, необходимо тщательно проверить эту мотодеталь. Для этого следует отвинтить свечной колпачок от высоковольтного провода и поместить последний на расстояние в 3 мм от металлической части двигателя скутера (мопеда). Важно помнить, плотно прижимать (как это делалось в предыдущем пункте) не стоит, указанный зазор должен обязательно присутствовать.

После прокручивания коленвала следует обращать внимание на конец провода: между двигателем скутера и оголенным концом должна пробежать искра. Все делаем при включенном зажигании. Если искра появилась, то с этой деталью все в порядке. Далее необходимо провести визуальный осмотр самого колпачка. Он не должен быть влажным, потому что именно из-за этого искры может не быть. Высушиваем его феном, устанавливаем на место и проверяем наличие искры. Улучшений нет, и двигатель скутера по-прежнему молчит? Меняем вышедшую из строя мотозапчасть (а именно колпачок) и проверяем снова.

Остался последний вариант, когда требуемая искра не возникает даже в приводе.

Как определить утечку тока

Утечкой тона называют такое явление, когда искры нет даже в приводе. Его суть состоит в следующем: на поверхности высоковольтного провода имеется оголенный участок, и он касается металлической детали скутера. Из-за этого двигатель скутера, не получив требуемого заряда, молчит. Причем контакт может проходить непосредственно (то есть напрямую), а может осуществляться через водную среду. Последняя возникает во время езды в мокрую погоду.

Необходимо тщательно осмотреть каждый сантиметр провода, начиная от свечи и заканчивая катушкой. Если дефектов обнаружить не удалось, то имеют место более серьезные поломки. Необходимо проверить катушку зажигания, датчик зажигания или коммутатор. Все эти мотодетали, находясь в неисправном состоянии, провоцируют отсутствие искры, что отражается на стабильности работы двигателя скутера.

Дмитрий 27 июля 2021

Если во время работы скутера, вы слышите хлопки в карбюраторе, то, причиной может быть, либо неполадки с зажиганием или нарушение смесеобразования. Как бы там ни было, причину хлопков нужно устранить, иначе это может закончиться более серьезными поломками.

Чаще всего, хлопки в карбюраторе появляются, если в мотор поступает бедная смесь. В свою очередь, причин обеднения смеси может быть немало, например, засорение топливного жиклера, или неправильная настройка карбюратора. Возможно, в поплавковой камере установлен слишком низкий уровень топлива, или имеется подсос воздуха, через какое – либо соединение, потерявшее герметичность. Также, «лишний» воздух, обедняющий топливную смесь, может поступать через поврежденный фильтрующий элемент воздушного фильтра, или порвавшийся патрубок, соединяющий фильтр с карбюратором и т.п.

Причины хлопков в карбюраторе, могут крыться в системе зажигания, точнее, если зажигание смеси в камере сгорания, происходит слишком рано, то есть, при раннем зажигании. Правда, современные скутеры имеют электронное зажигание, которое скорее окажется неисправным, чем «собьется», и станет работать неправильно. Тем не менее, такие случаи, хоть и редко, но встречаются, и, как правило, после неудачного ремонта или иного вмешательства, например, при неправильной установке цепи ГРМ.

Зная все эти, наиболее типичные причины появления хлопков в карбюраторе, вы сможете легко их обнаружить, и устранить выявленную неисправность.

Дмитрий 26 июля 2021

Зажигание на скутере состоит из множества элементов, но базовым узлом всей системы является катушка зажигания. Без нее работа мопеда или скутера будет попросту невозможна.

Основной функцией катушки зажигания является повышение рабочего напряжения до уровня, при котором свеча сможет создать искру и воспламенить воздушно-топливную смесь. Если зажигание на скутер установлено неправильно, то без соответствующего напряжения искра не возникнет, и мотосредство просто не тронется с места.

Катушка зажигания на скутере располагается сразу после коммутатора, поэтому отыскать ее несложно.

Зажигание на скутере работает следующим образом. Коммутаторный узел в определенный момент вырабатывает и подает импульсы специальной частоты на катушку зажигания. Происходит это в четко выделенный временной промежуток, когда имеется соответствующий такт двигателя. Создавая искру в свече, зажигание на скутер передается по системе. Напряжение, сразу после выхода из катушки зажигания, подается на свечу, причем его величина составляет 10 000 вольт или даже более. Учитывая такой высокий показатель, необходимо предельно аккуратно и осторожно придерживать свечной колпачок, когда идет проверка и диагностика искры. Особенно когда электрод замыкается на двигатель. В этот момент прикасаться к нему категорически нельзя.

Зажигание на скутерах различных моделей и разных производителей может отличаться своими конструктивными особенностями, но вот принцип действия везде будет одинаковым. Так, модели Сузуки и некоторые китайцы, имеют катушку зажигания, встроенную в коммутатор. Такой узел считается неразборным, и впервые его применили именно на заводах Сузуки. А китайские заводы просто скопировали уже готовую мотозапчасть и не стали изобретать ничего нового. Это даже к лучшему, поскольку такая конструкция зажигания на скутере уже успела себя отлично зарекомендовать среди мотоводителей всех категорий.

Модельные линейки других изготовителей (Ямахи и Хонды) принципиально отличаются. Зажигание на скутер, установленное на их мотосредства, характеризуется отдельным исполнением коммутатора и катушки зажигания. И это можно по праву считать самым рациональным вариантом. Как только из строя выходит один элемент, достаточно провести его замену, а не покупать весь полноценный узел. Так, чтобы заменить катушку зажигания, придется потратить чуть больше 5 долларов США, что несоизмеримо мало с покупкой коммутатора.

Диагностика неисправности катушки зажигания

Зажигание на скутере часто не работает из-за вышедшей из строя катушки. Поскольку «виновница» представляет собой трансформатор, вырабатывающий высокие токи, то ее обмотки могут время от времени перегорать. То же самое часто случается в результате межвиткового замыкания. И первый случай, и второй приводят к полной негодности мотодетали, после чего скутер перестает заводиться.

Учитывая всю важность катушки, необходимо начинать проверку зажигания на скутере именно с нее. Это - «золотое» правило, соблюдение которого поможет сэкономить массу времени и денежных средств. Не стоит сразу торопиться в магазин мотозапчастей и приобретать все возможное зажигание на скутер, возможно дело только в катушке.

Чтобы самостоятельно диагностировать неисправность катушки зажигания, понадобиться самый обыкновенный мультиметр, который может замерять величину сопротивления. Наилучшим вариантом для неопытных будет цифровой аппарат, а для опытных мотолюбителей особой разницы нет. Цифровой мультиметр очень важен, поскольку показатели измеряемого сопротивления могут отличаться очень незначительно, и при отсутствии должного опыта колебания стрелочки можно просто не уловить.

На каждой катушке зажигания есть 2 вывода. К ним подводится напряжение. Имеется также 1 вывод для высоковольтного напряжения. Именно к нему подсоединена свеча зажигания.

Катушка зажигания состоит из двух слоев обмотки – первичной и вторичной. Проверить необходимо каждую. Для проверки первичной обмотки необходимо щупы мультиметра подсоединить к выводам катушки зажигания, а затем пустить напряжение. Нормальным показателем будет считаться диапазон от 0,5 до 5 Ом, но лучше всего найти свои точные цифры в мануале к своей модели скутера.

Если показатели находятся в требуемом диапазоне, то проблемы могут быть со вторичной обмоткой. Для проверки следует подсоединить один щуп к питанию катушка, а другой – к свечному колпачку (высоковольтному выходу). Диапазон показаний должен находиться в пределах от 2 до 3 Ом.