2021 — Мото-скутер

Дмитрий 16 июля 2021

Как правило, многие автолюбители ошибочно считают, что тюнинг вариатора на мопеде заключается лишь в механическом его усовершенствовании. Подобное мнение исходит из нашего способа мышления: осуществление качественного тюнинга или набор хороших роликов – удовольствие недешёвое, а поскольку кое-какие инструменты у меня имеются, то сделаю я всё сам и бесплатно!

Но хочу вас разочаровать – проведение корректного тюнинга при помощи домашнего инструмента это утопия! Если наблюдать на подобный самостоятельный тюнинг со стороны, то это будет очень похоже на некачественную немецкую «порнушку»! Правильный тюнинг не может быть бесплатным и уж тем более не может осуществляться в домашних условиях!

Я не собираюсь рассказывать вам о том, как именно устроен вариатор мопеда, по той простой причине, что всю необходимую «инфу» вы без проблем найдёте «загуглившись» в необъятной сети интернета. Неопытным мотолюбителям можно легко отыскать полную и достоверную информацию на том же YouTube – там собрана огромная видеоколлекция роликов по устройству и принципу работы различных вариаторов.

Вариатор мопеда представляет собой автоматическую разновидность трансмиссии, и его прямая функция – это изменение показателя передаточного числа коробки передач бесступенчатым методом для достижения максимального ускорения мопеда, лёгкого управления, экономии топлива. Другими словами – вариатор в зависимости от количества оборотов силовой установки, скорости передвижения в авторежиме, производит нужное передаточное число коробки передач в конкретный промежуток времени.

К великому сожалению, базовые мопеды комплектуются вариаторной установкой механического принципа действия. Это означает, что управление вариатором выполняется посредством специальных роликов – благодаря «чудесной» центробежной силе, осуществляется работа вариаторной установки, в результате изменения показателя передаточного числа коробки передач.

Подобная технология неплохо зарекомендовала себя за счёт относительной недороговизны, элементарности и практичности. Но есть одно но – каждый механизм имеет инерционное свойство, что связанно с силами трения и температурными перепадами. Таким образом, механический вариатор выполняет работу поэтапно, то есть он не способен срабатывать моментально, реагируя на изменение работы мотора и остальных параметров работы скутера. Это прямым образом влияет на корректную работу мопеда: наблюдаются провалы, снижение динамических характеристик и мощности.

Производители качественных мопедов, как правило, применяют в коробке передач, вариаторную установку, управление которой осуществляется посредством бортового компьютера. Подобный инновационный вариатор отличается идеально ровной работой, что обеспечивает мопеду отличные показатели по динамике, лёгкость в управлении и экономию расхода топлива.

В нашей стране такие аппараты являются огромной редкостью, а улучшений для своего мопеда хочется прямо здесь и сейчас, таким образом, всё сводится к осуществлению корректного тюнинга вариатора скутера.

Это возможно за счёт замены набора роликов – идеально подобранных по весу, или можно приобрести уже готовый комплект кит, который гарантирует максимально ровную работу и некоторое увеличение мощностных и динамических характеристик мопеда.

Такие ролики продаются в виде комплекта, где есть информация об их размерах и весе. Исходя из модели вашего железного коня, вы можете легко подобрать себе комплект роликов, оптимально соответствующий вашим амбициям. Цены на подобные комплекты разные, всё зависит от модели скутера и ваших предпочтений.

Если вы решились на осуществление тюнинга вариатора скутера, то вам, прежде всего, необходимо определиться: что именно вы хотите получить в результате проведения подобных работ?

Если ваша цель – увеличить показатели мощности для своего мопеда, то комплект роликов стоит поменять на более лёгкий вариант – подобное улучшение увеличит тягу мопеда всего диапазона оборотов мотора, повысит его динамические свойства, но вместе с этим существенно снизится скорость.

Если же вы желаете получить оптимальные показатели ровной работы оборотов силовой установки, то в этой ситуации единственного решения нет – здесь необходимо экспериментировать с массой роликов, подбирая или более тяжёлые комплекты, или наоборот, менее лёгкие варианты.

Тяжёлый комплект роликов монтируется при проведении тюнинга силовой установки – другими словами, двигатель должен быть максимально мощным и оборотистым. Монтировать тяжёлый комплект роликов на базовый мотор не имеет никакого смысла, так как это повлечёт за собой только возникновение провалов при разгоне мопеда.

Оптимальные характеристики по подбору веса комплекта роликов для каждой отдельной модели скутера будут разные, так как моделей очень много, то не имеет смысла описывать все модели.

Следует обратить внимание на тот факт, что замена роликов вариатора на более оптимальные, для своего железного коня – это занятие только для опытных мотолюбителей, которые знают толк в корректном управлении скутера, зная каждый винтик на своём мопеде. Таким образом, начинающим скутеристам лучше всего приобрести уже готовый тюнинг кит, включающий в себя, специальный комплект роликов идеальной массы и усовершенствованную вариаторную установку.

Подобные киты имеют массу положительных отзывов, так как они гарантируют хорошую ровную работу, неплохую динамику, значительную экономию по расходу топлива, что для передвижения в городских условиях – играет далеко не последнюю роль! Стоимость такого комплекта – от 1200 рублей и более – согласен, что это недёшево, но поверьте это того стоит!

Так же не забывайте о том, что такой кит оправдан, если ваш базовый мотор является действительно базовым и не подвергался каким-либо улучшениям. Существуют специальные киты для улучшенных двигателей, но это уже отдельная история!

Дмитрий 16 июля 2021

Двухтактные скутеры отличаются некой универсальностью. И если даже не принимать во внимание страну, изготовившую каждое конкретное мотосредство, можно отследить следующую тенденцию: практически у каждой модели имеется система раздельной смазки. Принцип ее действия заключается в том, что система может смешать бензин и масло в требуемых пропорциях, исходя из скорости движения скутера. В каждом случае количество масла будет либо увеличиваться, либо уменьшаться.

Нельзя ориентироваться на эту статью владельцам четырехтактников: у них все совсем по-другому.

В самом начале эры мотоциклов, когда по дорогам разъезжали исключительно Дельты и Карпаты, такого разделения не было совсем, как и маслонасосов в принципе. Каждый мотоциклист заливал масло прямо в бензобак, не особо задумываясь о его качестве. Довольно часто использовалось масло для четырехтактных двигателей, чего делать категорически нельзя.

Как только на рынке появилась техника из Японии и Китая, мотоводители с удивлением обнаружили новую деталь – маслонасос. А вместе с ним и бензонасос, о которых никто и не слышал.

Маслонасосы существенно облегчают эксплуатацию скутера, и в своей конструкции довольно просты и понятны. У каждого маслонасоса имеется специальный рычаг, который тросом соединен с ручкой газа. Эта модель строения масляного насоса самая популярная, но существуют модели и с другой конфигурацией. Лучше всего перед любыми ремонтными работами ознакомиться с мануалом к своей модели скутера.

Как только ручка газа приводится в движение, игла карбюратора сразу же поднимается и рычаг маслонасоса прокручивается. Все настолько просто с технической точки зрения, что особых проблем у мотоциклистов практически не возникает. В результате описанных действий количество поданного маслонасосом масла четко соизмеряется с возникшей нагрузкой.

У тех скутеров, которые были отмечены, как модели с другой конструкцией, маслонасос может располагаться непосредственно возле вариатора, обеспечивая соединение последнего с коленвалом. Это не всегда удобно, но совсем не критично для комфортной езды. Некоторые китайские скутеры отличаются тем, что у них маслонасосы соседствуют с задним редуктором, поэтому и продуктивность масляных насосов напрямую зависит от количества оборотов заднего колеса. Здесь возникают определенные сомнения: на холостом ходу масло в двигатель может совсем не поступать.

Чтобы маслонасос работал эффективно, следует периодически проверять маслопроводы и следить за тем, чтобы не было подтеков и механических дефектов. Отлично если на скутере имеется масляный фильтр, который не даст вместе с маслом попасть в двигатель скутера различным примесям. Его можно установить самостоятельно, выбрав место под баком, поскольку не в каждой модели он присутствует.

Как только масляный фильтр забьется, у двигателя начинаются серьезные проблемы. Иногда не поддающиеся ремонту. Поэтому следить за состояние маслонасосной системы следует регулярно, как минимум раз в несколько сезонов. Как только окажется, что в узле присутствует много пыли и мусора, немедленно необходимо промыть масляный фильтр бензином и продуть компрессором.

И еще один особо важный момент. Иногда, ремонтируя и проводя профилактические манипуляции, маслонасос, маслопровод и бачок приходится демонтировать. В результате этого система заполняется воздухом. Если после установки системы обратно, сразу подсоединить маслопровод к маслонасосу, то в нем сразу образуется пробка из воздуха, которая так и останется. Сразу после того, как масло зальется в бак, и скутер заведется, почувствовать неисправность не получиться. Какое-то время двигатель будет работать на чистом бензине, поскольку из-за воздушной прослойки в маслопроводе маслонасос не сможет подать требуемое количество масла. И последствия не заставят себя ждать.

Чтобы выполнить монтаж маслонасос правильно, следует действовать следующим образом. Шланг со стороны маслонасоса остается неподсоединенным, и масло заливается в бак. Через несколько секунд оно начнет вытекать из этой части, но спешить подсоединять все равно не стоит. Следует подставить под шланг некую емкость и наблюдать за тем, чтобы в стекающем из маслонасоса масле не было ни одного воздушного пузырька. Струя должна быть ровной и равномерной. Только после этого можно заканчивать монтаж.

Некоторые модели скутеров имеют специальные отверстия, которые прикрыты винтом. Чтобы добиться отвода воздуха из маслонасоса, следует всего лишь его открутить и дождаться чистого масла. Затем закрутить винт до прежнего уровня.

Дмитрий 15 июля 2021

Причиной неполадок в системе зажигания скутера не редко бывает «виновата» катушка зажигания. Дело в том, что это устройство, по – сути, представляющее из себя трансформатор, который вырабатывает токи очень большого напряжения, поэтому обмотки катушки могут перегорать, или может возникать межвитковое замыкание. И в первом и во втором случае, катушка не будет нормально работать, или не будет работать вообще. Как бы там ни было, при поиске неисправности в системе зажигания, практически всегда требуется проверять исправность катушки зажигания. Как это можно сделать? Для этого нам понадобится обычный мультиметр, с возможностью замера сопротивления. Лучше, если мультиметр будет цифровой, так как показания сопротивления могут быть очень небольшими, и на стрелочном приборе их будет трудно измерить.

Итак, на катушке зажигания имеется два вывода, к которым подводится напряжение, и один высоковольтный вывод, к которому подключается свеча зажигания. В катушке имеется две обмотки – первичная и вторичная. Чтобы проверить первичную обмотку, подсоединяем щупы мультиметр к выводам катушки, к которым подводится напряжение. Сопротивление должно составлять от 0,5 до 5 Ом. После этого измеряем сопротивление вторичной обмотки. Подсоединяем один щуп мультиметр к одному из «питающих» выводов катушки, а другой щуп подсоединяем к контакту свечного колпачка, то есть к высоковольтному проводу. В этом случае, прибор должен показать гораздо большее сопротивление, около 2 – 3 кОм.

Дмитрий 15 июля 2021

Каждый раз, перед выпадением или таянием снега у владельца техники встает вопрос, как выбрать покрышки на скутер. У мотоциклов и скутеров всего два колеса, поэтому к качеству и состоянию покрышек следует уделять особое внимание по сравнению с автомобилем. Чем нужно руководствоваться, выбирая покрышки на скутер, расскажет эта статья. Большая часть этой статьи подойдет и мотоциклистам и автомобилистам, поскольку основные характеристики у всех покрышек сходные.
Первое на что следует уделить внимание это сезонность покрышек. Все шины делятся на летние, зимние и всесезонные. В принципе тут особых премудростей нет – названия говорят сами за себя. Использовать на мотоцикле или скутере покрышки не по сезону просто нельзя. Летняя резина в холодную погоду становится твердой, а зимняя в теплую погоду слишком мягкой и быстро изнашивается. Всесезонные покрышки на скутер хотя и кажутся практичными, но все от их использования лучше отказаться. Усредненные показатели не дадут хорошего качества сцепления с дорожным полотном ни зимой, ни летом.
Покрышки бывают камерные и бескамерные. Тут тоже особых пояснений не требуется. Считается, что в случае повреждения в бескамерную покрышку можно поставить камеру, однако это можно делать не всегда. Покрышка для установки в нее камеру должна иметь специальный внутренний протектор, для хорошего сцепления с камерой. Если такого протектора на камере нет, то покрышка быстро износится. Ну и бескамерные шины нужно использовать только со специально предназначенными для таких покрышек дисками. В противном случае колесо может произвольно разбортироваться прямо на ходу, что может привести к трагическим последствиям.
По конструкции покрышки делятся на радиальные (RADIAL-TYPE), диагональные (BIAS-TYPE) и смешанные, имеющие дополнительный пояс жесткости (BIAS-BELTED). Последние применяются только для мотоциклетной и специальной технике. Нити корда в радиальных шинах расположены вдоль радиуса колеса и не перекрещиваются. Они более жесткие, меньше подвержены деформациям на высоких скоростях и имеют более стабильное пятно контакта с дорожным покрытием. Также радиальные покрышки на скутер имеют меньшее сопротивление качению и позволяют уменьшить расход топлива. На кроссовых и спортивных мотоциклах и скутерах обычно используются радиальные шины. В диагональных шинах нити корда перекрещиваются парами. Они проще в производстве и как следствие дешевле. Такие покрышки рационально применять на бездорожье и дорогах с выбоинами, т.к. они лучше снижают ударные нагрузки. На данный момент радиальные покрышки на скутер и мотоцикл практически вытеснили диагональные.
Важную роль при выборе покрышки на скутер или мотоцикл играет рисунок протектора. В основном если не рассматривать разные тонкости можно сказать, что рисунок протектора выполняется таким образом, чтобы отводить воду от поверхности шины в момент контакта с дорожным покрытием. Большее количество канавок протектора лучше справляется с этой ролью. Поэтому если вы владелец туристического или круизного мотоцикла и часто путешествуете, позаботьтесь о достаточном количестве канавок. Для спортивных мотоциклов или для езды только по сухому асфальту лучше подойдут шины с меньшим количеством канавок для увеличения общей площади соприкосновения покрышки с дорогой, что улучшат сцепление шины с поверхностью покрытия.

В заключении рассмотрим основные обозначения и маркировки, используемые на покрышках. На рисунке указано расположение элементов обозначений, применяемых на шинах. В зависимости от производителя расположение элементов может немного различаться. Рассмотрим некоторые обозначения более подробно. Модель шины указывает на то, в каких условиях данная шина может применяться. Названия моделей у каждого производителя свои, поэтому нет смысла их указывать. Подробнее о моделях каждого производителя можно узнать на соответствующих сайтах. Часто название дает больше информации для выбора в зависимости от условий эксплуатации, чем стандартные обозначения. Поэтому, если вы являетесь приверженцем какого-то определенного бренда, ознакомьтесь с особенностями моделей на сайте производителя перед покупкой.
Следующая важная характеристика – размер шины. Первое число указывает ширину шины в миллиметрах, второе (через дробь) высоту профиля в процентах от ширины. Ширина шины должна соответствовать размеру обода. Далее в маркировке указывается конструкция шины: «R» - радиальная (а не радиус как многие думают); «–» - диагональная; «B» - диагональная с дополнительным поясом жесткости. Следующая цифра в маркировке – диаметр обода. Расшифровка двух последних показателей: индекс нагрузки (при максимальном внутреннем давлении) и индекс скорости указаны в таблицах ниже. Несоблюдение этих показателей чревато быстрым износом и даже деформацией или разрывом шины.

Таблица индексов скорости шин

Индекс скорости Max скорость, км/ч Индекс скорости Max скорость, км/ч Индекс скорости Max скорость, км/ч
A 40 L 120 H 210
B 50 M 130 V 240
C 60 N 140 W 270
D 65 P 150 Y 300
E 70 Q 160 WR >210
F 80 R 170 ZR >240
G 90 S 180 (W) >270
J 100 T 190 Z >300
K 110 U 200

Таблица индексов нагрузки шин

Индекс нагрузки Max вес, кг Индекс нагрузки Max вес, кг Индекс нагрузки Max вес, кг
1 46,2 21 82,5 41 145
2 47,5 22 85 42 150
3 48,7 23 87,5 43 155
4 50 24 90 44 160
5 51,5 25 92,5 45 165
6 53 26 95 46 170
7 54,5 27 97,5 47 175
8 56 28 100 48 180
9 58 29 103 49 185
10 60 30 106 50 190
11 61,5 31 109 51 195
12 63 32 112 52 200
13 65 33 115 53 206
14 67 34 118 54 212
15 69 35 121 55 218
16 71 36 125 56 224
17 73 37 128 57 230
18 75 38 132 58 236
19 77,5 39 136 59 243
20 80 40 140 60 250

Буква «F» или надписи «Front Wheel» или «Front Wheel Only» после размера означает, что покрышка предназначена только для установки на переднее колесо. Надпись «Rear Wheel» - означает, что шину можно устанавливать только на заднее колесо.

Слово «Rotation» со стрелкой или просто стрелка указывает направление вращения. Если стрелка отсутствует, то шину можно ставить как угодно.
Надписи «TT» или «Tube Type» означают, что шина предназначена только для использования с камерой. Надписями «TL» или «Tubeless» обозначают бескамерные шины. Герметичность таких покрышек обеспечивает слой специальной резины на внутреннем кольце, а особая конструкция обода позволяет надежно такие покрышки фиксировать. Если вы собираетесь использовать бескамерные шины, убедитесь, что ваши диски предназначены для использования таких шин.
Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях (kpa) и фунтах на квадратный дюйм (pci). Максимальная нагрузка указывается в килограммах (KG) или фунтах (LBS).
Другие параметры шины, указанные на рисунке интуитивно понятны, нет смысла их здесь описывать. Обозначения различных знаков соответствия имеют сходные параметры, если интересно информацию можно найти в Интернете.

Дмитрий 14 июля 2021

Проблемы в зажигании мотоцикла могут привести к поломке запуска вашего транспорта во время длительного путешествия. Если ваш мотоцикл неправильно осуществляет запуск, то существует возможность решить данную проблему посредством нескольких специальных действий, позволяющих сэкономить ваш бюджет и провести работы самостоятельно.

Шаг 1: осмотр и анализ состояния частей. Самое первое действие, которое предстоит сделать, – это осмотреть электрические детали системы зажигания мотоцикла. Существуют четыре основные части системы, и каждая из них может привести к различным повреждениям. Катушка зажигания, триггер катушки и другие важные части системы зажигания необходимо тщательно осмотреть и проверить на работоспособность. Рекомендуется проверить все электрические цепи на мотоцикле. Шаг 2: проверка предохранителей. Предохранители защищают мотоцикл от повреждения в электрической цепи. Обязательно необходима проверка предохранителей перед тем, как искать причину в других деталях. Чтобы найти необходимый предохранитель, пролистайте руководство пользования мотоциклом. Если какой-нибудь из предохранителей поврежден или сломан, то его необходимо немедленно заменить таким же типом, который был удален.
Шаг 3: проверка выключателей. Если двигатель не запускается, то необходимо проверить выключатель зажигания. Поверните ключ до первого щелчка и посмотрите, загорается ли сигнальный свет. Если индикатор не загорается, значит, присутствует проблема с замком зажигания. В том случае, если после детальной проверки проблема подтверждается, то необходима полная замена блока переключателя.
Шаг 4: проверка на коррозию. Часто случается, что проблемой плохого запуска двигателя является коррозия. Проверьте все детали, участвующие в процессе зажигания, на наличие коррозии. Если на какой-нибудь детали вы заметите начинающуюся коррозию, будьте уверены, что она не позволит двигателю воспламенить топливо и запуститься. Рекомендуется также проверить катушку зажигания, если она изношена, то необходимо ее заменить. Это может быть вызвано нарушением эксплуатационного времени пользования деталью. Необходимо проверить по инструкции нужное время пользования.
Шаг 5: проверка свечей зажигания. Двигатель мотоцикла очень похож на двигатель автомобиля. Это значит, что проверить необходимо практически то же самое. К примеру, если ваш двигатель не заводится, то проблема может крыться в свечах зажигания. У свечей зажигания есть своя продолжительность жизни, и они подлежат замене. Если пробки изношены и испачканы, то это может служить признаком того, что им требуется замена. Отличным решением станет замена свечей зажигания во время проведения регулярного технического обслуживания. При постоянной своевременной замене вы будете уверены, что проблема не в свечах.

Дмитрий 14 июля 2021

Аккумулятор – базовый элемент, без которого работа мопеда или скутера будет невозможна. Являясь обратимым источником тока, он отдает ту электроэнергию, которая в нем накапливается, остальным узлам и агрегатам мотосредства. Без аккумулятора невозможен запуск мотора, не будет работать вся электрическая цепочка, включая стоп-сигналы, звуки и указатели поворотов. От него также зависят все габаритные огни и датчик, отвечающий за уровень топлива и масла и системе. Также на скутерах имеются сигнализации, магнитолы, другие осветительные приборы. И их работа тоже будет невозможна без аккумулятора.

Чтобы научиться заряжать аккумулятор скутера самостоятельно, много навыков иметь не надо. Достаточно просто изучить базовые рекомендации и четко им следовать. Сам по себе этот процесс очень простой, поэтому даже новички с ним справятся без особого труда. Понадобится 1 литр дистиллированной воды или специальной кислоты для аккумуляторов, прибор для определения условной плотности жидкого раствора (ареометр), несколько разных отверток и сам зарядник для аккумулятора. Лучше всего зарядное устройство приобрести в магазине мотозапчастей, тогда к нему в комплекте будет прилагаться детальная инструкция, следуя которой можно легко научиться заряжать аккумулятор скутера самостоятельно.

Чтобы добиться высокого качества зарядки и последующих эксплуатационных характеристик, аккумулятор скутера необходимо правильно хранить. За ним также нужно правильно ухаживать, выполняя следующие правила.

Правила ухода и содержания аккумуляторной батареи

  1. Нельзя допускать полной разрядки аккумулятора скутера. Как только заряда остается чуть меньше половины, его уже нужно подзаряжать. Также нельзя хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии. Как только появилось ощущение, что аккумулятор еле-еле поворачивает двигатель, его необходимо немедленно зарядить.
  2. Нельзя допускать попадания внутрь аккумулятора скутера пыли и грязи. Это существенно снижает его рабочий потенциал. Грязные и пыльные клеммы приводят к его скорейшей разрядке, потому что происходит утечка токов.
  3. Иногда выводы аккумулятора создают короткое замыкание и полностью выводят из строя АКБ. Чтобы этого не произошло, следует покупать специальные плавкие вставки, причем обязательно заводского изготовления. Изготовленные самостоятельно такие мотозапчасти нанесут больше вреда, чем принесут пользы. Самодельные предохранители будут часто выходить из строя, создавая аварийную ситуацию на дороге.
  4. Ни в коем случае нельзя хранить аккумуляторную батарею при температурах ниже -5 градусов Цельсия. Это же правило касается и хранения АКБ при повышенных температурах (от +50 градусов Цельсия и выше).

Заряжать аккумулятор следует только токами, значение которых в 10 раз ниже того, что указано в характеристике самой батареи. Это важно, поэтому на этот параметр следует обращать самое пристальное внимание.

Не нужно также перезаряжать аккумулятор. Избыточная зарядка не принесет никакой пользы, а лишь начнет испарение воды, которая поспособствует прекращению аккумуляции энергии. Чем больше будет переизбыток зарядки, тем больше будут идти процессы испарения, блокируя процесс зарядки, что в последующем негативно скажется на возможностях аккумулятора.

Чтобы избежать перезарядки, достаточно замерить напряжение на клеммах выхода. Если оно превышает 15 В, то перезарядка уже идет полным ходом. В этом случае процесс необходимо немедленно прекратить или понизить степень зарядки.

Иногда случается такое, что дефект устранить не получается, тогда следует каждую неделю проверять уровень электролита в батарее. Как только начнет наблюдаться его понижение, тут же необходимо добавлять дистиллированную воду. Если использовать обычную воду из крана, то аккумулятор очень быстро придет в негодность. Ее можно использовать только в экстренных случаях, но как только появится возможность, сразу заменить на дистиллированную. То же самое касается и кислоты.

Все контакты аккумулятора следует содержать в идеальном состоянии. На них не должно быть пыли и грязи, что существенно снижает качество зарядки, а также увеличивает ее длительность. Регулярно контакты следует зачищать от образований окислов.

И последнее. Добавляя в свой скутер или мопед сигнализацию, магнитолу или дополнительное освещение, следует помнить: зарядка аккумулятора в этом случае должна проходить чаще.

Дмитрий 13 июля 2021

Когда мотоконь был совсем новый, он прекрасно входил в очередной поворот и отлично держал курс в заданном направлении. Но прошло время, и водитель стал замечать, что произошли изменения (и не в лучшую сторону). Мотоцикл перестал слушаться, а тряска стала постоянным спутником. Не стоит паниковать и бежать покупать дорогостоящие запчасти для мотоциклов, иногда неполадки можно диагностировать и устранить самостоятельно.

Первым делом следует проверить давление в мотошинах. Если имеется спущенность, то мотоцикл и маневрировать будет хуже: переднее колесо постоянно стремиться вернуться на исходную траекторию. Если же присутствует обратный недостаток, то мотоцикл будет резко дергаться, как только под колесами окажется малейшая кочка.

Также причиной плохой управляемости может стать изношенность резины. Особое внимание следует уделить центральной части покрышек, поскольку именно ей свойственно «лысеть» первой. Если необходима замена, то не стоит покупать те запчасти для мотоциклов, которые даже на несколько миллиметров не соответствуют первоначальным требованиям. В случае резины тоже, шире не означает лучше.

Качество резины удовлетворительное? Тогда начинаем проверять прямолинейность накачки колес. Если присутствует хотя бы малейшее отклонение, то мотоцикл будет тянуть либо на левом, либо на правом повороте. Чтобы исправить неполадку, необходимо правильно установить заднее колесо. Для этого понадобиться только ровная доска. Поскольку у всех спортивных байков колеса имеют разную ширину, то нужно приложить эту ровную планку к плоскости заднего колеса и измерить расстояние от края доски до передней резины. Причем переднее колесо должно при этом стоять максимально ровно. То же самое следует провести с другой стороны. Эти два расстояния должны быть абсолютно одинаковыми, что указывает на правильную геометрию байка. Если такого равенства не наблюдается, то необходимо выставить колеса до полного соответствия.

Иногда случается такое, что геометрия колес выставлена правильно, а управляемость не улучшается. Тогда причина может быть в том, что либо передняя вилка, либо рама, либо задний маятник существенно деформированы.

Дальше причину нужно искать в подшипниках рулевой колонки. Поскольку в их функциональные обязанности входит нести на себе почти половину всего веса мотоцикла, а вращаться они должны легко и непринужденно, то их сопротивление должно быть минимальным. Как только подшипники плохо отрегулированы, сразу же ухудшается управляемость мотосредством. То же самое можно сказать и в том случае, когда износ подшипников «налицо» или имеется незатянутость. Рулить в этом случае уверенно, вряд ли получиться, поэтому необходимо либо провести настройку либо заменить эти запчасти для мотоциклов.

Определить «вину» подшипников можно по характерному стуку, который появляется в момент торможения или переезде через неровности. Также можно вывесить переднее колесо, и взявшись за низ подвижных труб, немного их толкнуть. Если раздастся стук, значит вилка все-таки болтается.

Еще хуже, если подшипники будут перетянуты. В этом случае мотоцикл будет покачиваться из одной стороны в другую, и придется постоянно подруливать. Необходимо еще раз подвесить переднее колесо и повернуть руль до самого упора в сторону, применяя небольшой нажим. Если чувствуется даже небольшое заедание, то это сигнал к проверке подшипников. Они либо сношены, либо перетянуты.

После этого желательно проверить и остальные подшипники в системе. Если износ имеется и в подшипниках колес, то езда будет неустойчивой из-за постоянного колебания руля. В этом случае никакой самодеятельности с ремонтом, а лишь полная их замена исправит ситуацию.

С подшипниками задней подвески все будет значительно сложнее. Систему рычагов управления составляет несколько узлов, а общая прогрессивная характеристика формируется за счет игольчатых подшипников. Их необходимо регулярно смазывать, иначе их подвижности надолго не хватит. О неполадке может свидетельствовать некий скрип при работе. Диагностировать эту неполадку можно, вывесив заднее колесо и покачивая маятник. Не должно ощущаться никакого свободного хода и люфта. Если такое ощущается, то замена подшипников есть обязательной.

Дмитрий 13 июля 2021

Всего лишь несколько лет назад на подавляющее большинство скутеров и мопедов с объемом двигателя до 50сс устанавливали исключительно двухтактный двигатель скутера. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Найти новый двухтактный скутер становиться все сложнее и сложнее. Причем если китайские производители все же еще выпускают такие скутера, то японцы и европейцы отныне производят исключительно четырехтактники. Хотя на довольно обширном вторичном рынке, найти двухтактный скутер из страны восходящего солнца пока еще не проблема.

Ситуацию «усугубляют» и многие скутеристы, которые на различных тематических форумах яростно утверждают, что мол, двухтактный двигатель скутера это чистой воды анахронизм и смотреть на них вообще не стоит. Но так ли это на самом деле? Действительно ли в категории до 50сс , четырехтактный двигатель скутера обладает значимым преимуществом? Давайте попробуем объективно разобраться и выяснить все преимущества и недостатки двухтактников и четырехтактников. Предупреждаю, что все приведенные ниже аргументы действительны только для скутеров с объемом двигателя до 50сс. Так как для скутеров с большим объемом преимущество четырехтактного двигателя очевидно. Для начала вкратце разберем принцип работы четырехтактного и двухтактного двигателей.

Четырехтактный двигатель скутера

Как можно понять из названия, рабочий цикл четырехтактного двигателя делиться на четыре такта:

  1. Первый так – впрыск. Во время этого такта топливная смесь из бензина и воздуха впускается в цилиндр. При этом впускной клапан остается открытым, а выпускной закрытым. Поршень движется вниз к нижней мертвой точке. Важно чтобы, топливная смесь имела правильные пропорции. Если смесь переобогащена, будет сгорать не все топливо и двигатель скутера будет сильно коптеть. Наоборот слишком бедная смесь приведет к сильной потери мощности и к большой нагрузке на кольца
  2. Второй такт – сжатие. После подачи топливной смеси, впускной клапан закрывается, и поршень начинает движение вверх от нижней мертвой точки, при этом создается необходимая для зажигания компрессия.
  3. Третий такт – рабочий ход. Когда поршень находиться около верхней мертвой точки происходит воспламенение топливной смеси с помощью искры. От взрыва поршень движется вниз, сильно нажимая на коленчатый вал через шатун. В итоге происходит передача энергии и совершается рабочий ход. Очень важно, чтобы зажигание происходило в правильный момент. Если воспламенение будет происходить слишком рано, то весь двигатель скутера и в частности вся цилиндропоршневая группа, будет испытывать слишком большую нагрузку. Если слишком поздно, то часть топливной смеси будет догорать уже в выхлопной системе, а выпускной клапан может перегреться.
  4. Четвертый такт – выпуск. После рабочего хода поршень снова движется вверх, выталкивая отработанные газы, через выпускной клапан в выхлопную систему, которые через глушитель выводятся в атмосферу.

Двухтактный двигатель скутера

Двухтактный двигатель скутера обладает гораздо более простым строением. В отличии от четырехтактного в нем отсутствует такт впуска и такт выпуска. Есть лишь такт сжатия и такт рабочего хода. А вместо клапанов установлены впускной и выпускной коллектор. Правда, впускной коллектор все же оснащается обратным клапаном, который не дает топливной смеси выйти обратно в карбюратор во время такта сжатия. Впускной и выпускной коллекторы установлены на разных уровнях и во время работы цилиндр поочередно, то «открывает», то «закрывает» их.

Сам же рабочий процесс у двухтактного двигателя происходит следующим образом:

  1. Начиная движение от нижней мертвой точки поршень поочередно перекрывает сначала впускной коллектор, а затем выпускной. В верхней мертвой точке происходит воспламенение ранее впрыснутой топливной смеси и начинается рабочий ход.
  2. Во время рабочего хода, поршень открывает выпускной коллектор и отработанная смесь выбрасывается в глушитель. Затем открывается впускной коллектор и топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр из кривошипной камеры. Снова начинается такт сжатия. В саму же кривошипною камеру топливо попадает во время такта сжатия, когда поршень перекрывает выпускной коллектор, и тем самым создавая разряжение. Это разряжение и всасывает топливную смесь в кривошипную камеру

Поскольку во время такта сжатия часть топливной смеси неизбежно вылетит через выпускной коллектор еще до воспламенения, двигатель скутера часто оснащают глушителем, который выполняет функции резонатора. Резонатор это, по сути два направленных на встречу друг другу конуса различной длины. Он позволяет во время рабочего хода вернуть назад в цилиндр часть неотработанной топливовоздушной смеси, повысив тем самым топливную эффективность скутера.

Рассмотрим же теперь какими преимуществами обладает четырехтактный двигатель скутера над двухтактным и наоборот.

Четырехтактный двигатель скутера. Преимущества и недостатки

Основными преимуществами, которыми обладает четырехтактный двигатель скутера, и к которым постоянно апеллируют, те, кто устанавливает такой двигатель на аппараты с кубатурой до 50сс, это его экономичность и экологическая чистота.

В принципе, всё верно, четырехтактный двигатель скутера действительно потребляет меньше бензина, кроме того он не сжигает масло вместе с топливом, что также положительно сказывается как на экономии, так и на экологической чистоте. Также четырехтактный двигатель скутера меньше шумит, пыхтит, вибрирует и в целом комфортней в езде.

Но вместе с тем, он гораздо дороже стоит, больше весит, сложнее и дороже в ремонте. Кроме того удельная мощность при той же кубатуре у четырехтактника гораздо ниже, чем у его двухтактного коллеги.

Двухтактный двигатель скутера. Преимущества и недостатки

Главным преимуществом двухтактника является его простота и дешевизна. Двухтактный двигатель скутера обладает гораздо меньшим количеством деталей, имеет меньшую массу и размеры, он намного проще в ремонте. Кроме того двухтактный двигатель скутера примерно на 60-70% мощнее чем четырехтактный двигатель скутера с такой же кубатурой. Так как двухтактник совершает весь рабочий цикл за 1 оборот коленчатого вала, а не за 2 как четырехтактник.

Конечно, за это приходиться платить увеличенным расходом бензина и масла, а также меньшим комфортом при езде из-за более высокого уровня шума и вибрации.

Итоги

Резюмируя, хочу сказать, что, по моему мнению, установка четырехтактного двигателя на скутера кубатурой в 50сс это скорее новомодная тенденция вызванная порой иррациональны стремлением к экологичности и экономичности, чем объективный технический прогресс.

На самом деле четырехтактный двигатель скутера объемом в 50сс обладает настолько малой мощность, что китайские производители зачастую врут, оснащая свои аппараты двигателями в 65сс или даже 82сс, при этом выдавая их за 50сс. Естественно, что чем больше объем, тем больший расход топлива. Японские производители никогда не врут на счет кубатуры своей продукции и добиваются от 50сс четырехтактника нормальной мощности путем применения более дорогих технологи, что сказывается на цене. Учитывая, что скутера с объемом в 50сс используются в основном для поездок на малые расстояния, японский четырехтактник, вряд ли окупит свою стоимость за время эксплуатации по сравнению с китайским двухтактником.

Бытует мнение, что четырехтактный двигатель скутера более надежен, так как лучше смазывается. Но объективность этого тезиса можно поставить под сомнение, учитывая, что двухтактник обладает меньшим количеством деталей, которые могут поломаться. Кроме того, для скутеров со столь малым объемом куда важнее будет не возможность долгой работы без поломки, а возможность эту поломку оперативно устранить с помощью подручных средств. Так что и здесь двухтактный двигатель скутера обладает преимуществом.

Дмитрий 12 июля 2021

Поршень на скутер, по большому счету, ничем не отличается от других поршней, которые установлены в двигателях не только скутеров, но и мопедов, и мотоциклов. Разнятся лишь сплавы металла, размеры. Рассуждать об отличиях одного поршня от другого, почти тоже самое, что рассуждать об отличиях колес. Просто, все колеса дают нам возможность ехать по дороге или бездорожью, кому, как нравится. А поршень, придуманный еще изобретателем паровой машины, позволяет превращать энергию расширяющегося газа в возвратно-поступательные движения поршня. А те в свою очередь превращаются в крутящий момент на оси двигателя. Вот так мы и ездим. Но не все ездят аккуратно.

Поршень подвергается самым большим нагрузкам из тех, что испытывают детали в скутере во время движения. Он и движет все, что крутится-вращается. В камере сгорания вспыхивает воздушно-топливная смесь, она ударяет в поршень, когда тот находится в верхнем положении, поршень идет вниз. В момент его прохода через выхлопные окна цилиндра, отработанные газы выходят из двигателя. Вот и весь процесс.

Сам поршень монолит, но на нем установлены кольца. Компрессионное и маслосъемное, которые можно заменить. Короче говоря, он состоит из трех деталей. В этом и заключена основная причина, по которой может понадобиться заменять поршень, а то и сам двигатель.

Поясню на примере. Чем больше деталей в какой-то вещи, тем больше шансов, что она сломается. Возьмем, к примеру, столовую вилку. Вся она состоит из одной детали. Никаких креплений, соединений. Она, по сути, вечная. Если только ее не сгибать. Ну, лет через сто некоторые зубья могут немного сточиться и станут короче, но вилкой она останется. А теперь возьмем другой инструмент, тоже очень простой – топор. Он уже состоит из тех деталей: лезвия с отверстием, деревянного топорища и клинышка-распорки. Те, кто хоть раз в жизни держали топор в руках, сразу поймут, о чем речь. Три детали, и вероятность того, что лезвие соскочит с топорища, довольно велика. Топор - не вилка и потому склонен к поломкам.

Не забываем, что поршень – это тоже три детали: сам поршень и два кольца на нем. Есть чему поломаться! Кольца делаются с разрезами, чтобы их можно было менять. В поршне выбраны два кольцевых углубления – бороздки, в которых «живут» и работают кольца. Закрепляются они в так называемых стопорах, куда вставляются концы колец – это отверстия в поршне.

Вот эти самые стопоры и представляют самое слабое место конструкции из трех деталей. Как клинышек, вогнанный в топорище. Отсюда и начинается разрушение колец, что внешне проявляется «звоном мотора». Если мотор зазвенел, значит, где-то металл бьет по металлу, как в настоящем колоколе, он тоже звенит по тому же принципу. Кольца начинают сечь выхлопные окна и царапать цилиндр, что, естественно, плохо.

Можно, конечно продолжить ездить, но не советую. В конце концов, одно из колец разлетится на части и вылетит в выхлопные окна. А поршень, получивший повреждения, наглухо заклинит. В таком случае придется менять не только поршень, но и цилиндр.

Как только появился звон, следует заняться заменой колец, не дожидаясь полной поломки двигателя. Для этого придется разобрать движок и вынуть поршень из цилиндра. Если выхлопные окна повреждены сильно, надо менять и цилиндр. Если нет, то можно ограничиться сменой колец. Даже, если вам кажется, что одно из колец не разрушено, лучше, смените и его. Деталь копеечная, но еще неизвестно, когда вновь придется разбирать двигатель.

И вот теперь, независимо от того, ставите вы прежний поршень, или решили заменить его на новый, возникает ситуация про которую знают далеко не все. Да, поршень круглый в сечении, но его можно установить и другой стороной! Не в смысле, поставить с ног на головы, а перепутать лево и право. Из-за чего чаще всего и случаются разрушения колец в местах стопоров. Чтобы этого не произошло, вооружитесь маркером и на верху поршня сделайте две отметки напротив стопоров одного и второго кольца. А теперь, вставляя поршень в цилиндр посмотрите, куда попадают эти метки. Если они приходятся на сами выхлопные окна – положение неправильное. Надо, чтобы стопоры, а соответственно, и метки приходились на перегородки между выхлопными окнами. Тогда положение правильное и меньше вероятность разрушения колец. Так и устанавливайте поршень.

Дмитрий 12 июля 2021

Большинство начинающих скутеристов практически не обращают внимание на то насколько хорошо настроена ручка газа на их скутере. А между тем, слишком большой или наоборот слишком малый свободный ход ручки газа сделает езду некомфортной и даже опасной.

По своей сути, свободный ход, это то расстояние, на которое необходимо провернуть ручку газа, чтобы дроссельная заслонка начала открываться от положения, в котором она полностью закрыта. Для большинства скутеров этот расстояние равняется 2-6 миллиметрам. Любое отклонение от данной нормы значительно ухудшит управление скутером.

Так, например если свободный ход ручки акселератора больше шести миллиметров, то дроссель, скорей всего, будет открываться позже, чем надо, снижая динамику движения скутера. Более того если свободный ход слишком большой, дроссель даже может не до конца открываться в максимальном положении ручки акселератора, что снизит максимальную скорость. К тому же, если вам приходиться каждый раз слишком сильно поворачивать ручку акселератора для того что бы привести скутер в движение, то от этого просто устает рука, езда становиться утомительной и перестает приносить удовольствие.

И наоборот если свободный ход напрочь отсутствует, то холостого хода может не быть вообще и скутер будет сам трогаться при пуске двигателя. На низких оборотах будет трудно управлять дроссельной заслонкой и выбрать подходящую скорость движения . Да и сама остановка может стать проблемой. Так полностью остановиться можно будет лишь выключив зажигание. Что крайне неудобно, особенно при езде в городе.

К счастью, настроить свободный ход ручки акселератора довольно просто. И это может сделать каждый, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого достаточно:

  1. Снять резиновую защиту с узла регулировки тросика акселератора
  2. Немного открутив контргайку отрегулировать длину свободного хода с помощью регулировочной гайки. Если ее откручивать то против часовой стрелки, то свободный ход уменьшиться, а если закручивать по часовой то увеличиться.
  3. На некоторых скутерах можно настроить длину свободного хода отрегулировать прямо на карбюраторе. Для этого тросик должен идти не напрямую в карбюратор, а через такой же механизм, как и на ручке акселератора. Сама же настройка производиться аналогично описанному выше способу.