Июль 2021 — Мото-скутер

Мотоскутер

Каждый раз, перед выпадением или таянием снега у владельца техники встает вопрос, как выбрать покрышки на скутер. У мотоциклов и скутеров всего два колеса, поэтому к качеству и состоянию покрышек следует уделять особое внимание по сравнению с автомобилем. Чем нужно руководствоваться, выбирая покрышки на скутер, расскажет эта статья. Большая часть этой статьи подойдет и мотоциклистам и автомобилистам, поскольку основные характеристики у всех покрышек сходные. Первое на что следует уделить внимание это сезонность покрышек. Все шины делятся на летние, зимние и всесезонные. В принципе тут особых премудростей нет – названия говорят сами за себя. Использовать на мотоцикле или скутере покрышки не по сезону просто нельзя. Летняя резина в холодную погоду становится твердой, а зимняя в теплую погоду слишком мягкой и быстро изнашивается. Всесезонные покрышки на скутер хотя и кажутся практичными, но все от их использования лучше отказаться. Усредненные показатели не дадут хорошего качества сцепления с дорожным полотном ни зимой, ни летом. Покрышки бывают камерные и бескамерные. Тут тоже особых пояснений не требуется. Считается, что в случае повреждения в бескамерную покрышку можно поставить камеру, однако это можно делать не всегда. Покрышка для установки в нее камеру должна иметь специальный внутренний протектор, для хорошего сцепления с камерой. Если такого протектора на камере нет, то покрышка быстро износится. Ну и бескамерные шины нужно использовать только со специально предназначенными для таких покрышек дисками. В противном случае колесо может произвольно разбортироваться прямо на ходу, что может привести к трагическим последствиям. По конструкции покрышки делятся на радиальные (RADIAL-TYPE), диагональные (BIAS-TYPE) и смешанные, имеющие дополнительный пояс жесткости (BIAS-BELTED). Последние применяются только для мотоциклетной и специальной технике. Нити корда в радиальных шинах расположены вдоль радиуса колеса и не перекрещиваются. Они более жесткие, меньше подвержены деформациям на высоких скоростях и имеют более стабильное пятно контакта с дорожным покрытием. Также радиальные покрышки на скутер имеют меньшее сопротивление качению и позволяют уменьшить расход топлива. На кроссовых и спортивных мотоциклах и скутерах обычно используются радиальные шины. В диагональных шинах нити корда перекрещиваются парами. Они проще в производстве и как следствие дешевле. Такие покрышки рационально применять на бездорожье и дорогах с выбоинами, т.к. они лучше снижают ударные нагрузки. На данный момент радиальные покрышки на скутер и мотоцикл практически вытеснили диагональные. Важную роль при выборе покрышки на скутер или мотоцикл играет рисунок протектора. В основном если не рассматривать разные тонкости можно сказать, что рисунок протектора выполняется таким образом, чтобы отводить воду от поверхности шины в момент контакта с дорожным покрытием. Большее количество канавок протектора лучше справляется с этой ролью. Поэтому если вы владелец туристического или круизного мотоцикла и часто путешествуете, позаботьтесь о достаточном количестве канавок. Для спортивных мотоциклов или для езды только по сухому асфальту лучше подойдут шины с меньшим количеством канавок для увеличения общей площади соприкосновения покрышки с дорогой, что улучшат сцепление шины с поверхностью покрытия. В заключении рассмотрим основные обозначения и маркировки, используемые на покрышках. На рисунке указано расположение элементов обозначений, применяемых на шинах. В зависимости от производителя расположение элементов может немного различаться. Рассмотрим некоторые обозначения более подробно. Модель шины указывает на то, в каких условиях данная шина может применяться. Названия моделей у каждого производителя свои, поэтому нет смысла их указывать. Подробнее о моделях каждого производителя можно узнать на соответствующих сайтах. Часто название дает больше информации для выбора в зависимости от условий эксплуатации, чем стандартные обозначения. Поэтому, если вы являетесь приверженцем какого-то определенного бренда, ознакомьтесь с особенностями моделей на сайте производителя перед покупкой. Следующая важная характеристика – размер шины. Первое число указывает ширину шины в миллиметрах, второе (через дробь) высоту профиля в процентах от ширины. Ширина шины должна соответствовать размеру обода. Далее в маркировке указывается конструкция шины: «R» - радиальная (а не радиус как многие думают); «–» - диагональная; «B» - диагональная с дополнительным поясом жесткости. Следующая цифра в маркировке – диаметр обода. Расшифровка двух последних показателей: индекс нагрузки (при максимальном внутреннем давлении) и индекс скорости указаны в таблицах ниже. Несоблюдение этих показателей чревато быстрым износом и даже деформацией или разрывом шины. Таблица индексов скорости шин Индекс скорости Max скорость, км/ч Индекс скорости Max скорость, км/ч Индекс скорости Max скорость, км/ч A 40 L 120 H 210 B 50 M 130 V 240 C 60 N 140 W 270 D 65 P 150 Y 300 E 70 Q 160 WR >210 F 80 R 170 ZR >240 G 90 S 180 (W) >270 J 100 T 190 Z >300 K 110 U 200 Таблица индексов нагрузки шин Индекс нагрузки Max вес, кг Индекс нагрузки Max вес, кг Индекс нагрузки Max вес, кг 1 46,2 21 82,5 41 145 2 47,5 22 85 42 150 3 48,7 23 87,5 43 155 4 50 24 90 44 160 5 51,5 25 92,5 45 165 6 53 26 95 46 170 7 54,5 27 97,5 47 175 8 56 28 100 48 180 9 58 29 103 49 185 10 60 30 106 50 190 11 61,5 31 109 51 195 12 63 32 112 52 200 13 65 33 115 53 206 14 67 34 118 54 212 15 69 35 121 55 218 16 71 36 125 56 224 17 73 37 128 57 230 18 75 38 132 58 236 19 77,5 39 136 59 243 20 80 40 140 60 250 Буква «F» или надписи «Front Wheel» или «Front Wheel Only» после размера означает, что покрышка предназначена только для установки на переднее колесо. Надпись «Rear Wheel» - означает, что шину можно устанавливать только на заднее колесо. Слово «Rotation» со стрелкой или просто стрелка указывает направление вращения. Если стрелка отсутствует, то шину можно ставить как угодно. Надписи «TT» или «Tube Type» означают, что шина предназначена только для использования с камерой. Надписями «TL» или «Tubeless» обозначают бескамерные шины. Герметичность таких покрышек обеспечивает слой специальной резины на внутреннем кольце, а особая конструкция обода позволяет надежно такие покрышки фиксировать. Если вы собираетесь использовать бескамерные шины, убедитесь, что ваши диски предназначены для использования таких шин. Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях (kpa) и фунтах на квадратный дюйм (pci). Максимальная нагрузка указывается в килограммах (KG) или фунтах (LBS). Другие параметры шины, указанные на рисунке интуитивно понятны, нет смысла их здесь описывать. Обозначения различных знаков соответствия имеют сходные параметры, если интересно информацию можно найти в Интернете.

Мотоскутер

Проблемы в зажигании мотоцикла могут привести к поломке запуска вашего транспорта во время длительного путешествия. Если ваш мотоцикл неправильно осуществляет запуск, то существует возможность решить данную проблему посредством нескольких специальных действий, позволяющих сэкономить ваш бюджет и провести работы самостоятельно. Шаг 1: осмотр и анализ состояния частей. Самое первое действие, которое предстоит сделать, – это осмотреть электрические детали системы зажигания мотоцикла. Существуют четыре основные части системы, и каждая из них может привести к различным повреждениям. Катушка зажигания, триггер катушки и другие важные части системы зажигания необходимо тщательно осмотреть и проверить на работоспособность. Рекомендуется проверить все электрические цепи на мотоцикле. Шаг 2: проверка предохранителей. Предохранители защищают мотоцикл от повреждения в электрической цепи. Обязательно необходима проверка предохранителей перед тем, как искать причину в других деталях. Чтобы найти необходимый предохранитель, пролистайте руководство пользования мотоциклом. Если какой-нибудь из предохранителей поврежден или сломан, то его необходимо немедленно заменить таким же типом, который был удален. Шаг 3: проверка выключателей. Если двигатель не запускается, то необходимо проверить выключатель зажигания. Поверните ключ до первого щелчка и посмотрите, загорается ли сигнальный свет. Если индикатор не загорается, значит, присутствует проблема с замком зажигания. В том случае, если после детальной проверки проблема подтверждается, то необходима полная замена блока переключателя. Шаг 4: проверка на коррозию. Часто случается, что проблемой плохого запуска двигателя является коррозия. Проверьте все детали, участвующие в процессе зажигания, на наличие коррозии. Если на какой-нибудь детали вы заметите начинающуюся коррозию, будьте уверены, что она не позволит двигателю воспламенить топливо и запуститься. Рекомендуется также проверить катушку зажигания, если она изношена, то необходимо ее заменить. Это может быть вызвано нарушением эксплуатационного времени пользования деталью. Необходимо проверить по инструкции нужное время пользования. Шаг 5: проверка свечей зажигания. Двигатель мотоцикла очень похож на двигатель автомобиля. Это значит, что проверить необходимо практически то же самое. К примеру, если ваш двигатель не заводится, то проблема может крыться в свечах зажигания. У свечей зажигания есть своя продолжительность жизни, и они подлежат замене. Если пробки изношены и испачканы, то это может служить признаком того, что им требуется замена. Отличным решением станет замена свечей зажигания во время проведения регулярного технического обслуживания. При постоянной своевременной замене вы будете уверены, что проблема не в свечах.

Мотоскутер

Аккумулятор – базовый элемент, без которого работа мопеда или скутера будет невозможна. Являясь обратимым источником тока, он отдает ту электроэнергию, которая в нем накапливается, остальным узлам и агрегатам мотосредства. Без аккумулятора невозможен запуск мотора, не будет работать вся электрическая цепочка, включая стоп-сигналы, звуки и указатели поворотов. От него также зависят все габаритные огни и датчик, отвечающий за уровень топлива и масла и системе. Также на скутерах имеются сигнализации, магнитолы, другие осветительные приборы. И их работа тоже будет невозможна без аккумулятора. Чтобы научиться заряжать аккумулятор скутера самостоятельно, много навыков иметь не надо. Достаточно просто изучить базовые рекомендации и четко им следовать. Сам по себе этот процесс очень простой, поэтому даже новички с ним справятся без особого труда. Понадобится 1 литр дистиллированной воды или специальной кислоты для аккумуляторов, прибор для определения условной плотности жидкого раствора (ареометр), несколько разных отверток и сам зарядник для аккумулятора. Лучше всего зарядное устройство приобрести в магазине мотозапчастей, тогда к нему в комплекте будет прилагаться детальная инструкция, следуя которой можно легко научиться заряжать аккумулятор скутера самостоятельно. Чтобы добиться высокого качества зарядки и последующих эксплуатационных характеристик, аккумулятор скутера необходимо правильно хранить. За ним также нужно правильно ухаживать, выполняя следующие правила. Правила ухода и содержания аккумуляторной батареи Нельзя допускать полной разрядки аккумулятора скутера. Как только заряда остается чуть меньше половины, его уже нужно подзаряжать. Также нельзя хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии. Как только появилось ощущение, что аккумулятор еле-еле поворачивает двигатель, его необходимо немедленно зарядить. Нельзя допускать попадания внутрь аккумулятора скутера пыли и грязи. Это существенно снижает его рабочий потенциал. Грязные и пыльные клеммы приводят к его скорейшей разрядке, потому что происходит утечка токов. Иногда выводы аккумулятора создают короткое замыкание и полностью выводят из строя АКБ. Чтобы этого не произошло, следует покупать специальные плавкие вставки, причем обязательно заводского изготовления. Изготовленные самостоятельно такие мотозапчасти нанесут больше вреда, чем принесут пользы. Самодельные предохранители будут часто выходить из строя, создавая аварийную ситуацию на дороге. Ни в коем случае нельзя хранить аккумуляторную батарею при температурах ниже -5 градусов Цельсия. Это же правило касается и хранения АКБ при повышенных температурах (от +50 градусов Цельсия и выше). Заряжать аккумулятор следует только токами, значение которых в 10 раз ниже того, что указано в характеристике самой батареи. Это важно, поэтому на этот параметр следует обращать самое пристальное внимание. Не нужно также перезаряжать аккумулятор. Избыточная зарядка не принесет никакой пользы, а лишь начнет испарение воды, которая поспособствует прекращению аккумуляции энергии. Чем больше будет переизбыток зарядки, тем больше будут идти процессы испарения, блокируя процесс зарядки, что в последующем негативно скажется на возможностях аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки, достаточно замерить напряжение на клеммах выхода. Если оно превышает 15 В, то перезарядка уже идет полным ходом. В этом случае процесс необходимо немедленно прекратить или понизить степень зарядки. Иногда случается такое, что дефект устранить не получается, тогда следует каждую неделю проверять уровень электролита в батарее. Как только начнет наблюдаться его понижение, тут же необходимо добавлять дистиллированную воду. Если использовать обычную воду из крана, то аккумулятор очень быстро придет в негодность. Ее можно использовать только в экстренных случаях, но как только появится возможность, сразу заменить на дистиллированную. То же самое касается и кислоты. Все контакты аккумулятора следует содержать в идеальном состоянии. На них не должно быть пыли и грязи, что существенно снижает качество зарядки, а также увеличивает ее длительность. Регулярно контакты следует зачищать от образований окислов. И последнее. Добавляя в свой скутер или мопед сигнализацию, магнитолу или дополнительное освещение, следует помнить: зарядка аккумулятора в этом случае должна проходить чаще.

Мотоскутер

Когда мотоконь был совсем новый, он прекрасно входил в очередной поворот и отлично держал курс в заданном направлении. Но прошло время, и водитель стал замечать, что произошли изменения (и не в лучшую сторону). Мотоцикл перестал слушаться, а тряска стала постоянным спутником. Не стоит паниковать и бежать покупать дорогостоящие запчасти для мотоциклов, иногда неполадки можно диагностировать и устранить самостоятельно. Первым делом следует проверить давление в мотошинах. Если имеется спущенность, то мотоцикл и маневрировать будет хуже: переднее колесо постоянно стремиться вернуться на исходную траекторию. Если же присутствует обратный недостаток, то мотоцикл будет резко дергаться, как только под колесами окажется малейшая кочка. Также причиной плохой управляемости может стать изношенность резины. Особое внимание следует уделить центральной части покрышек, поскольку именно ей свойственно «лысеть» первой. Если необходима замена, то не стоит покупать те запчасти для мотоциклов, которые даже на несколько миллиметров не соответствуют первоначальным требованиям. В случае резины тоже, шире не означает лучше. Качество резины удовлетворительное? Тогда начинаем проверять прямолинейность накачки колес. Если присутствует хотя бы малейшее отклонение, то мотоцикл будет тянуть либо на левом, либо на правом повороте. Чтобы исправить неполадку, необходимо правильно установить заднее колесо. Для этого понадобиться только ровная доска. Поскольку у всех спортивных байков колеса имеют разную ширину, то нужно приложить эту ровную планку к плоскости заднего колеса и измерить расстояние от края доски до передней резины. Причем переднее колесо должно при этом стоять максимально ровно. То же самое следует провести с другой стороны. Эти два расстояния должны быть абсолютно одинаковыми, что указывает на правильную геометрию байка. Если такого равенства не наблюдается, то необходимо выставить колеса до полного соответствия. Иногда случается такое, что геометрия колес выставлена правильно, а управляемость не улучшается. Тогда причина может быть в том, что либо передняя вилка, либо рама, либо задний маятник существенно деформированы. Дальше причину нужно искать в подшипниках рулевой колонки. Поскольку в их функциональные обязанности входит нести на себе почти половину всего веса мотоцикла, а вращаться они должны легко и непринужденно, то их сопротивление должно быть минимальным. Как только подшипники плохо отрегулированы, сразу же ухудшается управляемость мотосредством. То же самое можно сказать и в том случае, когда износ подшипников «налицо» или имеется незатянутость. Рулить в этом случае уверенно, вряд ли получиться, поэтому необходимо либо провести настройку либо заменить эти запчасти для мотоциклов. Определить «вину» подшипников можно по характерному стуку, который появляется в момент торможения или переезде через неровности. Также можно вывесить переднее колесо, и взявшись за низ подвижных труб, немного их толкнуть. Если раздастся стук, значит вилка все-таки болтается. Еще хуже, если подшипники будут перетянуты. В этом случае мотоцикл будет покачиваться из одной стороны в другую, и придется постоянно подруливать. Необходимо еще раз подвесить переднее колесо и повернуть руль до самого упора в сторону, применяя небольшой нажим. Если чувствуется даже небольшое заедание, то это сигнал к проверке подшипников. Они либо сношены, либо перетянуты. После этого желательно проверить и остальные подшипники в системе. Если износ имеется и в подшипниках колес, то езда будет неустойчивой из-за постоянного колебания руля. В этом случае никакой самодеятельности с ремонтом, а лишь полная их замена исправит ситуацию. С подшипниками задней подвески все будет значительно сложнее. Систему рычагов управления составляет несколько узлов, а общая прогрессивная характеристика формируется за счет игольчатых подшипников. Их необходимо регулярно смазывать, иначе их подвижности надолго не хватит. О неполадке может свидетельствовать некий скрип при работе. Диагностировать эту неполадку можно, вывесив заднее колесо и покачивая маятник. Не должно ощущаться никакого свободного хода и люфта. Если такое ощущается, то замена подшипников есть обязательной.

Мотоскутер

Всего лишь несколько лет назад на подавляющее большинство скутеров и мопедов с объемом двигателя до 50сс устанавливали исключительно двухтактный двигатель скутера. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Найти новый двухтактный скутер становиться все сложнее и сложнее. Причем если китайские производители все же еще выпускают такие скутера, то японцы и европейцы отныне производят исключительно четырехтактники. Хотя на довольно обширном вторичном рынке, найти двухтактный скутер из страны восходящего солнца пока еще не проблема. Ситуацию «усугубляют» и многие скутеристы, которые на различных тематических форумах яростно утверждают, что мол, двухтактный двигатель скутера это чистой воды анахронизм и смотреть на них вообще не стоит. Но так ли это на самом деле? Действительно ли в категории до 50сс , четырехтактный двигатель скутера обладает значимым преимуществом? Давайте попробуем объективно разобраться и выяснить все преимущества и недостатки двухтактников и четырехтактников. Предупреждаю, что все приведенные ниже аргументы действительны только для скутеров с объемом двигателя до 50сс. Так как для скутеров с большим объемом преимущество четырехтактного двигателя очевидно. Для начала вкратце разберем принцип работы четырехтактного и двухтактного двигателей. Четырехтактный двигатель скутера Как можно понять из названия, рабочий цикл четырехтактного двигателя делиться на четыре такта: Первый так – впрыск. Во время этого такта топливная смесь из бензина и воздуха впускается в цилиндр. При этом впускной клапан остается открытым, а выпускной закрытым. Поршень движется вниз к нижней мертвой точке. Важно чтобы, топливная смесь имела правильные пропорции. Если смесь переобогащена, будет сгорать не все топливо и двигатель скутера будет сильно коптеть. Наоборот слишком бедная смесь приведет к сильной потери мощности и к большой нагрузке на кольца Второй такт – сжатие. После подачи топливной смеси, впускной клапан закрывается, и поршень начинает движение вверх от нижней мертвой точки, при этом создается необходимая для зажигания компрессия. Третий такт – рабочий ход. Когда поршень находиться около верхней мертвой точки происходит воспламенение топливной смеси с помощью искры. От взрыва поршень движется вниз, сильно нажимая на коленчатый вал через шатун. В итоге происходит передача энергии и совершается рабочий ход. Очень важно, чтобы зажигание происходило в правильный момент. Если воспламенение будет происходить слишком рано, то весь двигатель скутера и в частности вся цилиндропоршневая группа, будет испытывать слишком большую нагрузку. Если слишком поздно, то часть топливной смеси будет догорать уже в выхлопной системе, а выпускной клапан может перегреться. Четвертый такт – выпуск. После рабочего хода поршень снова движется вверх, выталкивая отработанные газы, через выпускной клапан в выхлопную систему, которые через глушитель выводятся в атмосферу. Двухтактный двигатель скутера Двухтактный двигатель скутера обладает гораздо более простым строением. В отличии от четырехтактного в нем отсутствует такт впуска и такт выпуска. Есть лишь такт сжатия и такт рабочего хода. А вместо клапанов установлены впускной и выпускной коллектор. Правда, впускной коллектор все же оснащается обратным клапаном, который не дает топливной смеси выйти обратно в карбюратор во время такта сжатия. Впускной и выпускной коллекторы установлены на разных уровнях и во время работы цилиндр поочередно, то «открывает», то «закрывает» их. Сам же рабочий процесс у двухтактного двигателя происходит следующим образом: Начиная движение от нижней мертвой точки поршень поочередно перекрывает сначала впускной коллектор, а затем выпускной. В верхней мертвой точке происходит воспламенение ранее впрыснутой топливной смеси и начинается рабочий ход. Во время рабочего хода, поршень открывает выпускной коллектор и отработанная смесь выбрасывается в глушитель. Затем открывается впускной коллектор и топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр из кривошипной камеры. Снова начинается такт сжатия. В саму же кривошипною камеру топливо попадает во время такта сжатия, когда поршень перекрывает выпускной коллектор, и тем самым создавая разряжение. Это разряжение и всасывает топливную смесь в кривошипную камеру Поскольку во время такта сжатия часть топливной смеси неизбежно вылетит через выпускной коллектор еще до воспламенения, двигатель скутера часто оснащают глушителем, который выполняет функции резонатора. Резонатор это, по сути два направленных на встречу друг другу конуса различной длины. Он позволяет во время рабочего хода вернуть назад в цилиндр часть неотработанной топливовоздушной смеси, повысив тем самым топливную эффективность скутера. Рассмотрим же теперь какими преимуществами обладает четырехтактный двигатель скутера над двухтактным и наоборот. Четырехтактный двигатель скутера. Преимущества и недостатки Основными преимуществами, которыми обладает четырехтактный двигатель скутера, и к которым постоянно апеллируют, те, кто устанавливает такой двигатель на аппараты с кубатурой до 50сс, это его экономичность и экологическая чистота. В принципе, всё верно, четырехтактный двигатель скутера действительно потребляет меньше бензина, кроме того он не сжигает масло вместе с топливом, что также положительно сказывается как на экономии, так и на экологической чистоте. Также четырехтактный двигатель скутера меньше шумит, пыхтит, вибрирует и в целом комфортней в езде. Но вместе с тем, он гораздо дороже стоит, больше весит, сложнее и дороже в ремонте. Кроме того удельная мощность при той же кубатуре у четырехтактника гораздо ниже, чем у его двухтактного коллеги. Двухтактный двигатель скутера. Преимущества и недостатки Главным преимуществом двухтактника является его простота и дешевизна. Двухтактный двигатель скутера обладает гораздо меньшим количеством деталей, имеет меньшую массу и размеры, он намного проще в ремонте. Кроме того двухтактный двигатель скутера примерно на 60-70% мощнее чем четырехтактный двигатель скутера с такой же кубатурой. Так как двухтактник совершает весь рабочий цикл за 1 оборот коленчатого вала, а не за 2 как четырехтактник. Конечно, за это приходиться платить увеличенным расходом бензина и масла, а также меньшим комфортом при езде из-за более высокого уровня шума и вибрации. Итоги Резюмируя, хочу сказать, что, по моему мнению, установка четырехтактного двигателя на скутера кубатурой в 50сс это скорее новомодная тенденция вызванная порой иррациональны стремлением к экологичности и экономичности, чем объективный технический прогресс. На самом деле четырехтактный двигатель скутера объемом в 50сс обладает настолько малой мощность, что китайские производители зачастую врут, оснащая свои аппараты двигателями в 65сс или даже 82сс, при этом выдавая их за 50сс. Естественно, что чем больше объем, тем больший расход топлива. Японские производители никогда не врут на счет кубатуры своей продукции и добиваются от 50сс четырехтактника нормальной мощности путем применения более дорогих технологи, что сказывается на цене. Учитывая, что скутера с объемом в 50сс используются в основном для поездок на малые расстояния, японский четырехтактник, вряд ли окупит свою стоимость за время эксплуатации по сравнению с китайским двухтактником. Бытует мнение, что четырехтактный двигатель скутера более надежен, так как лучше смазывается. Но объективность этого тезиса можно поставить под сомнение, учитывая, что двухтактник обладает меньшим количеством деталей, которые могут поломаться. Кроме того, для скутеров со столь малым объемом куда важнее будет не возможность долгой работы без поломки, а возможность эту поломку оперативно устранить с помощью подручных средств. Так что и здесь двухтактный двигатель скутера обладает преимуществом.

Мотоскутер

Поршень на скутер, по большому счету, ничем не отличается от других поршней, которые установлены в двигателях не только скутеров, но и мопедов, и мотоциклов. Разнятся лишь сплавы металла, размеры. Рассуждать об отличиях одного поршня от другого, почти тоже самое, что рассуждать об отличиях колес. Просто, все колеса дают нам возможность ехать по дороге или бездорожью, кому, как нравится. А поршень, придуманный еще изобретателем паровой машины, позволяет превращать энергию расширяющегося газа в возвратно-поступательные движения поршня. А те в свою очередь превращаются в крутящий момент на оси двигателя. Вот так мы и ездим. Но не все ездят аккуратно. Поршень подвергается самым большим нагрузкам из тех, что испытывают детали в скутере во время движения. Он и движет все, что крутится-вращается. В камере сгорания вспыхивает воздушно-топливная смесь, она ударяет в поршень, когда тот находится в верхнем положении, поршень идет вниз. В момент его прохода через выхлопные окна цилиндра, отработанные газы выходят из двигателя. Вот и весь процесс. Сам поршень монолит, но на нем установлены кольца. Компрессионное и маслосъемное, которые можно заменить. Короче говоря, он состоит из трех деталей. В этом и заключена основная причина, по которой может понадобиться заменять поршень, а то и сам двигатель. Поясню на примере. Чем больше деталей в какой-то вещи, тем больше шансов, что она сломается. Возьмем, к примеру, столовую вилку. Вся она состоит из одной детали. Никаких креплений, соединений. Она, по сути, вечная. Если только ее не сгибать. Ну, лет через сто некоторые зубья могут немного сточиться и станут короче, но вилкой она останется. А теперь возьмем другой инструмент, тоже очень простой – топор. Он уже состоит из тех деталей: лезвия с отверстием, деревянного топорища и клинышка-распорки. Те, кто хоть раз в жизни держали топор в руках, сразу поймут, о чем речь. Три детали, и вероятность того, что лезвие соскочит с топорища, довольно велика. Топор - не вилка и потому склонен к поломкам. Не забываем, что поршень – это тоже три детали: сам поршень и два кольца на нем. Есть чему поломаться! Кольца делаются с разрезами, чтобы их можно было менять. В поршне выбраны два кольцевых углубления – бороздки, в которых «живут» и работают кольца. Закрепляются они в так называемых стопорах, куда вставляются концы колец – это отверстия в поршне. Вот эти самые стопоры и представляют самое слабое место конструкции из трех деталей. Как клинышек, вогнанный в топорище. Отсюда и начинается разрушение колец, что внешне проявляется «звоном мотора». Если мотор зазвенел, значит, где-то металл бьет по металлу, как в настоящем колоколе, он тоже звенит по тому же принципу. Кольца начинают сечь выхлопные окна и царапать цилиндр, что, естественно, плохо. Можно, конечно продолжить ездить, но не советую. В конце концов, одно из колец разлетится на части и вылетит в выхлопные окна. А поршень, получивший повреждения, наглухо заклинит. В таком случае придется менять не только поршень, но и цилиндр. Как только появился звон, следует заняться заменой колец, не дожидаясь полной поломки двигателя. Для этого придется разобрать движок и вынуть поршень из цилиндра. Если выхлопные окна повреждены сильно, надо менять и цилиндр. Если нет, то можно ограничиться сменой колец. Даже, если вам кажется, что одно из колец не разрушено, лучше, смените и его. Деталь копеечная, но еще неизвестно, когда вновь придется разбирать двигатель. И вот теперь, независимо от того, ставите вы прежний поршень, или решили заменить его на новый, возникает ситуация про которую знают далеко не все. Да, поршень круглый в сечении, но его можно установить и другой стороной! Не в смысле, поставить с ног на головы, а перепутать лево и право. Из-за чего чаще всего и случаются разрушения колец в местах стопоров. Чтобы этого не произошло, вооружитесь маркером и на верху поршня сделайте две отметки напротив стопоров одного и второго кольца. А теперь, вставляя поршень в цилиндр посмотрите, куда попадают эти метки. Если они приходятся на сами выхлопные окна – положение неправильное. Надо, чтобы стопоры, а соответственно, и метки приходились на перегородки между выхлопными окнами. Тогда положение правильное и меньше вероятность разрушения колец. Так и устанавливайте поршень.

Мотоскутер

Большинство начинающих скутеристов практически не обращают внимание на то насколько хорошо настроена ручка газа на их скутере. А между тем, слишком большой или наоборот слишком малый свободный ход ручки газа сделает езду некомфортной и даже опасной. По своей сути, свободный ход, это то расстояние, на которое необходимо провернуть ручку газа, чтобы дроссельная заслонка начала открываться от положения, в котором она полностью закрыта. Для большинства скутеров этот расстояние равняется 2-6 миллиметрам. Любое отклонение от данной нормы значительно ухудшит управление скутером. Так, например если свободный ход ручки акселератора больше шести миллиметров, то дроссель, скорей всего, будет открываться позже, чем надо, снижая динамику движения скутера. Более того если свободный ход слишком большой, дроссель даже может не до конца открываться в максимальном положении ручки акселератора, что снизит максимальную скорость. К тому же, если вам приходиться каждый раз слишком сильно поворачивать ручку акселератора для того что бы привести скутер в движение, то от этого просто устает рука, езда становиться утомительной и перестает приносить удовольствие. И наоборот если свободный ход напрочь отсутствует, то холостого хода может не быть вообще и скутер будет сам трогаться при пуске двигателя. На низких оборотах будет трудно управлять дроссельной заслонкой и выбрать подходящую скорость движения . Да и сама остановка может стать проблемой. Так полностью остановиться можно будет лишь выключив зажигание. Что крайне неудобно, особенно при езде в городе. К счастью, настроить свободный ход ручки акселератора довольно просто. И это может сделать каждый, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого достаточно: Снять резиновую защиту с узла регулировки тросика акселератора Немного открутив контргайку отрегулировать длину свободного хода с помощью регулировочной гайки. Если ее откручивать то против часовой стрелки, то свободный ход уменьшиться, а если закручивать по часовой то увеличиться. На некоторых скутерах можно настроить длину свободного хода отрегулировать прямо на карбюраторе. Для этого тросик должен идти не напрямую в карбюратор, а через такой же механизм, как и на ручке акселератора. Сама же настройка производиться аналогично описанному выше способу.

Мотоскутер

Из чего состоит статор Статор является одной из составляющих генератора и вместе с ротором отвечает за выработку электроэнергии, питающей все системы скутера. Сам статор состоит из: каркаса округлой формы с отверстиями для проводки и несколькими сегментами (их количество зависит от модели скутера); проволочной обмотки; проводов соединения; высоковольтной и зарядной катушек; специального покрытия верхних плоских частей сегментов, взаимодействующих с ротором. Принцип работы системы генератора состоит во взаимодействии рабочих поверхностей ротора и статора. Установленный на цапфу коленчатого вала ротор, выполненный в форме закрытого цилиндра, вращается вместе с ним. При этом расположенные по кругу сегменты статора взаимодействуют с магнитами ротора, создавая сильное электромагнитное поле. Зарядная катушка вырабатывает напряжение, которое питает катушку зажигания, аккумуляторную батарею и другое электрооборудование, обеспечивая среднее напряжение бортовой сети в 13 - 15 вольт. Диагностика неисправностей статора Визуально поломку статора можно определить только в случае снятия его со скутера да и то, если проволока обмотки поменяла свой цвет или присутствуют видимые ее повреждения (обрыв). Диагностика всего электрооборудования производится мультиметром или по другому тестером, который можно применять для замеров напряжения, тока и сопротивления. При проведении измерений нужно соблюдать все правила работы с электроприборами, ведь высоковольтная катушка и силовой кабель выдают опасное для жизни электричество. Для измерения выходного напряжения генератора необходимо: демонтировать разъемы; подключит к разъемам тестер; запустить двигатель на холостых оборотах; зафиксировать показатель тестера (приемлемым будет результат около 5 вольт). Замерить выходное напряжение коммутатора можно, производя следующие операции: соединить провода коммутатора с проводкой статора; отсоединить клемму первичной катушки зажигания; зафиксировать один вывод на заземлении двигателя, а второй - на высоковольтном проводе; запустить движок; выставить мультиметр в режим постоянный ток и измерить напряжение; присоединить провод коммутатора к катушке замерить средне выходное напряжение (показатель - приблизительно 200 вольт). Проверить, заряжается ли аккумулятор от генератора можно следующим образом: хорошо прогреть двигатель и выключить зажигание; снять показания, присоединив клеммы тестера к выводам батареи; запустить двигатель и зафиксировать изменения; включить фары и опять снять показания мультиметра (колебания должны быть в диапазоне от 16В до 14В). Чтобы проверить обмотку статора следует выставить тестер в режим проверки сопротивления и провести следующие манипуляции: присоединить клеммы к бело - красному проводу и заземлению (показатели должны соответствовать от 0,5 до 0,6 Ом); поменять клеммы и измерить сопротивление между заземлением и бело - красным проводом (норма от 0,6 до 1,1 Ом). Проверка работы деталей генератора без нагрузки проводится следующим образом: необходимо выставить тестер для измерения переменного тока; отсоединить контакты магдино; запустить двигатель и разогнать его до 5000 об/мин; измерить показания между заземлением и бело - красным проводом (допустимое значение не более 65 вольт). Показания приборов, полученные при диагностике и существенно отличающиеся от приведенных выше, свидетельствуют о неисправностях деталей генератора (ротора или статора). Замена статора генератора Чтобы добраться до статора генератора и снять его необходимо: снять боковой обвес скутера; снять защитный кожух системы охлаждения; снять крыльчатку; зафиксировать коленвал и открутить гайку (в качестве стопора лучше применить фиксатор колокола сцепления); закрутить съемник ротора на валу и вращать его в правую сторону пока он не снимется с вала; освободить от креплений и снять датчик холла и специальные пластины; отсоединить все провода; открутить крепежные болты и снять сам статор; заменить неисправную деталь новой; очистить все механизмы и детали разобранных систем от пыли, частичек мусора и продуктов работы деталей; произвести сборку в обратном порядке, соблюдая все правила ремонта скутера (важно не терять болты и не путать их местами); опробовать скутер в рабочем режиме. Для каждой модели скутера предусмотрен свой статор, который отличается от других строением, формой, техническими характеристиками. Однако в редких случаях можно применять и аналоги, если они максимально подходят для конкретного скутера. Купить оригинальные статоры или качественные аналоги для распространенных моделей скутеров можно на сайте по приемлемой цене.

Мотоскутер

Для чего нужен коммутатор и как он работает? Коммутатор скутера служит для передачи заряда генератора на высоковольтную катушку системы зажигания. Кроме того он накапливает электроэнергию, повышая ее до 400 В и в нужные моменты порциями подает ее на катушку зажигания. Коммутатор представляет собой прямоугольную коробочку (иногда с ребристой поверхностью) и четырьмя (иногда шестью) контактами пластинами, которые соединяют коммутатор с узлами электрической системы, системы зажигания и системы запуска двигателя скутера. Схемы соединений и контактов коммутаторов разных моделей отличаются между собой, однако есть и общие детали для всех видов этих агрегатов, а именно: конденсатор (накапливает энергию); тиристор (обеспечивает передачу определенной порции электричества на высоковольтную катушку); прямоугольный корпус (в него помещены все детали схемы); индукционный датчик (определяет время подачи импульса на катушку зажигания и отсутствует в некоторых моделях); выводы и клеммы (для подсоединения к другим системам); проводка (для соединения деталей внутри корпуса, а так же подсоединения клемм к выводам коммутатора). Принцип работы этого узла заключается в следующем: от генератора, через катушку, напряжение попадает в коммутатор; конденсатор накапливает его до показателей от 100 В до 400 В; тиристор в определенный момент замыкает цепь на катушку зажигания и передает напряжение в течение некоторого времени; после передачи заряда тиристор размыкает цепь. Высоковольтная катушка увеличивает мощность импульса до 6 тыс. - 20 тыс. вольт и через силовой кабель подает его на свечу. Виды коммутаторов и правила их эксплуатации Для каждой модели скутера коммутатор выполнен по индивидуальной схеме, которая может и существенно отличаться по конструкции от других, а может разниться только незначительными деталями. То есть некоторые коммутаторы могут служить как аналоговые для моделей, имеющих похожие схемы (устройство) систем зажигания. Основные отличия моделей коммутаторов заключаются в: наличии или отсутствии (в редких случаях встречается) индукционного датчика; совмещении или раздельном моделировании катушки и коммутатора; способа питания (напрямую от генератора или через аккумуляторную батарею). Для нормальной работы коммутатора, а следовательно и всей системы зажигания очень важно следить за состоянием проводки и целостностью контактов. Любое нарушение в проводке цепочки "замок зажигания (или кик - стартер) - генератор - свеча" может привести к отсутствию искры. Поэтому так важно хоть изредка обращать внимание на проводку во время осмотров. Провода должны быть правильно проложены, не повреждены, зафиксированы (не должны болтаться), контакты надежно соединенные, и заизолированы (при необходимости). Особое внимание следует уделять всей электрической системе скутера, в особенности ее перегрузкам. Поэтому следует задуматься при подключении дополнительной (тюнинговой) фары, мощной акустической системы или "крутого" видео регистратора. Дело в том, что у большинства скутеров зажигание находится в общей системе электропитания и при ее перегрузке или замыкании, коммутатор не выдерживает перепада напряжения и сгорает. Рекомендуется менять коммутатор примерно через каждые 5000 километров или раз в год, хотя очень многое зависит от интенсивности эксплуатации и надежности самого коммутатора скутера. Желательно возить с собой исправный новый коммутатор. Это поможет избежать неприятностей в случае отказа данной детали скутера вдали от жилья и ремонтных сервисов. Как проверить исправность коммутатора и заменить его новым? Если скутер глохнет без причины, а по прошествии некоторого времени опять заводится - следует проверить исправность системы зажигания и в частности коммутатора. Чтобы проверить его работоспособность следует произвести разборку передка скутера. Для этого необходимо: зафиксировать скутер на центральной подножке; открутить болты обвеса скутера (у большинства моделей переднего "клюва") и снять его; вынуть коммутатор движением вверх из фиксирующих пластин; отсоединить все провода или клеммы контакта коммутатора; снять защитную резину. Самым распространенным способом проверить исправность этого узла - поставить коммутатор на исправный скутер и завести его. Если деталь исправна - рабочий скутер заведется без проблем и его работа будет стабильна. Если же коммутатор вышел из строя - скутер просто не заведется. Это значит, что данная деталь подлежит замене новой. Купить оригинальные коммутаторы к скутерам различных моделей можно на сайте по привлекательной цене. Если необходимой модели коммутатора нет в наличии - можно подобрать подходящий аналог, ничем не уступающий оригиналу. Легких всем ремонтов и приятного времяпровождения!

Мотоскутер

Если учитывать динамику использования скутеров в повседневной жизни, то с каждым днем динамика значительно увеличивается, так как скутера являются очень удобным средством передвижения. Как и любая техника, скутера имеют свойство ломаться, выходить из строя и иметь неполадки. Поэтому существует множество магазинов, где продаются запчасти для скутеров. Среди наиболее частых неполадок, забитый глушитель занимает лидирующие позиции. Японские скутера не представляются даже возможными без проблем с глушителем, а именно без проблем с забитым глушителем. Нагар в двигателе и глушителе возникает вследствие сгорания масла вместе с топливом. Зачастую, признаками забитого глушителя являются: Плохой завод скутера; Проблема с тягой; Отсутствие развития скорости. В скутере с двухтактным двигателем труба выхлопа – это не только глушитель. Она играет роль клапана, который отвечает за реализацию мощности и имеет свои заданные параметры. В случае любой модификации параметров, мощность двигателя значительно снижается. Причиной изменения данных параметров являются засоренные каналы, забитые нагаром, что приводит к сужению каналов и невозможности реализации мощности из-за отсутствия нормального функционирования. Если Вы заменили и прочистили все необходимые запчасти для скутеров, а мощность как отсутствовала, так и отсутствует, то проблема таится именно в забитом глушителе. На самом деле проверить насколько забит глушитель можно очень просто и легко, лишь подув в отверстие входа, в результате чего должен происходить свободный выход воздуха. Если есть хоть малейшее сопротивление, значит, глушитель забит. И первым решением при борьбе с забитым глушителем является его чистка. Существуют многие методы, которые используются для очистки трубы. Они бывают как легкие, так и тяжелые, как малоэффективные, так и довольно продуктивные, дающие положительную динамику полной очистки глушителя. Один из методов очистки – очистка глушителя с помощью тросика. Данный метод выполняется путем разворачивания одного конца тросика в виде ерша и продвижения его по трубе с необходимостью проворотов. Чистка с помощью данного метода выполняется до того момента, пока тросик не упрется. Специалисты считают данный метод очень эффективным, но не долговечным. Его нужно проводить регулярно. Методом средней тяжести считают очистку глушителя с использованием Мистер мускула. Порошок для очистки канализационных труб используется не только для бытовой техники, но и для трубы глушителя. Чтобы произвести очистку, прежде всего, снимите глушитель. Данный метод очистки считается больше народным, чем профессиональным, и используется только в случае незначительного загрязнения трубы. Метод, который считается самым эффективным, называется чистка с помощью паяльной лампы. Также для эффективной чистки глушителя применяют газовую горелку или же костер. Сама процедура подразумевает накал глушителя, выбивание палкой нагара, после чего нагар и его остатки необходимо выдуть из трубы с помощью компрессора. После проведения данной процедуры очистки глушитель необходимо покрасить огнеупорной краской. В случае если ни один из методов очистки не показал продуктивные результаты, то резка глушителя – это тот метод, который Вам нужен и который покажет 100% результат очистки. Чтобы решить проблему с забитым глушителем, многие владельцы скутеров находятся в поисках запчастей для скутеров, а именно, глушителя. Замена глушителя хоть и эффективный метод борьбы с вышедшим из строя глушителем, но также является и дорогостоящим решением. Щелочь считается также одним из методов очистки забитого глушителя, при котором самой сложной процедурой считается снятие глушителя с помощью торцевых ключей. Ослабив крепежные гайки глушителя к цилиндру, и открутив болты, снимается глушитель , и засыпать в него щелочь на 24 часа вместе с горячей водой. Сливать жидкость лучше всего в перчатках, чтобы избежать возможных ожогов. Методы по борьбе с забитым глушителем скутера довольно разные. Какой выбирать Вам зависит от степени загрязнения трубы глушителя.