Июль 2021 — Мото-скутер
Мотоскутер
В наше время загруженность городских дорог приводит к тому, что любители мототехники приобретают такие средства передвижения, как скутеры. Довольно часто можно услышать название «мопед» вместо скутера, однако скутеры имеют ряд отличий: двигательная установка закрытого типа, удобное сиденье и другие запчасти для скутеров. На современном рынке выбрать скутер, также как и запчасти для скутеров, не трудно, так как ассортимент довольно широк, а производителей запчастей для скутеров становится все больше с каждым днем. После того, как покупатели приобретают скутер и имеют свой первый опыт вождения, у многих из них возникает недовольство по поводу мощности и производительности данного агрегата. Существует несколько вариантов усовершенствования мощности агрегата – требующий капиталовложений, а также вариант без необходимости покупать дорогостоящие запчасти для скутеров. Не обязательно производить замену узлов двигателя на скутере, чтобы увеличить мощность. Перед тем, как переходить к усовершенствованию мощности при помощи тюнинга, нужно проверить некоторые запчасти для скутеров. И первой такой запчастью является поршневая группа. Специалисты рекомендуют устранить проблему поршневой группы в случае, если данные запчасти для скутеров изношены или неисправны. Если давление поршневой системы в норме, без явных отклонений, то самое время приступать к практическому усовершенствованию мощности скутера с целью приблизить мощность агрегата к максимально возможной. Следующей задачей по увеличению мощности является проверить такие запчасти для скутеров, как выхлопная труба. Следует помнить, что при засоренной трубе никакая мощность не будет увеличена, а наоборот с большей засоренностью будет больше снижаться и мощность. Важным также является проверка ремня, насколько он изношен. Изношенность ремня не должна превышать 10%. Если ремень изношен на больший процент, то владельцы скутеров должны быть готовы к тому, что понижение мощности агрегата будет на 10 км/ч. Какие еще запчасти для скутеров влияют на их максимальную мощность? По мнению многих специалистов, изношенные ролики вариатора также заметно снижают производительную мощность скутера. Поэтому для повышения динамики мощности следует заменить ролики и лучше всего поставить новые запчасти для скутеров, которые по массе легче роликов производителя. Но не намного. Слишком легкие ролики не способны выжать на необходимый градус ремень, что заметно скажется на мощности, которую владелец стремится максимально увеличить. Если сравнивать между спортивными и обычными японскими скутерами, то следует отметить, что при производстве последних имеет место быть различным заглушкам мощности. Причинами того, что производитель сам намеренно занижает мощность скутеров связано с определенным Госстандартом или с безопасностью владельцев. Именно такие запчасти для скутеров, как глушилки, и необходимо снять, для обеспечения максимального выжима мощности агрегатами. Эту задачу, как первую и главную, и включает в себя тюнинг скутера. Снятие глушилок мощности обеспечит Вашему агрегату возможность продемонстрировать весь потенциал, высокую скорость и динамику мощности. Какой владелец не порадуется такому результату? Главное теперь при снятии глушилок сделать это правильно. Первое, что необходимо знать обладателю скутеров – это то, что снимать разного рода глушилки можно лишь на обкатанном скутере. Конечно, рекомендуется снять эти запчасти для скутеров, установленные производителем, в сервисном центре. Однако если такой возможности нет, то это можно сделать и дома при помощи сварки. И сделать это совсем не трудно. Для этого просто нужно, во-первых, снять ремень со шкива. После чего нужно произвести фиксирование шкива (ведущего) любым способом, а затем уже, после фиксации шкива, открутить гайку, находящуюся на оси. Следующей задачей будет снятие ведущего шкива и деинсталляция шайбы. Как видим, проверять запчасти для скутеров очень важно, и следить за исправным состоянием запчастей. Именно увеличение мощности и зависит от состояния некоторых запчастей. Чтобы добиться максимум мощности, такие запчасти, как выхлопная, поршневая и глушилки, должны подвергаться проверке в первую очередь.
Мотоскутер
Вариатор – это один из самых важных узлов скутера. Он представляет собой механическую бесступенчатую трансмиссию. Это одновременно и сложный и простой узел. Задача вариатора состоит в том, что бы заменить большую и не удобную коробку передач. Благодаря этой детали намного упростилась конструкция скутера, и водителю стало легче им управлять. Далеко не последняя задача вариатора – передавать крутящий момент на колесо с максимальной эффективностью. С виду это довольно незатейливый механизм, но для того, что бы его настроить потребуется максимум внимания и умения. Чтобы грамотно его настроить, нужно не забыть о следующих факторах: вес и размер роликов, диаметр шкивов, их амплитудность, длина и ширина ремня, жесткость пружины торкдрайвера, жесткость пружин сцепления и так далее. Существует много видов различных вариаторов, но в скутерах устанавливают, как правило, клиноременные, которых в свою очередь имеется два: автоклиноременные и механические. Устройство клиноременного вариатора следующее: два раздвижных шкива и соединяющий их клиновой ремень. Две конусных поверхности, которые образуют шкив, называются «щеки», между ними есть определенный зазор. Шкив, который вращается двигателем, называется ведущим, а тот с которого осуществляется отбор мощности – ведомым. Ведущий шкив закреплен на левой шейке коленвала, а ведомый соединяется с редуктором заднего колеса через механизм сцепления. Когда частота вращения коленчатого вала изменяется, муфта вариатора меняет расстояние между щеками шкива. Клиноременной вариатор Клиноременной вариатор состоит из: 1 - неподвижной щеки ведущего шкива, 2 - клинового ремня, 3 - подвижной щеки ведущего шкива, 4 - пластины с направляющими грузиков, 5 - грузики, 6 - неподвижная щека ведомого шкива, 7 - подвижная щека ведомого шкива, 8 - пружина, 9 - центробежное сцепление. Благодаря тому, что на скутерах установлены клиноременные вариаторы, управлять ими достаточно просто даже людям, которые никогда не сидели за рулем мототехники. Вариатор скутера можно отнести к механическим типам трансмиссий. Если говорить понятным языкам, то вариатор способен обеспечить оптимальное передаточное число трансмиссии в какой-то определенный момент времени. Не дорогие скутера оснащены механическими вариаторами, их работа осуществляется за счет роликов. Такое решение зарекомендовало себя не с лучшей стороны. Сила трения и температура оказывают негативное влияние. Дорогие брендовые модели оснащают вариаторами, которые управляются бортовым компьютером. Для того, чтобы увеличить возможности из стандартного вариатора механического типа по максимуму, устанавливают ролики, которые нужно подобрать по весу, а лучше купить готовые набор и таким образом увеличится мощность скутера и работать он будет более ровно. Вариатор тесно связан с работой сцепления. Если что-то одно будет работать неправильно, но это отразиться на работе другого. Есть несколько параметров, по которым можно определить правильную работу вариатора и по ним можно судить о его хорошей настройке. Первый – ремень не должен проскакивать в шкивах. Проскальзывание должно быть минимальное. В противном случае это может повредить трансмиссии, детали будут изнашиваться намного быстрее. Как можно определить, что проскальзывание имеет место? Вы будете видеть, что ваш скутер «ревет, пытается ехать, но ему это не удается». Так же причиной проскальзывания может быть большой износ. Второй – обороты двигателя должны быть постоянными. Еще на заводе вариатор скутера настраивают оптимально при помощи специальных грузиков. Некоторые любители экспериментов меняют их на более легкие, что бы увеличить разгон, но делать этого не следует, иначе можно потерять не только в скорости разгона, но и в максимальной скорости вообще. Заводская настройка вариатора считается идеальной, и менять ее не рекомендуется, можно только ухудшить положение. Наиболее оптимальная настройка позволяет обеспечить ровный разгон без всяких провалов и главное – в нужной зоне оборотов.
Мотоскутер
Как бы ни менялись эпохи, умение ездить верхом ценилось всегда. И не имеет значения, что под седлом: боевой скакун или Honda Lead. Несмотря на то, что научиться гонять на скутере – пара пустяков, это не все что нужно освоить. Вот несколько классических ошибок, которые желательно запомнить и не повторять. 5 классических ошибок скутериста: Экономить на защите и шлеме или не надевать их. Когда водитель автомобиля, царапает или мнет машину, задевает за зеркала, ловит камни из-под колес, страдает жестяная коробка и карман владельца. Для скутериста удар мелким камешком в голову, не защищенную шлемом, может оказаться последним. Задвинутый щиток нужен, чтобы предохранить глаза от мошек или пылинок, которые могут заставить потерять управление. Хорошая куртка убережет кожу и поможет сохранить здоровье при холодном ветре, который на скутере очень чувствуется. Даже перчатки нужны: они защитят от порезов и задиров уязвимые человеческие руки в случае падения. Мотоциклетные костюмы – отличная вещь. Быть незаметным. Скутеристы, как привидения, не отражаются в боковом и заднем зеркале. Это потому, что зрение автолюбителя заточено на крупные объекты, представляющие угрозу. Человек на скутере для автомобиля не опасен, и его трудно заметить. Не стоит бояться испачкаться в яркой одежде, поворот лучше дублировать рукой, при маневре стоит жать на клаксон, мигать фарами и устанавливать контакт глазами. Стеснение лучше оставить дома. Красться вдоль обочины. Как бы страшно не было, нужно катиться ближе к середине своей полосы. Необходимо позиционировать себя как полноправного участника движения, и дело здесь не в амбициях. Просто в любой аварийной и спорной ситуации автомобилист скорее ударит скутер или мотоцикл, чем другую машину, и вероятность такого события резко возрастает, если прижиматься к краю дороги. А если объезжать пробку справа можно врезаться во внезапно открывшуюся дверь. Спешить взять пассажира. Огромное значение в управлении скутером играет владение своим весом. Неопытному пассажиру еще труднее: он должен двигаться синхронно с водителем. Поездка на открытом всем ветрам скутере вызывает страх и восторг, пассажир сжимается на своем месте и хватается за рулевого, мешая и осложняя управление механизмом. А еще она любит болтать. Прятаться за большую машину и чувствовать себя в безопасности. При движении за грузовиком или фурой нужно смещаться к левой или правой ее половине, держать дистанцию. Правило вызвано тем, что большой транспорт пропускает крупные неровности по центру между колес, а вот скутер может и не справиться. Кроме того за широкой и массивной машиной всегда имеется интенсивное вихревое движение воздуха. Третий фактор – неполный обзор. Скутерист должен быть предельно собранным и видеть всю дорогу, потому что при аварийной ситуации, созданной другим водителем, он страдает больше всех. Главный враг водителя скутера тот же, что и у автолюбителя – самонадеянность. Она появляется на третьем месяце безаварийной езды. Лучшее противоядие – считать себя хрустальным и возить, как бесценную вазу. На скорости в городском потоке автомашин это так и есть.
Мотоскутер
Различные тросики газа, тормоза, спидометра и т.д. играют очень важную роль в системе управления скутера. Их не правильная или не совсем корректная работа может привести к весьма серьезным последствиям. Так, например, если ручка газа или тормоз не будут обладать достаточной информативностью, это не только сделает езду некомфортной, но может также вызвать аварию. Именно поэтому так важно следить за состоянием и адекватностью работы всех тросиков на скутере. К счастью, тросики управления это предельно простой, надежный и весьма долговечный узел, который не требует чересчур пристального мониторинга и регулярного обслуживания. Такого, какое, например, необходимо топливным и воздушным фильтрам. Тем не менее, даже тросики имеют тенденцию со временем расстраиваться и начинают работать не совсем адекватно. Например, ручка тормоза может начать заметно подтормаживать, может нарушиться оптимальный размер свободного хода ручки газа, а тросик спидометра может начать шуметь. В таких случаях наиболее правильным решением будет, естественно, замена изношенного тросика на новый. Но, тем не менее, у скутериста не всегда есть возможность сразу же провести замену старого тросика. В таком случае поможет смазка и регулировка изношенного тросика. Часто, правильно обслуженный тросик часто работает без нареканий как минимум еще один сезон, а иногда даже дольше. Поэтому смазывать тросик управления должен уметь каждый уважающий себя скутерист. Рассмотрим подробней как это делается. Как правильно смазать трос управления Как уже говорилось выше, правильно проведенная смазка способна придать тросикам управления новую жизнь, уберечь их от закисания и других нежелательных вещей. Провести саму процедуру смазки довольно просто но, тем не менее, требуется некоторая предварительная подготовка. Для начала следует установить скутер на центральную опору и затем аккуратно демонтировать нужный вам тросик управления. При этом, позаботьтесь об обеспечении свободного доступа к каждому из концов тросика. Для смазывания тросик следует разместить так, чтобы один из его концов находился над другим. Для этого трос управления лучше всего подвесить вертикально. После того, как вы правильно разместили трос, нужно обеспечить его более или менее свободное движение внутри защитного кожуха, это важно для процесса смазывания. Для этого подвигаете трос, держась за один из выступающих из под кожуха концов. О том, что делать если сдвинуть тросик управления никак не получается, поговорим немного ниже. Сейчас же рассмотрим непосредственно процесс смазывания. Итак, после того как вы обеспечили подвижность тросика управления внутри кожуха приступайте к смазке. Для начала вам следует подготовить какую-нибудь емкость для смазки. Лучше всего для этого подойдет небольшой тюбик от крема, зубной пасты и т.д. Можно придумать и что ни будь другое, главное чтобы его можно было плотно одеть на золотник, что находиться на оплетка троса. Также перед использованием резервуар следует тщательно промыть чистым бензином. После того как емкость готова, приступайте к подготовке самой смазки. Для смазывания тросиков управления лучше всего использовать смесь бензина и масла. При этом их соотношение должно быть примерно равным. Впрочем, если тросик сильно заржавел и плохо двигается в защитном кожухе, то можно использовать и большое количество бензина. И наоборот, если тросик в относительно хорошем состоянии, а масло достаточное жидкое, то можно обойтись совсем без бензина. После того, как приготовили смазку, налейте ее в ваш тюбик и плотно наденьте его на золотник у верхнего конца троса. При этом тюбик должен быть расположен головкой вниз. Теперь нужно позаботиться о равномерном распределении смазки по всей длине троса. Для этого нажимайте на тюбик со смазкой, подобно тому, как вы выдавливайте зубную пасту и одновременно с этим двигайте вверх вниз нижний свободный конец троса. Если вы все делаете правильно, то через некоторое время смазка появиться снизу троса. Проделывайте это процедуру до тех пор, пока не убедитесь, что смазка равномерно распределена по всей длине тросика управления. Также на тюбик можно не давить, а позволить смазке самой течь вниз под силой гравитации. Для этого следует немного обрезать кончик тюбика, для более свободного прохождения смазки. Теперь о том, что делать, если тросик совсем закис и не двигается внутри защитного кожуха. В таком случае, все вышеописанные действия придется провести дважды. Только сначала в тюбик наливается чистый бензин, он растворит ржавчину, избавит тросик от закисания и обеспечит нужную подвижность внутри кожуха. А уже после этого тросик смазывается маслом. После этого монтируйте трос управления обратно на ваш скутер. Если это тросик тормоза или газа, перед тем как куда-то ехать, следует обязательно убедиться, что всё работает адекватно и не требуется дополнительная регулировка.
Мотоскутер
Обозначение шины на боковине Перевод в метрическое обозначение Модель Ширина измерительного обода, мм Наружный диаметр, мм Ширина профиля шины, мм Ширина шины габаритная (максимальная), мм 70-405 (2.75-16) 70/90-16 M/C 41J Л-263 40 530 66 72 3.25-18 80/100-18 М/С 52L Л-231 47 632 86 105 3.75-18 100/100-18 М/С 63J Л-229 55 666 99 120 3.75-18 100/100-18 М/С 63J Л-230А 55 667 99 120 105-449(4.25-18) 110/100-18 М/С 64P Л-248 55 674 106 130 4.25-18 110/100-18 М/С 64P Л-249 55 680 106 125 5.00-18 130/100-18 М/С 64P Л-275 55 709 121 139 120/100-18 120/100-18 М/С 60J C-137 76 695 118 134 3.25-19 80/100-19 М/С 52L Л-131 47 670 89 91 3.75-19 100/100-19 М/С 63J Л-96 55 690 101 123 4.20-19 110/100-19 М/С 71K C-97 55 700 105 108 4.25-19 110/90-19 М/С 64P Л-329 55 685 103 126 120/90-19 120/90-19 М/С 66М Л-375 76 698 118 134 3.00-21 80/100-21 М/С 52P Л-254 47 705 85 87 3.00-21 180/100-21 М/С 52P Л-266 47 705 85 87 * Ширина профиля шин приведена при измерении на измерительном ободе. При монтаже на допускаемый обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширины двух ободьев Обозначение шины на боковине Перевод в метрическое обозначение Модель Наружный диаметр, мм Габаритная (максимальная) ширина, мм Максимальная нагрузка на шину, кгс Максимальная скорость, км/час 2.50/85-16 70/90-16 М/С 39J Л-264 528 65 136 100 3.25-16 90/100-16 М/С 52K Л-133 592 92 200 110 3.50-16 100/100-16 М/С 52P Л-328 596 101 200 150 2.50-17 70/100-17 M/C 38P Л-358 566 67 132 150 2.50-17 70/100-17 М/С 38P Л-359 568 69 132 150 2.75-17 80/100-17 М/С 41P Л-328 Л-364 588 85 145 150 3.00-17 90/100-17 М/С 45P Л-367 602 90 165 150 3.00-18 80/100-18 М/С 52L Л-251 С-109 622 84 200 120 3.50-18 100/100-18 М/С 63К Л-328 650 103 272 110 3.50-18 100/100-18 М/С 56P К-102 650 103 224 150 3.50-18 100/100-18 М/С 63К К-102 650 103 272 110 3.75-18 100/100-18 М/С 63J К-124 652 103 272 100 3.75-18 100/100-18 М/С 60P Л-333 656 103 250 150 2.25-19 60/100-19 М/С 28Е Л-156 610 62 100 70 3.75-19 100/100/19 М/С 67К И-40 690 104 307 110 4.00-19 110-100-19 М/С 70L С-93 690 107 335 120 4.10-19 110/100-19 М/С 70L Л-333 690 107 335 120 3.00-10 90/90-10 М/С Л-361 Л-362 410 88 150 110 3.50-10 90/100/10 42J Л-370 437 94 195 100 4.00-10С 110/100-10 69E К-96 460 111 325 70 5.00-10 140/90-10 52Е В-19АМ 507 143 200 70 120/70-12 120/70-12 56М Л-372 473 125 224 130 120/70-12 120/70-12 56J Л-373 473 125 224 100 Пример обозначения шин метрических серий по ГОСТ Р ИСО 5751-1-2009: 110/100-19 М/С 70L Ширина профиля шины 100 мм/отношение номинальной высоты профиля к номинальной ширине профиля 100% - код номинального диаметра обода 19 М/С Максимальная нагрузка на шину 335 кгс, соответствующая индексу 70 и максимальная скорость 120 км/час, соответствующая индексу L