Дмитрий 6 августа 2021

Прежде всего, следует сказать, что перед тем как менять поршень необходимо убедиться в необходимости такой операции. Не стоит устанавливать новый поршень на скутер при любых маломальских проблемах, таких как медленный набор скорости и трудности при заводе двигателя. Так как процедура эта довольно трудозатратная и дорогая. Первой причиной для того чтобы поставить новый поршень на скутер может быть его износ. Износ поршня или цилиндра приведет к тому, что компрессия будет не достаточно сильной. Обычно при этом скутер начинает дымить, так как сжигается не всё топливо. Также низкую степень сжатия можно определить с помощью компрессометра. При компрессии ниже семи, возможно следует поставить новый поршень на скутер. Также поршень следует заменить при задире цилиндра. Обычно это происходит когда изнашиваются кольца, либо при попадании в цилиндр сторонних предметов.

После того, как вы убедились, что проблема действительно в ЦПГ (цилиндропоршневая группа) , то необходимо приобрести новые детали и в частности новый поршень. На скутер я советую ставить только оригинальные запчасти, так как это позволит избежать не нужных проблем при монтаже и последующей эксплуатации. К сожалению оригинальные детали не всегда возможно найти в продаже, и тогда вероятно придется купить китайские аналоги. Но при этом, возможно потребуется расточить цилиндр под новый поршень на скутер. Для этого просто отнесите цилиндр и поршень в ближайшую токарную мастерскую.

После того как все готово, приступайте непосредственно к установке новых деталей. Для начала следует снять выхлопную трубу. Её обычно крепят с помощью болтов к цилиндру и картеру. Затем нужно снять пластиковую обшивку, а затем и кожух охлаждения мотора. Для этого достаточно открутить крепежные болты. Теперь нужно демонтировать головку цилиндра, прокладку и затем сам цилиндр. Если цилиндр не снимается, крайне осторожно постучите со всех сторон чем-то деревянными, и попробуйте снова.

После того как проделали данную операцию, приступайте к демонтажу поршня. Во-первых, нужно провернуть коленчатый вал таким образом, что бы поршень оказался в своей высшей точке. Затем аккуратно выдавливаем палец, сняв перед этим специальные стопорные кольца. Теперь осталось только снять сам поршень вместе с игольчатым подшипником. Затем берем новые детали и проделываем всё вышеперечисленные операции в обратном порядке. Не забывайте, что после того как вы установили новый поршень на скутер, его необходимо обкатать.

Дмитрий 5 августа 2021

Как правило, если речь идет о покупке подержанных скутеров, то имеются в виду скутеры японского производства, отличающиеся своей надежностью, так как покупать китайский Б/У скутер, просто не имеет смысла, если, конечно речь не идет о почти новом скутере, за очень умеренную цену.

Чтобы остаться вполне довольным своим приобретением, и все – таки ездить на скутере, а не заниматься его ремонтом, при покупке подержанного скутера нужно обратить внимание на множество деталей. Многие скрытые неполадки могут обнаружиться лишь со временем, в процессе эксплуатации скутера, поэтому при покупке необходимо быть внимательным.

Обычно, в первую очередь, обращают внимание на пробег скутера. Но, уменьшить показания одометра не так уж и трудно, кроме того, даже истинный, небольшой пробег, вовсе не является гарантией отличного технического состояния скутера. Поэтому, хотя пробег скутера и является важным параметром при его выборе, в первую очередь обращайте внимание на его техническое состояние.

Желательно, чтобы скутер был привезен из Японии, и не имел пробега по отечественным дорогам. Определить это точно не всегда возможно, хотя косвенно это выяснить можно. Так, если на скутере установлен «родной» японский аккумулятор, и «родные» шины на колесах, есть большая вероятность того, что скутер действительно по нашим дорогам не ездил, или ездил очень немного.

Обратите внимание на состояние ручек руля, особенно на их торцы. Если имеются следы повреждений, глубокие царапины и иные повреждения, то, вероятнее всего скутер падал, или его «роняли» на ходу. Все это должно насторожить, и заставить внимательнее присмотреться к скутеру.

Оцените состояние пластиковых элементов обшивки скутера, например, при падении неизбежно остаются следы. Учтите, что некоторые повреждения пластика могут быть скрыты под различными стикерами и наклейками. Впрочем, на подержанном скутере, небольшие царапины можно встретить обязательно, и в этом нет ничего страшного. Состояние заднего крыла (брызговика) скутера, так же может сказать о многом. Если на нем имеются сколы, царапины и другие повреждения, то, скорее всего, на скутере «козлили», из – за чего крыло и повредилось. Вряд ли вы захотите покупать скутер, к которому так относились.

Избегайте покупать так называемый «тюнингованный» скутер с различными «наворотами». Неизвестно, какие именно работы были проделаны со скутером, и как это отразится на его сроке службы. Например, то же воздушный фильтр «нулевик» может в несколько раз уменьшить ресурс мотора. Оцените, как запускается двигатель скутера. Сразу после пуска, холодный мотор должен работать некоторое время на повышенных оборотах, а затем обороты снижаются до холостых. Это говорит о нормальной работе пускового обогатителя карбюратора. Во время работы на любых режимах не должно быть слышно посторонних шумов, воя и треска.

Проедьтесь на скутере, и оцените его «поведение» на ходу. Прислушайтесь, не «воет» ли вариатор или редуктор заднего колеса. Оцените скоростные и динамические качества скутера, и то, как он держит дорогу, нормально ли работают тормоза и все электрооборудование. Обычно, проблемы с управляемостью скутера возникают, если его рама деформирована. Такой скутер покупать не советуем.

Очень неплохо, если у вас есть возможность произвести замер компрессии в цилиндре двигателя. У двигателя с нормальным состоянием поршневой системы, величина компрессии должна составлять не менее 8 - 9 атмосфер.

Удачной вам покупки!

Дмитрий 5 августа 2021

В скутере, как и в любом механизме, даже самая маленькая, незначительная, на первый взгляд, деталь может своей неисправностью вызвать большие беды. Чтобы этого не произошло, следует регулярно проверять исправность мелких деталей, в том числе - подшипников скутера. Об этом и поговорим.

Не следует недооценивать значимость этих маленьких деталей, ведь в скутере все, от колес до руля, вращается с помощью подшипников. Есть несколько узлов подшипников, которые требуют регулярной диагностики. Провести ее без особого труда можно самому.

Колесные подшипники.

Нужно установить скутер таким образом, чтобы нужное колесо находилось в «подвешенном состоянии», то бишь, свободно крутилось и качалось рукой. Если крутится туго, со «скачками» и стуками, а при покачивании издает треск, ощущается «люфт» – подшипники подлежат замене.

Абсолютно аналогично проводится проверка заднего колеса. Разница лишь в том, что, если при покачивании и раскручивании заднего колеса чувствуется, что оно «люфтит», заедает, стучит, то замены требуют подшипники вала редуктора, что располагаются в картере вариатора. Зачастую заднее колесо вращается вместе с валом редуктора, на его подшипниках.

Движок и коробка.

Поломка подшипников коленвала скутера довольно редкий случай, поскольку, находясь постоянно в масле, они практически не требуют дополнительного ухода (как и регулярной проверки). Хотя со временем, они, конечно же, изнашиваются и их замена становится необходимой.

Подшипники двигателя скутера и коробки передач «методом тыка» с точностью не проверишь, однако, натужный проворот движка при запуске, (как электростартером, так и кикстартером), стуки, щелчки и прочие левые шумы при его работе, а также неожиданное уменьшение мощности могут быть следствием поломки подшипников и сигналом к их немедленной замене.

Рулевые подшипники.

Радиальноупорные подшипники, установленные в рулевой колонке, как и колесные подшипники, следует проверять как можно чаще. Процедура проста.

Скутер устанавливается в положение, при котором переднее колесо оказывается в висячем положении. Ухватившись за низ перьев вилки, покрутите ее до предела туда-сюда. Если поворот выполняется рывками, не плавно, или, тем паче, слышны посторонние шумы, вроде хруста или щелчков, подшипники следует срочно менять. Если рулевая колонка заметно люфтит, требуется либо более прочная их фиксация, либо – замена.

Мотолюбители часто забывают о регулярной диагностике своего байка, обращая внимание лишь на прямые симптомы неисправностей агрегата. Но не следует забывать, что дефект какой-либо значимой детали, вроде двигателя или карбюратора, будет заметен сразу, что даст возможность его немедленного исправления, а вот изношенный подшипник скутера, может прийти в негодность в самый неожиданный момент, принудив вас, экстренно прервать мотопрогулку.

Дмитрий 4 августа 2021

Пластик на скутер – лицо техники, по которой его владельца встречают и провожают. Скутер - универсальный транспорт. Он и «внедорожник» и «паркетная» машина, на которой не грех проехать по городу в костюме и при галстуке. А потому и вид он должен иметь соответствующий. Блестеть, сиять. Но поездки по камням, лесным тропинкам и прочим прелестям, в первую очередь, сказываются именно на пластике, что-то раскалывается, что-то откалывается, про царапины лучше и не вспоминать.

Можно, конечно ездить, пока не отвалится, а потом купить новую деталь и поставить вместо старой. Но это рецепт для ленивых. Настоящий ездок должен вложить в скутер душу и, если, что-то можно исправить, то должен сделать это с любовью и своими руками. Самый убитый пластик, если он только не раскрошился в пыль, поддается реставрации.

Читая форумы, можно поверить, что лучше всего клеить его при помощи дихлорэтана, используя внутренние накладки из «донорского» материала. Но этот вариант подходит для пластика китайского производства – там полистирол. А японцы и европейцы по большей части ABS, для них дихлорэтан не прокатит. Поможет только старая добрая эпоксидка. Как ее мутить с отвердителем, написано в инструкции.

Для начала снимаем пластиковые детали, моем с порошком в горячей воде и сушим, а затем уже осматриваем и удивляемся, что разрушений больше, чем казалось до этого. Микротрещины лучше сразу пометить при помощи маркера, потом они могут стать незаметными. Все, что повреждено, проходим мелкой наждачкой и протираем ацетоном.

Виниловой изолентой обклеиваем сколы по краям, теперь есть «опалубка» для их реставрации. Если деталь разломана, то крупный осколок следует приклеить при помощи скотча с внешней стороны. Мелочь, как пазлы, собираем на скотче, а потом уже находим им место.

Смолу слегка подогреваем в теплой воде, она станет более жидкой, меньше придется ее перемешивать с отвердителем. Не стоит замешивать слишком много, схватится, и от остатка не будет проку. В качестве пластификатора можно добавить немного касторового масла, такой клей устойчив к вибрации. Чтобы смесь лучше впитывалась в трещины, можно слегка разбавить ее ацетоном. Работать следует в перчатках. Пальцы склеиваются так же хорошо, как и пластик. Правда, пока эпоксидка еще не схватилась, ее можно отмывать ацетоном или спиртом, подойдет и водка. Смолу втираем в мелкие трещины, потом сверху - слой стекловолокна или, на худой конец, серпянки, и снова смола. Таких слоев два-три. Также и со средними трещинами – только слоев побольше, не помешают и шесть. Но тогда заплатки придется класть с разрывом по времени, двумя слоями.

Со сколами по краям особо не заморачиваемcя. Где недолив, где перелив, потом все будет исправлено с помощью напильника и шпатлевки. С «пазлами» на скотче следует поаккуратнее, чтобы не рассыпались, их тоже смолой и стеклотканью в несколько слоев. Главное, понимать, что идет не склейка, а создание монолитной пластиковой детали. Затем все должно стоять сутки при комнатной температуре. Если на улице не холодней +18 градусов, можно выставить и на балкон или занести в сарай.

Если до этого занимались внутренней стороной пластика, то назавтра предстоит заняться внешней – парадной. Тут все должно быть идеально.

Следует запастись разнокалиберной наждачкой, напильником, ножом и не забыть про респиратор, если что, подойдет и смоченная марля. Очень уж выпуклые детали обрабатываем, усадив их на скомканное скрученное старое пальто или одеяло, чтобы случаем их не продавить при излишнем усердствии. Наждачку сменяем с крупной на более мелкую. Все зачищаем под «ноль». И только тогда используем автомобильную шпатлевку, ждем, когда она застынет, и снова шлифуем. Замечаем недоработки, где-то шпатлевкой поднимаем, где-то убираем. Работа для скульптора.

Когда наступает уверенность, что все в идеальном состоянии, пластик оставляем в покое часов на 10-12, по истечении этого времени шпатлевка затвердеет окончательно.

Грунтовка подходит только специальная - для пластика, предпочтительно в аэрозольном баллончике. Чем больше слоев и, чем они тоньше, тем лучше – не будет потеков. При грунтовке и последующей окраске следует учитывать, что баллончики любят «плеваться» в самом начале и в конце, когда отпускают кнопку. Поэтому в эти моменты струя краски направляется в сторону от детали. Лучше всего подставлять под нее кусок картона.

Повторную реставрацию в дальнейшем лучше не проводить. Большинство расколов придутся именно на склейки.

Дмитрий 4 августа 2021

Все многообразие существующих коммутаторов можно разделить на три основные категории:

  1. Катушка-коммутатор.
  2. DC CDI (коммутаторы, в которые высоковольтный генератор уже встроен).
  3. AC CDI (коммутаторы, которым нужен дополнительный источник высоковольтного напряжения).

Теперь о каждой категории более подробно.

DC CDI коммутаторы

Из-за своей простоты в подключении коммутаторы CDI со встроенными генераторами высоковольтного напряжения считаются самыми популярными. Классическая его схема состоит из следующих компонентов:

  • минус,
  • плюс (12В),
  • катушка зажигания,
  • датчик Холла.

Несмотря на всю легкость и простоту такой конфигурации, коммутаторов DC CDI существует множество вариаций. Некоторые модели укомплектованы ограничителями предельных оборотов, другие – блоком изменения фазы опережения зажигания, третьи – дополнительными контактами, поэтому их можно легко приспосабливать под любые свои потребности. Базовая модель коммутатора DC CDI ничего из вышеперечисленного не имеет, но свои непосредственные функции выполняет на отлично. При желании к тем коммутаторам, у которых имеются дополнительные контакты, можно подсоединить боковую подставку, открытие которой не позволит мотору раскрутиться до таких оборотов, чтобы включилось сцепление. В целях безопасности иметь такую подстраховку на своем мотоконе очень желательно.

AC CDI коммутаторы

Основное отличие коммутаторов этой группы состоит в возможности обходиться без двенадцативольтного тока. Однозначно сказать проще они по своей конструкции или сложнее не получится. А вот, что иначе, то это факт. Некоторые сошлись во мнении, что более легкая конструкция коммутатора AC CDI подразумевает более сложную схему подключения его в общую систему.

Практически все модели AC CDI коммутаторов не имеют ограничителей по предельным оборотам: их маленькая конструкция просто не позволяет технически реализовать этот момент. Есть еще один плюс от довольно примитивной конструкции AC CDI коммутатора – эти устройства могут запросто работать при наличии минимального количества узлов в электроцепи, чего нельзя сказать о коммутаторах DC группы. Можно демонтировать реле-регулятор, снять аккумулятор и замок зажигания, оставив только датчик и высоковольтную катушку, и все равно коммутатор заведется и мотоцикл поедет. В то время как коммутаторы DC не смогут в принципе сработать.

Конечно, не все модели отличаются примитивностью, есть и такие коммутаторы, которые по своей сложности легко составят конкуренцию DC, но их немного.

И хотя AC CDI коммутаторы практически не зависят от постоянного тока, их отличает высокая зависимость от связи мотора и рамы. Ни в коем случае нельзя повредить или спалить ту катушку в генераторе, которая отвечает за высокое напряжение. В этом случае мотор никогда не заведется.

Катушка-коммутатор

Самая «интересная» категория коммутаторов. Такой коммутатор состоит из общего коммутатора и катушки зажигания, а датчик Холла вообще отсутствует. Популярность такого коммутатора очень маленькая, поэтому останавливаться подробно на нем не будем.

Сток-коммутатор

Его еще называют стандартный, и такой коммутатор устанавливается на заводе-изготовителе. Основное его преимущество заключается в том, что он идеально рассчитан для данного типа мотосредства. На нем практически всегда стоит ограничитель скорости, чтобы обезопасить водителя, а также чтобы обеспечить качественное взаимодействие всех узлов и агрегатов между собой.

Долговечность мотора в случае использования стокового коммутатора повышается в разы, поскольку экономичность и надежность просчитаны заранее. Те водители, которые рискуют и заменяют его на тюнинговый (спортивный) коммутатор, особенно не имея практических навыков последующего вождения, иногда совершают роковую ошибку. Если только одна из новых деталей не впишется идеально во всю систему, то возникает большая вероятность уменьшения его ресурса в несколько раз.

Спортивный коммутатор

Не стоит думать, что спортивный коммутатор – это зло в чистом виде. Он таким становится только в неумелых руках, а когда за дело берутся профессионалы, то мотор предварительно «готовят». Эта подготовка заключается в комплексном подходе к каждому узлу мотоцикла, после чего мотор становится более скоростным.

Дмитрий 3 августа 2021

В отличие от китайских скутеров, все скутеры японских и европейских производителей оснащаются так называемыми «глушилками», которые различными способами ограничивают максимальную скорость скутера. В первую очередь, это связано с особенностями законодательства в некоторых странах, где скорость скутеров «полтинников», то есть скутеров с двигателями, объемом до 50 см3, не должна превышать 45 км/ч. Кстати, владельцы японских скутеров могла заметить на приборной панели специальную сигнальную лампочку, загорающуюся после того, как скутер разгонится до 35 - 40 км/ч. Этот сигнализатор, как раз и предупреждает о том, что разгоняясь еще больше, вы нарушаете закон. Никаких иных функций, эта сигнальная лампочка не несет.

Конечно, для многих скутеристов, такая «максималка» является недостаточной, и возникает желание снять все эти «глушилки». Сразу нужно заметить, что снимать ограничители можно лишь после того, как скутер полностью прошел период обкатки, иначе, такие действия могут значит8

Итак, скутер может быть оснащен ограничителями максимальной скорости, самого разного типа. Ограничитель может быть реализован в вариаторе, карбюраторе, глушителе, или посредством использования специального электронного коммутатора, который, после достижения определенных оборотов двигателем, перестает «подавать искру» на свечу зажигания. Могут быть и комбинации различных ограничителей, например, одновременно может иметься ограничитель в вариаторе, а также на «выпуске» двигателя. Давайте попробуем разобраться во всем этом подробнее.

Пожалуй, наиболее распространены ограничители в вариаторе скутера. Один из вариантов – это специальная шайба между щеками вариатора, которая не позволяет щекам приблизиться друг к другу, тем самым, не давая возможности ремню, выйти на максимальный радиус вариатора. Также, это может быть ограничительная пластина, закрепленная на вариаторе, которая не позволяет грузикам выходить на максимальный диаметр. Принцип ограничения скорости здесь одинаков, отличается только реализация решения. Найти и удалить эти ограничители нетрудно, просто посмотрите, что «мешает» щекам вариатора приближаться вплотную друг к другу. Разбираем вариатор, удаляем ограничительную шайбу, или снимаем ограничительную пластиту, и, снова собираем вариатор, устанавливаем его на место. Если в вариаторе не обнаружилось ни ограничительной шайбы, ни ограничительной пластины, возможно, на втулке вариатора имеется специальный ограничительный выступ. В таком случае, можно либо купить новую втулку без ограничителя, либо обточить выступ.

Ограничители, которые встроены в карбюратор, менее распространены, особенно в двухтактных моторах скутеров. Кстати, отдельно можно отметить, двухтактные горизонтальные двигатели Yamaha. Эти двигатели имеют не только электронные ограничители, но и ограничитель в выпускном окне цилиндра (на «выпуске», перед выхлопной трубой, в цилиндре имеется специальный «наплыв», который почти наполовину перекрывает выпускное окно). Не имея опыта в тюнинге двигателей, не рекомендуем удалять этот наплыв, так как после этого может нарушиться работа мотора, и, не имея должного опыта, настроить его будет трудно. Впрочем, если есть возможность обратиться к более – менее сведущим специалистам, решить эту проблему можно.

Также не советуем самостоятельно удалять ограничитель в карбюраторе, напоминающий своего рада клапан, если таковой имеется, перекрывающий доступ топлива в поплавковую камеру и, срабатывающий от повышения давления. Все – таки, карбюратор, это тонкое и точное устройство, и вмешиваться в его работу нужно аккуратно. Можно также заменить «родной» топливный жиклер в карбюраторе, на жиклер с большим диаметром отверстия, но, опять же, все подобные переделки потребуют перенастройки карбюратора, а это, работа для специалиста.

Теперь об ограничителях в глушителе. Это может быть либо некий «отросток» - аппендикс вначале глушителя, который создает завихрения выхлопных газов, либо «свисток» - втулка на входе глушителя, либо и то, и другое. Втулки - ограничители успешно удаляются с помощью молотка и зубила. «Отросток» отрезается болгаркой или ножовкой по – металлу, края обрезанной трубы загибаются, а отверстие заваривается.

Электронные коммутаторы системы зажигания скутера, имеющие ограничитель оборотов, можно заменить другим, так называемым «спортивным» коммутатором, не имеющим таких «глушилок». На некоторых коммутаторах ограничитель можно отключить, несколько «модернизировав» его, но, для этого необходимо разбираться в электротехнике. Если скутер японский, то, без замены коммутатора, скорее всего, этот вопрос не решить.

Дмитрий 2 августа 2021

Если вы владелец мотоцикла или скутера, то особое внимание следует уделить мотоэкипировке. Кататься на такой технике в обычной одежде крайне неразумно. И дело тут не просто в красоте или моде, а в вашей же безопасности. Упасть с мотоцикла может не только начинающий, но и опытный водитель. Хорошая мотоэкипировка может сыграть важную роль при падениях, и смягчить возможные травмы.

При выборе мотоэкипировки особо тщательно относитесь к размеру. Экипировка для езды на мотоцикле при покупке должна быть в обтяжку. Но не настолько, чтобы она сильно стесняла движения. В дальнейшем во время носки она немного растянется, и будет сидеть хорошо и удобно. Если выбрать свободную одежду, то через некоторое время она начнет некрасиво обвисать.
Вся мотоэкипировка делится по степени защищенности на 3 группы:

  • слабозащищенная;
  • экипировка с защитными вставками;
  • цельнозащитная мотоэкипировка.

Слабозащищенная экипировка по сути не обладает защитными свойствами от серьезных травм. Она похожа на обычную одежду в байкерском стиле. Больше подходит для непродолжительной спокойной езды по городу в любых погодных условиях. Изготавливается из плотной ткани, кожи и резины.
Экипировка для мотоциклистов с защитными вставками – это одежда с более серьезной защитой. Отличается от слабозащищенной только наличием специальных защитных вставок в наиболее травмоопасных местах. Элементы, гасящие удар, располагаются в области плеч, локтей, коленей и спины. Подходит для мотоциклистов любителей, которые не превышают скоростной режим и соблюдают правила дорожного движения. Может использоваться в любых погодных условиях. Изготавливается из тех-же материалов, что и слабозащищенная мотоэкипировка.
Цельнозащитная мотоэкипировка наиболее защищенный вид одежды для езды на мотоцикле. Особое внимание в ней уделяется максимальному количеству противоударных элементов, а также износоустойчивости используемых материалов. При падениях на высокой скорости такая одежда не порвется, а только немного потеряет внешний вид. Такая одежда не очень подходит для пеших прогулок по городу, зато при езде на мотоцикле является наиболее предпочтительной.
Мотоэкипировка состоит из нескольких элементов. В первую очередь в обязательном порядке следует обзавестись мотошлемом и перчатками. Далее следует специальные мотоциклетные куртка и штаны. Лучше если они будут выполнены из кожи, хотя можно использовать и джинсы, но желательно с чашечками для защиты колен. Вместо куртки и штанов используют и цельные комбинезоны. Ну и отлично дополнят экипировку специальные мотоботы.
Мотоциклетные шлемы подразделяются на следующие типы:

  • Интеграл (full face). Этот мотошлем защищает всю голову мотоциклиста. Включает в себя откидывающийся визор (защитное стекло). По степени защищенности обеспечивает наилучшую защиту.
  • Флипап (flip-up) или еще называют модуляром. Закрытый мотошлем с высокой степенью защиты. Отличается от интеграла откидной подбородочной дугой мотошлема. Недостатками этой модели являются высокая стоимость и большой вес, что создает неудобства при длительном ношении.
  • Кроссовый. Разновидность интеграла – отличается длинным козырьком и выдвинутой вперед подбородочной дугой для облегчения дыхания и отсутствием визора. Используется в основном для кроссовых гонок и только в комплекте с очками.
  • Открытый мотошлем. Обладает слабой защитой, поскольку не закрывает подбородок, на который основная часть удара приходится в 35% случаев. Подразделяется на шлемы 3/4 и 1/2 (половинка), закрывают соответственно названию часть головы. Это самые легкие и недорогие мотошлемы. Бывают модели с визором и без него. Некоторые модели имеют солнцезащитный козырек. Подходит для езды на небольших скоростях и в жаркую погоду.
  • Каска. Обладают минимальной степенью защиты. Формально, согласно ПДД, он разрешен, но использовать его в качестве основного мотошлема не рекомендуется.

При выборе мотошлема руководствуйтесь несколькими правилами: предпочтительнее всего по степени защиты использовать интеграл. Мотошлем должен сидеть на голове так, чтобы боковые подушечки плотно прилегали к щекам. Движение шлема по сторонам не должно быть свободным. Если вы собираетесь в длительные поездки, то выбирайте более дорогие модели. Во-первых, дорогие мотошлемы изготавливаются из более прочных, надежных и современных материалов, а во-вторых в них немаловажное значение уделяется эргономике и долгое его ношение не доставит неудобств.
Для моделей, не имеющих визора, вам понадобятся еще и специальные очки. Обычные солнцезащитные очки не подходят для езды на мотоцикле. Поскольку они не защищают от вылетающих камней или дождя, могут запотевать во время езды и не имеют боковых вставок. На высоких скоростях обычные очки насквозь продуваются.
Также обязательным атрибутом мотоэкипировки являются специальные мотоциклетные перчатки. Они не мешают управлять мотоциклом и защищают ладони и запястья рук. Вначале перчатки создают неприятные ощущения при носке, но это чувство вскоре исчезает.
О мотоциклетных куртках можно говорить долго их достаточно сложно группировать. Они различаются на зимние (утепленные) и летние варианты, наличием защиты от дождя, а также наличием защитных элементов различного типа. По защите отдельно можно выделить куртки с воздушной подушкой, которые являются одними из наиболее защищенных. По материалам куртки бывают кожаные и не кожаные. Обычно куртки не из кожи шьют из кордюра – особо прочного вида нейлона. При выборе куртке внимание следует уделить помимо защиты на следующие моменты. При покупке куртка должна сидеть плотно в обтяжку. Если в куртке вы можете поднять руки на уровень плеч или свести локти вместе – такая куртка считается слишком большой и следует выбрать размер поменьше. Со временем она разносится и станет удобной. Швы и застежки-молнии должны быть надежными. В области шеи и кистей рук куртка должна плотно прилегать к телу, чтобы защитить мотоциклиста от ветра и дождя. Снизу куртка должна надежно фиксироваться, чтобы она не задралась во время падения и выполнила свои защитные функции. В некоторых моделях это обеспечивается специальными застежками. С одной стороны куртка должна полностью защищать от дождя и ветра, а с другой иметь при этом достаточную степень вентиляции, чтобы не допустить перегрева мотоциклиста. Ну и желательно, чтобы куртка, как часть мотоэкипировки имела светоотражающие элементы.
Мотоциклетные брюки также бывают легкие – летние варианты, утепленные и брюки-чехлы, которые надеваются поверх обычной одежды. По материалам различают брюки из кожи, кордюра или джинсоподобные, которые только внешне напоминают джинсы, поскольку шьют их не из обычно денима, а из специальной особо-прочной ткани. Встречаются комбинированные варианты. При выборе обращайте внимание на надежность швов и застежек-молний. Брюки также должны сидеть плотно, как и куртка. Особенно в области пояса и в нижней части. Только в коленях, в положении стоя, должно быть свободное пространство. Внешне мотоциклетные брюки могут выглядеть необычно, поскольку их шьют специально под сидячее положение, а не для обычной ходьбы.
Как вариант, вместо куртки и брюк, можно использовать цельнокроеный комбинезон.
Ну и последний элемент мотоэкипировки – обувь. Она тоже имеет немаловажное значение при езде на мотоцикле. Желательно иметь специальную мотоциклетную обувь. Она делится на туристическую, гоночную, укороченную и мотоботинки. Мотоциклетная обувь обычно изготавливают из кожи с усилениями в местах с повышенной нагрузкой. При выборе обуви обращайте внимание на то, чтобы она хорошо и удобно сидела на ноге и обхватывала лодыжку и пятку. Во время примерки обязательно проверьте ее в сидячем положении, поскольку именно в таком вы будете находиться большую часть времени. На крайний случай при езде можно использовать кроссовки, но используйте только качественные и высокие модели, а шнуровку сделайте максимально плотной. Ведь при падении с мотоцикла обычная обувь слетает с ноги и в этом случае травм не избежать.
В любом случае, садясь за руль мотоцикла или скутера, думайте о своей безопасности. Качественная и правильно подобранная мотоэкипировка поможет избежать неприятностей на дорогах. Лучше быть готовым к любым неприятностям заранее, чем потом сожалеть о случившемся факте. Поэтому не откладывайте покупку экипировки на потом. Сделайте это сейчас.
Удачи на дорогах!

Дмитрий 2 августа 2021

Мопед Альфа подойдет для любителей покататься по городу или для выезда на небольшие прогулки за город. У этого мопеда очень неплохие технические характеристики при демократичной цене. Поэтому эта машина очень популярна у мотолюбителей.
Мопед Альфа имеет также ряд других преимуществ. Вполне презентабельный классический внешний вид с обилием хромированных деталей. Двухместное сиденье и возможность установки заднего кофра (багажника), на который задний пассажир может удобно опереться, делают его незаменимым помощником в различных ситуациях. Боковые дуги выполнены из стальных труб, поэтому при падении не деформируются. Большие колеса, чаще всего выполнены на литых дисках. Для младшей модели нет необходимости иметь водительское удостоверение. Конструкция мопеда достаточно простая, поэтому он легко ремонтируется самостоятельно.
Запчасти на мопед Альфа в широком ассортименте представлены в различных магазинах. В случае необходимости мотолюбители могут без труда использовать Интернет магазин запчастей для скутеров.
Мопед Альфа очень экономичный и развивает очень приличную для своих характеристик скорость. А стоимость аппаратов привлекает к себе многих любителей мототехники. Небольшие размеры и высокая маневренность позволяют без труда преодолеть практически любые пробки и заторы на дороге. При бережном уходе и должном внимании мопед может прослужить многие годы, не доставляя каких-либо проблем с эксплуатацией. В частности старайтесь не давать больших нагрузок при обкатке, следите за своевременностью замены расходных материалов, а перед началом движения обязательно прогревайте двигатель мопеда.
У любой техники есть свои минусы. Что касается мопеда Альфа, тут можно сказать о немного не всегда предсказуемом качестве этого аппарат, поскольку их производством занимается несколько производителей. Часто качество китайской сборки оставляет желать лучшего. Однако если сразу после покупки мопед хорошо протянуть, настроить карбюратор и отрегулировать зазоры он прослужит вам очень долго.

Дмитрий 30 июля 2021

Дорога манит как любого профессионального гонщика, так и простого любителя езды на мотоциклах. Многие из тех, кто мечтают о покупке новенького мотоцикла, принимают решение купить «поношенный» агрегат. Перед покупкой мотоцикла с пробегом рекомендуют получить подробную информацию от профессионалов. Они Вас сориентируют по вопросам, на которые нужно обратить особое внимание. Лучше всего, конечно, посетить магазин мотозапчастей и мототехники, где консультанты ясно и точно назовут вопросы, которые нужно учитывать при покупке.

Очень часто профессиональный магазин мотозапчастей занимается не только продажей деталей на агрегаты, но и предлагает сами мотоциклы тоже. При выборе и покупке мотоцикла с пробегом очень важно уделять внимание пункту технического состояния агрегата. Для начала будущий обладатель мотоцикла должен сделать поверхностный осмотр. При внешнем осмотре нужно учитывать общее состояние, которое можно также проследить еще по просмотру фотографий в каталоге салона или магазина мотозапчастей и техники. Внешний осмотр важен для определения была ли мототехника в ДТП. Поэтому нужно проверить и свежесть краски, и состояние швов сварки. Швы, которые налаживались не на производстве, будут иметь явные отличия, и это не зависит, насколько современным сварочным аппаратом они производились. Если в мотоцикле присутствуют алюминиевые рамы, то их следует осмотреть на наличие вмятин.

Показанием к тому, что данный мотоцикл с пробегом не нужно покупать свидетельствует только пострадавшая рама. Если имеет место быть дефекту, то даже при покупке новой детали в магазине мотозапчастей агрегат уже не будет долгое время пригоден к езде. Узнать падал ли мотоцикл можно также, осмотрев состояние ручек, подножек, педалей.

Чтобы не попасть в магазин мотозапчастей для покупки деталей сразу после приобретения мотоцикла следует внимательно изучить:

  • колеса;
  • тормоза;
  • мотор;
  • взять тест-драйв.

Если продавец решил умело скрыть следы аварии, в которой побывал его «железный друг», купив в магазине мотозапчастей новые шины, то первым делом, что нужно сделать – это осмотр колес. Это поможет выявить возможные места удара или трещин. Что нужно сделать? Рекомендуется раскрутить колеса, поставив мотоцикл при этом на подножку. При покупке исключите люфт в подшипниках. Убедитесь, что вращение колес не несет за собой никаких отклонений. Если у приобретаемого мотоцикла колеса со спицами, то наличие их полного состава также важно. Давление в шинах обычно указывается в самом объявлении, но если такой информации не было, поинтересуйтесь у продавца, когда в последний раз производилась проверка давления.

В любом салоне или магазине мотозапчастей и мототехники Вам должны предложить проверить тормоза. И первое, что нужно проверить – это тормозной диск. Толщина диска, отсутствие изгибов или ударов – вот, чему должно соответствовать нормальное состояние тормозного диска. Далее при раскрутке колес обратите особое внимание на тормозные колодки. Клиенты, которые игнорируют данный вопрос, потом вынуждены обращаться в магазин мотозапчастей для замены колодок новыми деталями. И поверьте, в большинстве случаев это происходит вскоре после осуществления покупки. Убедитесь в том, что цвет тормозной жидкости коричневый с нормальным уровнем. Это свидетельствует о том, что тормозная система в норме и не завоздушена.

Далее следует исследовать мотор. Однако внешний осмотр мало что даст. Утечка масла, а также наличие в нем эмульсии белого цвета – показания к тому, что Вам не нужно покупать данную технику, если Вы не хотите обращаться в магазин мотозапчастей еще и по этому вопросу.

Заключительным этапом при выборе мотоцикла с пробегом является тест-драйв. Здесь Вы уже почувствуете, Ваш ли этот агрегат или нет. Если у Вас мало опыта, Вы можете произвести пробную езду на территории магазина мотозапчастей и техники, а можете с профессионалом прокатиться по трассе. Главное, убедитесь, что мотор хорошо заводится после того, как остыл. Проверьте панель управления и понаблюдайте, как мотоцикл работает в заведенном состоянии. Звук мотора – это половина ответов на Ваши вопросы. Специалисты, которые долго проработали в магазине мотозапчастей или салоне, могут определить «здоровое» состояние мотоцикла просто по звуку мотора. Как вывод можно сказать, что если недочетов не обнаружено и все показатели в полном порядке, то Вы – будущий обладатель проверяемого Вами агрегата.

Дмитрий 29 июля 2021

Что ни говори, а умеют китайцы делать мототехнику! Китайские скутеры очень здорово выглядят и нередко по своему дизайну превосходят японские и европейские аналоги. Но не скрывается ли под внешней красотой низкая надежность и брак?

Безусловно, китайские скутеры проигрывают по качеству японским и итальянским моделям. Но не во всем. Китайский пластик, например, обычно более прочный, чем японский. Рамы в последние годы китайцы тоже научились делать – они уже не лопаются на ухабах, как раньше. Есть у китайских скутеров и свои надежные узлы – редукторы, электрика, оптика и еще ряд деталей. Кроме того, нужно признать, что китайский скутер может проездить десятки тысяч километров без поломок, если на нем ездить по ровным дорогам и не перегружать. Например, даже 50-кубовые версии являются двухместными, но на практике они рассчитаны лишь на перевозку двух тощих китайцев. Наши же люди нередко ездят не только вдвоем, но еще и берут с собой поклажу. Кроме того, на малокубатурных скутерах лучше не ездить более 50 км/ч. Скутер может разгоняться и быстрее, однако, прослужит он не очень долго, если кататься с большой скоростью. Хотите ездить быстро и с грузом – купите 150- или 250-кубовую версию.

Если китайский скутер перегружать и постоянно ездить быстро, то ломается в нем все – вариатор, сцепление, двигатель. Качество металла низкое, при ремонте видно, как он быстро стирается или ломается. Однако, стоит помнить, что запчасти на китайскую технику стоят копейки. В этом плане китайские скутеры можно сравнить с отечественными автомобилями – обходятся они дешево, но вот ремонтировать придется часто. Кроме того, китайские скутера – четырехтактные и довольно экономичные. На них есть большое количество всевозможного тюнинга, например, стандартный 50-кубовый мотор можно переделать в 72-, 80- или 90-кубовый.

Стоит ли покупать китайский скутер? Если есть под боком хороший мастер, либо собственный гараж для ремонта, то стоит однозначно. Но вот для активной повседневной эксплуатации, чтобы не мучиться с ремонтами, лучше накопить денег на японский или итальянский аппарат. Ресурс 50-кубового двигателя китайского скутера составляет около 10-15 тысяч километров пробега, у 150-кубовой версии – 20-30 тысяч километров. После этого делается недорогой капремонт и можно ездить снова. Правда, не стоит упускать, что за это время придется, скорее всего, поменять резину, трансмиссию и еще ряд мелких деталей.