Дмитрий 17 августа 2021

Кикстартер выполняет роль такой себе «палочки-выручалочки», которая помогает завести скутер, если стандартные способы дали сбой. Но для того, чтобы всегда иметь исправный кикстартер под рукой, нужно тщательно следить за его состоянием, а также не особо сильно его «бить» или давить на него. Кикстартер не любит резкого и грубого обращения, поэтому может подвести в самый ответственный момент. Эти причины мотоводители называют самыми распространенными. А уже после них идет неправильная сборка после ремонта или диагностики.

Самой типичной можно считать ситуацию, когда кикстартер отработал, двигатель завел, но назад в первоначальное положение не возвратился. Оставлять его надолго в таком положении крайне нежелательно, поскольку идет огромная нагрузка на двигатель, поэтому есть смысл разобраться со всеми «симптомами» и устранить неполадки. Работа не слишком пыльная, поэтому с ней легко справиться любой мотоводитель, даже тот, у которого за плечами не так много километров.

Бывает и такое, что заводная лапка кикстартера, зависнув в нажатом положении, совсем не проворачивает двигатель. Слышаться холостые обороты, а из вариатора доносятся странные, не характерные для его работы звуки.

Причиной такого поведения является то, что кикстартер неправильно собран. И его детали не могут полноценно работать, заставляя водителя слушать неприятный скрежет и скрип, доносящийся как раз из крышки вариатора. К такому результату приводит незнание устройства работы кикстартера. Довольно часто водители демонтируют крышку вариатора, но при этом заранее не снимают заводную лапку кикстартера. При этом вал кикстартера должен оставаться на своем месте и трогать его не нужно.

Мотоциклисты-любители, чтобы было быстрее, снимают сразу все, и при этом происходит следующее. Скоба возвратной пружины сгинается таким образом, что сбивается вся конструкция. После этого установить валы правильно уже очень сложно, особенно если знать всю специфику их последующей работы. Если же все свалить в кучу, то придется постоянно ездить с неработающим кикстартером.

Как проходит процесс снятия кикстартера

  1. Чтобы снять крышку вариатора, необходимо открутить болт на кикстартере и снять заводную лапку с вала.
  2. Далее следует вытащить первичный вал кикстартера из корпуса, при этом не теряя упорную шайбу. Она размещается на валу кикстартера и при монтаже последнего часто просто теряется.
  3. Вариатор скутера аккуратно снимается (как это сделать есть отдельная статья).
  4. Промежуточный вал вытаскивается из корпуса. На нем может отсутствовать смазка, зато присутствовать грязь и микрочастицы пыли, которые необходимо удалить. После чистки деталей, все они обильно смазываются специальными растворами.
  5. Промежуточный вал смазать непросто. Для этого недостаточно просто пройтись по поверхности, а нужно его полностью разобрать на запчасти. Чтобы начать эту процедуру, необходимо демонтировать штифт, снять упорную шайбу, а затем шестерню.
  6. Для смазывания отлично подойдет средство «Литол-24», которого вполне хватает на один мотосезон.
  7. Затем промежуточный вал следует собрать. Все манипуляции проводим в обратном порядке, и при этом обязательно наносим слой смазки на установочную скобу.
  8. Смазываем сам вал и пока отставляем в сторону.
  9. Теперь необходимо заняться фиксирующей скобой, которая находится в возвратной пружине. По незнанию ее можно очень сильно разогнуть или очень сильно согнуть (когда происходил демонтаж крышки вариатора вместе с кикстартером и валом). Фиксирующую скобу необходимо снять и выровнять до первоначальных размеров.
  10. Затем установить промежуточный вал. При этом необходимо четко следить за расположением штифта: для него имеется специальный паз, в который он обязательно дожжен попасть.
  11. Сама фиксирующая скоба тоже должна занять свое место.
  12. На промежуточном вале имеются специальные метки-насечки. Нам нужна «стрелка» и FT. После этого необходимо развернуть шестерню вала так, чтобы стрелка указывала на коленчатый вал, а буквы совпадали с валом кикстартера. Перепутать расположение категорически нельзя.
  13. Смазкой покрывается и втулка.
  14. На кикстартере имеется «заваренный зуб», который следует найти. Нужно его выставить впритык к винтовой шестерне промежуточного вала. Для этого можно придерживать детали руками, чтобы избежать смещения. Если вал кикстартера не проворачивается по ходу часовой стрелки, то установка выполнена правильно. При этом «заваренный зуб» должен четко фиксировать кикстартер от возможного проворачивания в неправильном направлении.
  15. Как только вал кикстартера установлен, начинаем разбираться с возвратной пружиной. Ее легче вернуть на место, используя плоскогубцы.
  16. За возвратной пружиной должна идти фиксирующая скоба, которая была предварительно выровнена.

И последнее. Прежде, чем устанавливать крышку вариатора, на вал кикстартера одевается упорная шайба.

Дмитрий 15 августа 2021

Скутер является весьма популярным транспортным средством за счет множества преимуществ:

  • малых габаритов и компактности;
  • относительно низкой стоимости;
  • малого расхода топлива;
  • неприхотливости.

Однако, как и все средства передвижения, скутер также требует систематического технического обслуживания, а в некоторых случаях и ремонта.

Одним из уязвимых мест скутера является редуктор. Именно он постоянно находится под нагрузкой, а без своевременного технического обслуживания может выйти из строя. Одной из распространенных ситуаций является износ шестерней и подшипников. В некоторых случаях поломка может быть связана с валами и другими элементами, входящими в состав редуктора.

В этом случае владелец скутера может обратиться в сервис, где будут предоставлены все необходимые мотозапчасти.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо изначально убедиться в том, что из строя вышел именно редуктор.

Свод правил и критериев по определению поломки редуктора:

  1. Необходимо прислушиваться к скутеру, особенно при больших нагрузках (30 – 40 км/ч). Если двигатель издаёт характерный звук - «вой» или «гул», то, скорее всего, из строя вышел редуктор;
  2. Необходимо исключить возможность износа подшипников коленчатого вала. При такой поломке гул обычно усиливается даже на холостых оборотах;
  3. Также необходимо проверить натяжение ремня сцепления, так как из-за слабо натянутого ремня может появиться неприятный звук в районе коробки передач. При такой неисправности гул обычно резкий и прерывистый, может появляться как во время движения скутера, так и при запуске двигателя. Необходимо также обратить внимание и на плавность набора скорости, данный процесс доложен происходить без лишних рывков.

После того как были исключены 2 и 3 пункты водитель должен акцентировать внимание на редукторе.

Прежде чем приступать к ремонту редуктора и приобретать мотозапчасти, необходимо для начала определить, возможно ли восстановить работоспособность трансмиссии.

В некоторых случаях владельцу достаточно будет всего лишь сменить трансмиссионное масло, так как отработанное и старое уже не обеспечивает достаточную смазку всех деталей и исчерпало свой ресурс. Обычно объём необходимой смазывающей жидкости не превышает 140 мл, в зависимости от производителя он варьируется в пределах 100 - 150 мл.

Процедура замены трансмиссионного масла:

  1. Необходимо прогреть редуктор для уменьшения трудоёмкости слива отработанной жидкости (при нагреве текучесть увеличивается). Для этого можно проехать на скутере около 3 - 4 км;
  2. После нагрева масла необходимо его слить. Часть жидкости останется в коробке передач, не стоит этого опасаться;
  3. Завершающим этапом является заливка нового масла. После того как скутер проедет около 2000 км необходимо будет снова осуществить замену смазывающей жидкости, таким образом старое, отработанное полностью сольётся. Если же владелец хочет сразу заменить смазывающую жидкость, то потребуется полная разборка редуктора. В результате чего будет произведена промывка всех элементов редуктора, удаление загрязнений.

Приобрести масло можно в магазинах, где продают мотозапчасти. Обычно там же предлагается богатый ассортимент всевозможных жидкостей для мототехники любых моделей.

Если же замена масла вовсе не помогла, а вой только усилился, в таком случае проблема кроется в изношенных частях трансмиссионной коробки. Ремонт коробки скутера является относительно простой работой и не вызовет никаких сложностей у опытного владельца мототехники.

Пошаговый процесс разборки и ремонта редуктора скутера:

  1. Необходимо снять шкив сцепления;
  2. Теперь появляется возможность доступа к крышке редуктора, которая обычно крепится болтами. Открутив болты, можно будет получить полный доступ ко всем компонентам коробки передач.

Заменить износившиеся шестерёнки не составит большого труда. Работники магазинов, где продаются мотозапчасти, смогут оказать помощь в выборе необходимой детали. Установив новую деталь в рабочее положение, процесс сборки редуктора осуществляется в противоположном направлении.

Если же поломка оказалась более сложной, то в таком случае понадобится демонтаж ведомого вала редуктора. Демонтаж вала сопровождается и снятием глушителя скутера. Данный ремонт уже будет более дорогостоящим и трудоёмким, однако при наличии соответствующего инструментария и навыков его можно осуществить самостоятельно.

Для избегания серьёзных поломок и в последствии больших затрат на ремонт редукторов скутера, специалисты рекомендуют следить за состоянием трансмиссионной смазывающей жидкости. Именно регулярная её замена является залогом долговечности и надёжности мотоциклетной техники.

Замена масла в срочном порядке требуется в том случае, когда его цвет стал чёрным, а вязкость больше напоминает битумную мастику.

Дмитрий 12 августа 2021

Из чего состоит и как работает цепной привод

Многие скутеры вместо традиционного клиноременного вариатора имеют в своей конструкции цепной привод. Такая система состоит из следующих деталей:

  • ведомой и ведущей звездочек;
  • цепи втулочно - роликовой;
  • двух успокоителей.

Система практически является частью трансмиссии скутера и тесно связана с ее деталями. Сверху систему трансмиссии вместе с цепным приводом герметично закрывает кожух. Он предохраняет их от загрязнения мусором, частичками пыли и другими посторонними примесями и предметами. Полость, закрываемая кожухом, частично заполнена маслом, выполняющим роль смазки в системе цепного привода.

Работа цепной передачи скутера состоит в передаче крутящего момента от сцепления к редуктору и заднему колесу скутера. Ведущая звездочка прикреплена к барабану сцепления. Если движок работает на холостых оборотах, колодки сцепления на цапфе сдвинуты к середине. При повышении оборотов колодки расходятся и передают момент вращения на барабан сцепления, а следовательно и на первую звездочку. При вращении зубцы звездочки двигают звенья роликовой цепи. Ведомая или вторая звездочка, под действием двигающейся цепи начинает вращаться с той же скоростью, что и ведущая. При этом вращательный момент передается редуктору скутера.

Обслуживание системы цепной передачи

Основной задачей при эксплуатации скутера с цепным приводом - следить за уровнем масла в полости закрытой кожухом, своевременно его доливать, а в случае необходимости - менять. Для проведения проверки уровня масла в системе необходимо:

  • поставить скутер на центральную подножку на ровной площадке;
  • найти почти посредине кожуха отверстие контроля масла;
  • отвернуть винт на контрольном окне.

При этом из отверстия должно вытечь небольшое количество масла. В случае, если этого не наблюдается, следует немного наклонить скутер в сторону окна. Если такие манипуляции тоже не дают результата, то необходимо долить масло в систему.

В задней части кожуха следует выкрутить заливную пробку и доливать масло в систему до момента, когда оно станет вытекать из окна контроля уровня масла. После этого необходимо закрутить пробкой заливное отверстие, а винтом - контрольное окно.

Очень важно знать, что доливать масло можно только той марки, что было залито раньше. При замене масла в системе можно залить аналоги, но при этом их вязкость должна строго соответствовать прописанной в инструкции скутера.

Технический осмотр и замена деталей системы цепной передачи

Для проведения детального технического осмотра цепного привода (а заодно и трансмиссии) необходимо произвести разборку.

Для этого необходимо слить масло из системы, открутив сливную пробку в задней части крышки. Чтобы избежать разлива масла, под сливное отверстие нужно поместить емкость. Следует заметить, что часть масла останется в системе и выльется лишь при снятии защитного кожуха, поэтому емкость с отработанным маслом следует передвинуть к передней части кожуха. Если масляный насос находится под индивидуальной крышкой, то, сначала необходимо открутить и снять его крышку. Потом аккуратно открутить крепежные болты самого насоса и отсоединить его, не нарушая креплений шлангов.

Открутив болты защитного кожуха нужно легонько обстучать его деревянным инструментом для более легкого отделения и снятия. Снимать крышку необходимо аккуратно, чтобы не повредить картонную прокладку под ней. Если прокладка деформирована - ее нужно заменить.

Снятие крышки обеспечивает доступ к системам кикстартера, цепному приводу, трансмиссии и другим системам скутера. Сначала следует произвести визуальный осмотр обоих звездочек, успокоителей и цепи. Если видимых повреждений нет, необходимо проверить, не растянута ли цепь. Для этого большой отверткой следует попытаться оттянуть цепь вверх или вниз. Если расстояние при оттягивании составит более 10 мм от условной прямой - цепь необходимо срочно заменить, во избежание повреждений звездочек.

Если зубья звездочек немного "слизаны" - звездочки так же подлежат замене. Не следует пытаться продлить жизнь цепи, удаляя одно или несколько звеньев. Это приведет к быстрому износу других деталей, а возможно и серьезной поломке в системе трансмиссии.

Для замены цепи необходимо снять одну из звездочек. Для снятия ведомой нужно открутить гайку, при этом зажав пассатижами край болта. Снимать ведущую звездочку можно лишь при необходимости ремонта или осмотра деталей системы сцепления. Для этого нужно заклинить металлическим штырем зубчатый край шестеренки пускового механизма системы и открутить гайку.

Следует запомнить порядок расположения деталей, находящихся под гайкой для их правильной последующей установки. Теперь снятые детали системы цепного привода, при необходимости можно заменить новыми и произвести сборку в обратном порядке. После сборки следует залить в систему масло до нужного уровня и проверить работу скутера.

Дмитрий 11 августа 2021

Как устроен и работает генератор скутера?

Генератор является одной из деталей системы зажигания скутера, обеспечивая высоковольтную катушку необходимым количеством электроэнергии для воспламенения искры. Он так же служит основным узлом, вырабатывающим энергию для питания электрических приборов скутера.

Состоит генератор из:

  • маховика (ротора);
  • магнитов;
  • статора;
  • зарядной катушки;
  • проводки.

Ротор генератора состоит из отдельных сегментов с проволочной обмоткой, а на их краях жестко прикреплены магниты. Сам ротор крепится на цапфу коленчатого вала. При повышении оборотов двигателя скутера цапфа коленвала крутит маховик с магнитами, что с помощью статора создает постоянно меняющееся магнитное поле в зарядной катушке. В процессе вырабатывается переменный ток, который дальше передается на катушку зажигания, выпрямители и реле напряжения и дальше к электрическим приборам скутера.

Поломки генератора скутера и их причины

Симптомами поломки генератора могут быть:

  • плохой заряд аккумулятора (генератор не полностью заряжает аккумуляторную батарею);
  • слабая искра (высоковольтной катушке не хватает электроэнергии);
  • плохая работа освещения, сигнала и других электроприборов плюс быстрое разряжение АБ (недостаточная зарядка аккумулятора от генератора).

При таких проблемах поломками генератора могут быть:

  1. короткое замыкание при нарушении целостности проводки;
  2. низкая намагниченность ротора (магниты утратили свои качества).

Причины данных проблем могут быть самые разнообразные: падение скутера, плохое изолирование контактов проводов, повреждение проводки, эксплуатация скутера в условиях сильного магнитного поля и даже сварочный ремонт скутера.

Диагностика

Поломку генератора визуальным осмотром определить невозможно, поэтому следует использовать специальное устройство - мультиметр (тестер). С помощью этого прибора нужно провести несколько измерений для точного определения причин сбоя в работе скутера. Необходимо измерить:

  • выходное напряжение коммутатора;
  • исправность аккумулятора;
  • выходное напряжение генератора;
  • исправность обмотки;
  • как работает генератор без нагрузок.

Процедура снятия генератора

Чтобы снять генератор и не повредить его при этом следует вооружиться двумя специальными инструментами: съемником для ротора и фиксатором колокола сцепления. Второй инструмент универсальный и подходит к любой модели скутера, а вот первый необходимо индивидуально подбирать для конкретной модели. Так же в работе понадобятся крестовидная отвертка, головка на восемь, на четырнадцать (для большинства скутеров), ветошь или салфетка.

Прежде чем приступить к разборке, необходимо приготовить место для складывания болтов и саморезов при разборке, чтобы не потерять их. Проводить разборку следует в гараже или на ровной асфальтированной или бетонированной площадке.

Разборка начинается с установки скутера на подножку. После этого следует открутить кожух, закрывающий двигатель сбоку. Для этого нужно открутить болты и саморезы крепления кожуха к раме и обвесу, так же болты креплений шлангов и тросов (если они мешают). Потом необходимо аккуратно снять кожух, потянув его на себя.

Следующим этапом снятие крыльчатки, которая зафиксирована четырьмя болтами. Открутить их можно головкой на восемь, потом снять крыльчатку, не прилагая особых усилий.

Теперь необходимо зафиксировать вал и открутить на нем гайку. Для этого рожки фиксатора колокола сцепления следует вставить в отверстия выкрученных болтов крепления крыльчатки. Вал неподвижен, и можно откручивать гайку. Для этой цели подойдет головка на четырнадцать (иногда тринадцать).

Следующий шаг - зафиксировать съемник ротора на валу и приступить непосредственно к снятию ротора. Для этого необходимо закрутить съемник ключом в левую сторону на валу и надежно зафиксировать его.

Дальше следует вращать сердцевину до тех пор, пока корпус ротора не отсоединится от внутренних деталей генератора. При туговатом прокручивании следует применить большее усилие, но не смещать механизм в стороны во избежание нанесения повреждений.

Отсоединив корпус ротора, можно приступать к снятию маховика генератора. Для этого следует открутить болты пластины и датчика холла и снять их. Теперь необходимо отсоединить все разъемы проводов, подключенные к маховику. После этого остается отвернуть два болта, удерживающих маховик и снять его.

Производить замену маховика лучше в присутствии опытного специалиста или в сервисном центре, но если вы уверенны в собственных силах - дерзайте. Заменив маховик скутера необходимо произвести сборку деталей системы в обратном порядке. При этом следует тщательно очистить все загрязненные детали системы (при необходимости промыть и просушить). Очень важно не потерять болты, фиксирующие крыльчатку, так как они имеют одинаковый вес, и замена одного из них может плохо отразится на работе этой детали.

Дмитрий 11 августа 2021

Электрическая система скутера - устройство и принцип работы

Система электроснабжения скутера обеспечивает подачу тока на свечу, лампочки и датчики для их нормальной работы. Электросистема скутера состоит из:

Основной деталью этой системы является генератор. Он состоит из ротора, статора, нескольких катушек и датчика системы зажигания. Во время вращения статора в роторе возникает электрическая энергия, которая распределяется на катушки и дальше к потребителям тока.

Например, чтобы воспламенить топливо ток ротора поступает на коммутатор и катушку зажигания, которая создает мощные высоковольтные импульсы. От этого возникает сильная искра, которая и зажигает горючую смесь.

Еще одной важной деталью, питающейся током генератора, становится аккумуляторная батарея. Она является химическим накопителем электроэнергии и питает лампочки, датчики, стоп - сигнал, которые подключены к ней через реле - регулятор. Кроме этого она служит для запуска двигателя электростартером, при этом батарея теряет часть своего заряда. Пополняется запас энергии аккумулятора за счет электричества, вырабатываемого генератором при заведенном моторе скутера. Даже полностью заряженный аккумулятор непрерывно потребляет часть тока генератора во время его работы.

Как определить неисправности электрики скутера

Электрическая система скутера имеет множество уязвимых мест, в которых могут произойти поломки. В отличие от других систем, где поломку можно определить визуально или при помощи замера износа детали, поломку электрооборудования определить гораздо сложнее. К примеру, одной из частых поломок в системе являются разрывы или другие повреждения электропроводов. При этом, чтобы определить в каком именно месте нарушена целостность провода заднего поворота или стоп - сигнала, нужно разобрать пол скутера. Но существует возможность определить примерное место разрыва с помощью замера силы тока.

Для проведения таких замеров существует специальный прибор - тестер. С помощью такого прибора можно определить сразу три показателя в системе электрооборудования:

  1. ток - применяя тестер как амперметр;
  2. напряжение - тестер используется как вольтметр;
  3. сопротивление - прибор применяют как омметр.

Выпускают тестеры с цифровым обозначением замеров и стрелочной шкалой, показывающей такие замеры отклонением стрелки. Стоимость прибора колеблется в пределах от 60 рублей и выше. Тестер целесообразно покупать по цене до 300 рублей, так как более дорогие экземпляры просто ни к чему (высокая цена никак не влияет на качество измерительного прибора). Для удобства подключения к электрическим цепям системы тестер снабжен двумя щупами. Они либо присоединены к прибору, либо их следует вставить в соответствующие гнезда на тестере.

Измерение производится присоединением острых концов щупов к местам измерения. При этом на цифровом датчике появится показание замера, а на шкале результат обозначит отклонившаяся стрелка. При осуществлении замера необходимо правильно присоединить щупы прибора к приборам электроцепи. "Плюс" тестера (обычно красного цвета) должен соединяться с "плюсом" в электросети скутера. Ну а "минус" (черный провод) - соответствовать "минусу " электрики. Если перепутать полярность, то цифровой тестер покажет минусовое значение на экране, а стрелка тестера со шкалой упрется в левый край шкалы.

Самые распространенные поломки электрооборудования их ремонт и замена

Одной из самых распространенных проблем в системе электрики скутера является износ аккумуляторной батареи. Определить такую поломку очень легко с помощью тестера. Нужно аккуратно дотронуться щупами до клемм аккумулятора. При этом датчик должен показать около 12 вольт, если батарея исправна и заряжена. Если до измерения скутер долгое время не эксплуатировался и аккумулятор не заряжался от зарядного устройства, он выдаст меньший вольтаж. При этом необходимо зарядить аккумулятор и повторно произвести замер. Если показатель не изменится или будет ниже 12 вольт, то батарея не заряжается, а следовательно подлежит замене.

Следующей проблемой может стать износ щеток генератора или нарушение целостности обмотки. Чтобы выявить эти поломки следует так же провести замеры тестером. Сначала следует проверить вырабатываемые вольты и амперы генератора. Эти измерения позволят судить об износе щеток и необходимости их замены. Для замены щеток генератора лучше всего обратится в автосервис, так как неопытный водитель может нарушить целостность обмотки генератора во время монтажа, что повлечет за собой еще более серьезный ремонт.

Для ремонта электрооборудования скутера желательно использовать оригинальные детали, прописанные изготовителем в инструкции скутера.

Дмитрий 10 августа 2021

Двигатель скутера может нормально работать только в том случае, если его карбюратор настроен правильно, ведь именно карбюратор готовит для двигателя топливо – воздушную смесь, от состава которой зависит его работа. Невозможно сделать некий универсальный карбюратор, не требующий регулировки. Дело в том, что каждый двигатель имеет свои особенности, рабочий объем, разную степень изношенности и другие индивидуальные характеристики, поэтому карбюратор необходимо «подстраивать» под конкретный мотор.

Перед началом настройки карбюратора нужно быть уверенным, что с топливной системой все в порядке. Обслужите воздушный фильтр, то есть промойте его и пропитайте моторным маслом поролоновый фильтрующий элемент. При необходимости замените фильтр тонкой очистки топлива. Убедитесь, что электрический пусковой обогатитель (электроклапан карбюратора) работает нормально – это можно понять при пуске двигателя, вначале он работает на завышенных оборотах, а затем, когда игла клапана опустится и перекроет путь дополнительному току бензина, мотор начинает работать на нормальных оборотах холостого хода.

Разберите и промойте карбюратор, продуйте его жиклеры сжатым воздухом. Перед сборкой карбюратора, выставьте уровень топлива в поплавковой камере, путем подгибания специального упорного язычка на поплавке. Переверните карбюратор поплавком вверх - поплавок должен быть параллелен кромке карбюратора. Иногда, если запорная игла или посадочное место иглы износилось, приходится немного увеличивать уровень топлива в поплавковой камере. Что касается иглы дроссельной заслонки, то, советуем, её настойки не менять, то есть не опускать и не поднимать. Если настройки уже изменялись раньше, попробуйте установить иглу в среднее положение. После всех этих манипуляций соберите карбюратор и установите его на место.

Настройка холостых оборотов производится только на хорошо прогретом двигателе. Найдите на карбюраторе два регулировочных винта – винт качества смеси, и винт количества смеси (винт холостого хода). Головка винта холостого хода обычно больше по диаметру, этот винт регулирует степень опускания дроссельной заслонки, то есть дает ей опуститься только до определенного уровня. Винт меньшего размера – винт качества смеси. На некоторых карбюраторах винт качества отсутствует, тогда при регулировке приходится манипулировать иглой дроссельной заслонки.

Вкрутите оба винта до упора, а затем выкрутите на два – два с половиной оборота. С такими настойками топливная смесь будет заведомо обогащена, и мотор должен без проблем запуститься. После пуска двигателя, отворачивайте винт количества смеси, опуская тем самым дроссельную заслонку, пока установятся минимально устойчивые обороты двигателя. Далее вращением винта качества смеси (скорее всего, его придется вкручивать), найдите такое его положение, при котором обороты двигателя будут максимальными. Нельзя, чтобы этот винт был полностью вкручен до упора. Снова откручивая винт количества смеси, добейтесь работы мотора на минимально устойчивых оборотах. Всё, обороты холостого хода настроены! Чтобы проверить настойку, резко поверните до упора ручку газа, и также резко её отпустите. Если в этот момент двигатель не заглох, и не было заметно перебоев в его работе, то можно считать, что настойка выполнена правильно. В противном случае вкрутите винт количества смеси на ½ оборота, немного подняв дроссельную заслонку. Если карбюратор настроен правильно, то скутер будет разгоняться ровно, без рывков и «провалов», чутко реагируя на вращение ручки газа.

Карбюраторы для скутеров любых моделей можно найти в нашем каталоге.

Дмитрий 10 августа 2021

Двигатель скутера представляет собой систему внутреннего сгорания, поэтому осуществляет генерацию большого количества тепла. Тепловая энергия, полученная таким образом, расходуется на работу всех узлов и агрегатов мотосистемы. Также ее необходимо удалять, поскольку переизбыток тепла мешает полноценной эксплуатации скутера и может привести к серьезным поломкам.

Система охлаждения в скутере организована таким образом, что постоянно сохраняется одна и та же температура, которая признана производителями оптимальной. Она не допускает деформации деталей, а также их перегрева.

В современных скутерах может быть либо воздушная система охлаждения двигателя, либо жидкостная.

Система охлаждения двигателя воздухом

Воздушная система охлаждения двигателя скутера была придумана первой, поэтому все первые модели работали только так. Чтобы отвести избыточное тепло от цилиндра, используются специальные ребра охлаждения. Чем больше их количество и чем более «ребристее» сама структура, тем больше тепла сможет покинуть систему. Цилиндр снаружи соприкасается с воздухом окружающей среды, а поток воздуха создает крыльчатка, которая прикреплена на коленчатый вал. Довольно часто на мопедах встречается открытая система, когда нет никакого кожуха, а охлаждение происходит исключительно за счет встречного ветра.

У воздушного охлаждения двигателя скутера имеются недостатки. Одним из них можно назвать невозможность поддержания одинаковой рабочей температуре на протяжении длительного времени. Охлаждение тем будет больше, чем выше скорость скутера, и наоборот. Повлиять на температуру другим способом невозможно.

Высокие обороты дают крыльчатке возможность более интенсивно, а значит качественно, обувать рабочую поверхность цилиндра. А вот при спокойной езде или при частых остановках этого охлаждения может быть недостаточно (особенно в жаркое время).

Постоянные перепады температуры негативно воздействуют на металл, создавая повышенные нагрузки на него. И с этим необходимо считаться, когда оцениваешь общий срок службы той или иной запчасти скутера.

Но, с другой стороны, воздушная система охлаждения двигателя скутера очень проста, а поэтому имеет невысокую стоимость, чего нельзя сказать о жидкостном охлаждении.

Жидкостное охлаждение двигателя скутера

В отличие от воздушного охлаждения здесь можно четко организовать требуемый температурный режим, поэтому перегрев полностью исключен, так же как и описанные выше нагрузки. Современные скутеры оснащены именно система охлаждения двигателя с жидкостью, хотя это и требует дополнительных узлов и текущего обслуживания. Но эффективность жидкостного охлаждения заставляет мотолюбителей переплачивать.

По своим конструкционным особенностям жидкостная система охлаждения двигателя скутера немного сложнее первоначального воздушного аналога. Никаких ребер на цилиндре нет, все каналы находятся внутри агрегата. По ним циркулирует специальный раствор, состоящий из воды и антифриза. Жидкость охлаждается в радиаторе.

Процесс охлаждения происходит так. Как только жидкость нагревается до критической температуры, ее плотность меняется, и она, становясь легче, поднимается вверх. В верхней части системы и находится радиатор, который охлаждается естественным потоком ветра. Иногда для этого используется крыльчатка вентилятора. Как только охлаждение произошло, плотность жидкость опять поменялась: она стала тяжелее и опустилась вниз. Такой круговорот жидкости происходит постоянно, а двигатель таким образом не перегревается.

Бывают случаи, когда производительность жидкостной системы охлаждения недостаточна, поэтому можно установить дополнительный насос, ускоряющий циркуляцию жидкости в системе.

Важно. Нельзя использовать в системе жидкостного охлаждения простую воду. Ее необходимо обязательно разбавлять антифризом. А все потому что обычная вода не сможет предотвратить процесс коррозии, и весь контур очень быстро выйдет из строя. О промерзании в зимний период тоже забывать не стоит. Каждый раз, собираясь в поездку, необходимо оценивать количество жидкости в системе и регулярно доливать новую.

Дмитрий 9 августа 2021

Профессионализм и качество ремонта зависят от уровня диагностики того или иного повреждения. Порой детали с видимыми дефектами, к примеру, поршень на скутер, заменишь, а должной слаженности в работе любимой техники так и не наступает. Мало устранить поломки, нужно научиться находить причины их возникновения.

Для более точного и досконального изучения возникающих поломок, к примеру, выхода из строя поршня для скутера, профессионалы тщательно проверяют возможность воздействия целого ряда возможных причин. К основным из них, вызывающим повреждения поршня на скутер, относят:

  1. Задиры
    • малого зазора, которые могут вызывать поломку поршня нескольких видов. А именно задиры в области поршневой юбки по всей площади или одностороннего типа без определенных областей нажима проецируемых на противоположных сторонах. Либо в нижней области юбки или возле его бобышки, такие задиры располагаются под 45 гр. углом; Главными причинами такого повреждения являются неверно подобранные уплотнительные кольца. Они должны заполнять не более 70% объема своих канавок. Далее идет неправильное использование специальных уплотнительных компонентов для колец круглого сечения. Мы гонимся за герметичностью и тем самым уменьшаем рабочий зазор. Перекос при заправке уплотнительных колец или несвоевременное удаление остатков старых колец.
    • работа «всухую», которая образует нарушения на поршневой юбке и/или в областях максимального трения в рабочем состоянии. Либо в виде прижогов на поршневых кольцах поршня на скутер; Нарушения подобного рода возникают в результате прерывания или разрыва масляной пленки, происходящего, как в состоянии избыточного поступления топлива, так и при воздействии критических температур. И при нехватке масляной смазки.
    • перегрева, который становится причиной их образования в области юбки, либо на головке поршня; Причин много. Это и длительная предельная нагрузка на мотор, который еще до конца не обкатан. И перегрев от нарушения процессов сгорания. И погрешности со стороны систем охлаждения. И нарушение в системе маслоснабжения с поврежденными (излишне изогнутыми) форсунками, что нарушает качество охлаждения поршня для скутера. И использование нестандартных уплотнительных колец. А также возникновение кавитации на гильзах цилиндра.
  2. нарушения режимов сгорания. А именно возникновение калильного или детонационного зажигания, либо переполнение топливом;
  3. поломки
    • поршня на скутер и/или поршневых колец возникают в процессе перерасхода масла. Что выражается в их быстром износе, даже сразу по проведению капремонта. Либо быстрый износ, как результат неквалифицированной установки/замены маслосъемного кольца, либо как исход негативного воздействия наслоившихся загрязнений. Что выражается в поломке перемычек, между кольцевыми канавками, истончения (вымывания) материала в областях их расположения, образования радиальных мест удара в жаровом секторе и наличием несимметричного пятна на контактной поверхности поршня. Или поломка поршня на скутер в ступице его поршневого пальца;
    • поршневого пальца или его стопоров. Исходом чего становится быстрое и значительное повреждение поршня на скутер.
    • повреждение поршневой головки выражается в:
      • образовании на ней и/или юбке поршня прогара, что актуально для двигателей с принудительной системой воспламенения горючей смеси;
      • появлении в дне поршня дыры, свойственное все тем же движкам с принудительной системой поджига;
      • образовании в дизельных аналогах трещин в дне, а также в углублениях поршня на скутер;
      • отложениях и прогарах различной толщины, свойственных дизельным моторам;
      • образовании следов от ударов, что тоже часто у дизельных моторных модификаций;
    Бывают два основных вида: повреждение по причине действия запредельных сил и излом от усталости.
  4. повреждения пальцевых стопоров чаще всего выражаются в выходе из колец Зегера из поршневых канавок. Кольца могут выбиваться из канавок в ходе интенсивной работы. Или в их поломке;
  5. эрозии в области жарового сектора и на дне поршня для скутера, что чаще всего встречается в двигателях с принудительным поджигом горючей смеси;
  6. стук поршня в результате: перекоса поршней из-за слишком большого рабочего зазора, несоблюдения направлений сборки поршня для скутера, качания поршня (погрешность зазора), ударов поршня в сторону пальцев, кратковременных, но частых столкновений пальца поршня с его стопорами;
  7. гильзы и цилиндры поршня на скутер часто претерпевают такие повреждения как:
    • отлом буртика гильзы цилиндра;
    • продольная трещина или мелкие трещины, возникающие от гидравлического удара;
    • кавитация гильз цилиндра;
    • задиры, возникающие из-за недостаточного рабочего зазора в нижней части поршневой юбки;
    • неравномерность износа их рабочих зон;
    • появление лоснящихся (блестящих) областей в верхней части рабочей зоны;
  8. увеличенный расход масла вызывает быстрый износ поршневых колец, поршней и цилиндра, причиной чего является переполнение топливом.

Одними из распространенных и чаще всего «пропускаемых» повреждений являются задиры по причине неправильно выставленных рабочих зазоров.

Дмитрий 9 августа 2021

Как только заканчивается мотосезон, каждый опытный водитель начинает подготовку к следующему сезону. Придерживаясь всем известной пословицы про сани и воз, именно так и нужно поступать, чтобы быть готовым встретить весну во всеоружии. Но иногда ремонт и замену агрегатов приходится делать внепланово, что особо актуально для цилиндро-поршневой группы узлов скутера или мотоцикла. У двухтактных моделей этот агрегатный узел отвечает за газораспределение, поэтому на него и приходятся все основные нагрузки. Поэтому поршневая на скутере – это такая себе «рабочая лошадка» всей системы, на которую следует обращать самое тщательное внимание.

Когда поршневая на скутере сильно изношена, КПД двигателя плавно стремится к нулю, что тянет за собой показатели тяги, максимально граничной скорости, расход топливной смеси, заведение мотосредства. В общем, если поршневая на скутере не в порядке, то нечего рассчитывать на его работоспособность.

Чтобы правильно определить, что проблема плохой работы двухтактного скутера заключается именно в поршневой системе скутера, необходимо обратить внимание на следующие детали:

  • значение мощности снизилось очень сильно,
  • при работе на холостых оборотах скутер работает неустойчиво,
  • в двигателе (или цилиндре) слышны посторонние шумы,
  • слышен звон поршневых колец,
  • не всегда удается запуститься с первого раза,
  • расход топлива резко вырос.

Все эти признаки прямо указывают на то, что пора заменить поршневую на скутере. Но есть еще несколько косвенных «симптомов», по которым тоже можно диагностировать поломку. Во-первых, когда нажимаешь кик-стартер, вы совсем не чувствуете сопротивления сжатия. И во-вторых, скутер начал сильно дымить.

Если у вас имеются подобные отклонения в работе мотосредства, то следует первым делом обращать внимание на поршневую на скутере, а затем проверять систему зажигания, карбюратор и выхлопную систему.

Чтобы понять, что поршневая свое отъездила, достаточно демонтировать цилиндр и визуально ее осмотреть. На ней имеются следы нагара неприятного черного цвета в нижней части компрессионных колец? Тогда причина в неплотном их прилегании к стенкам цилиндра. Рабочие газы постоянно имели возможность прорываться мимо, что существенно уменьшало рабочее давление на поршневую скутера. Чтобы убедиться окончательно, достаточно демонтировать поршень, сняв его с шатуна, а затем вытащить кольца. Затем их следует установить в верхней части цилиндра на высоте 2 см. В случае если зазор будет превышать 0,1 см, поршневые кольца требуют замены.

Иногда недостаточно просто заменить кольца, а следует обновить и цилиндр, и поршень, и кольца. Для того чтобы точно это узнать, следует вытащить кольца и поместить поршень в зазор, подняв верх на требуемую величину. Если по время покачивания поршневой на скутере будет слышно постукивание, то нужно менять всю сборку.

Что касается четырехтактников, то у них признаков определить неполадку поршневой на скутере намного меньше. На это могут указывать следующие показатели работы:

  • незначительно снижается мощность (иногда водители даже не замечают изменений, продолжая ездить как ни в чем не бывало),
  • повышается расход масла,
  • из выхлопной системы валит густой серый или синий дым,
  • двигатель в холодном состоянии плохо заводится.

Разобрав двигатель, можно увидеть наглядно все следы износа. Как правило, кольца деформировались, сменили месторасположение и стерлись. Их упругость практически исчезла, что ведет к невозможности работы всей поршневой системы. Часто причиной «задубевания» становятся частые перегревы.

Остальные параметры износа могут дублироваться с двухтактниками, которые были описаны выше.

Поршневая на скутер может устанавливаться в мастерской, и можно провести замену самостоятельно. Не стоит бояться сделать это самому, ведь имея подробную инструкцию с фотографиями можно все операции совершить правильно. Так, раз за разом нарабатывая ценные навыки, можно стать опытным водителем, разбирающимся во всех тонкостях строения своего скутера.

После проведения замены поршневой на скутере, можно приступить к покраске и тюнингу, чтобы следующий мотосезон начать «как с чистого листа».

Дмитрий 6 августа 2021

Цилиндропоршневая группа является сердцем любого двигателя внутреннего сгорания. И по тому, нуждается в своевременной и правильной диагностике. Наиболее простым и эффективным способом понять то, что поршневая на скутер нуждается в замене, это измерение компрессии ( сжатия). Делать это нужно лишь с помощью специального прибора - компрессометра. Какие либо другие, «дедовские» методы проверки компрессии сложно назвать даже приблизительно точными. Прибор же, позволяет достаточно эффективно оценить состояние всей ЦПГ. Тем не менее, чтобы получить объективные показания, и понять требует ли поршневая на скутер замены, следует выполнять ряд простых правил:

  1. При измерении компрессии, следите, чтобы компрессоометр был плотно закручен. Для правильной работы прибору нужна сто процентная герметичность.
  2. Перед тем как измерять компрессию, не забудьте прогреть двигатель. Если двигатель не прогрет или прогрет не достаточно сильно, то топливная смесь не будет достаточно расширяться (от нагревания). В результате получим сильно заниженную компрессию.
  3. Никогда не измеряйте компрессию от заводной ножки ( кикстартера ). Дело в том, что от ударных сжатий при пуске двигателя с помощью кикстартера образуется сильное давление, которое завысит значение степени компрессии. По этому, измеряйте компрессию двигателя только с помощью электростартера. При работе стартера в цилиндре создается почти такое же давление, как и при нормальной работе двигателя. Естественно, если ваш скутер не оснащен электростартером на вас это правило не распространяется.
  4. Измеряйте компрессию только при полностью заряженной аккумуляторной батарее. Если подразряженный аккумулятор будет крутить стартер, и соответственно коленчатый вал, слишком медленно, то появляется большая вероятность того, что часть газов успеет просочиться через замки колец и/или клапана. Как результат, опять получим заниженную компрессию.
  5. Для того чтобы камера сгорания в верхней мертвой точки была полностью заполнена топливной смесью, заслонка дросселя должна быть полностью открытой. То есть нужно, чтобы ручка газа была откручена на максимум. Иначе сжатие будет начинаться с давления, которое ниже атмосферного, что опять же, приведет к заниженным результатам.
  6. Если ваш скутер двухцилиндровый то для получения максимально точных результатов, перед тем как измерять компрессию выкрутите свечи из обоих цилиндров, а не только из тестируемого. Так как стартер не должен тратить энергию на создание давления в другом цилиндре. Если этого не сделать, то вы вероятнее всего получите заниженные результаты компрессии.

Оценка результатов теста

После того как было произведено измерение степени компрессии в цилиндре, необходимо правильно оценить полученные данные. Для подавляющего большинства скутеров нормальное значение компрессии находиться в пределах от восьми до десяти атмосфер. Но при этом хорошая компрессия может равняться и одиннадцати атмосферам. Важно понимать, что чем выше давление в цилиндре тем выше КПД двигателя, так как меньше газов возвращается в картер через кольца, и на оборот больше газов совершает полезную работу. Если же компрессия ниже восьми то это явное свидетельство того, что поршневая на скутер нуждается в замене. Чаще всего компрессия падает из-за износа колец. Но стоит понимать, что новая поршневая, на скутер устанавливается исключительно всем комплектом. Ни в коем случае не следует пытаться сэкономить, меняя только кольца. Дело в том, что кольца и цилиндр изнашиваются не равномерно по кругу, а по эллипсу. И поэтому установка новых колец на изношенный цилиндр либо даст временный эффект, либо вообще ни приведет, ни к каким улучшениям. В худшем случае, вы рискуете настолько сильно испортить «геометрию», что ситуация может даже ухудшиться. По этому не рискуйте и меняйте поршневую комплектом, вместе с кольцами и цилиндром.

Кроме того, если компрессия слишком слабая (ниже шести атмосфер) это может свидетельствовать о износе прокладок на цилиндре или о том, что болты на головке цилиндра( шпильки ) затянуты слишком слабо или неравномерно.

Оценка состояния поршневой без копрессометра

Но что же делать, если проверка состояния цилиндропоршневой группы с помощью компрессометра, по каким либо, причинам не представляется возможной. Понять, что поршневая на скутер нуждается в замене можно и без этого прибора. Достаточно лишь обратить внимание на несколько основных признаков, которые свидетельствуют об износе поршневой:

  1. Если поршневая на скутер изношенна, то это сильно отобразиться на максимальной мощности двигателя. Так как газы вместо того чтобы исполнять полезную работу и «толкать» поршень, будут прорываться обратно в картер сквозь изношенные кольца и/или прокладки цилиндра. Также изношенная поршневая на скутер может сказаться на расходе топлива, так как приводит к общему уменьшению КПД.
  2. Изношенная поршневая на скутер приведет также к нестабильной работе двигателя на холостых оборотах. По тому следите насколько ровно работает ваш двигатель, когда на него нет нагрузки.
  3. Всегда «слушайте» двигатель и отмечайте любое появление странных и несвойственных исправному мотору звуков. Будь то позвякивание или тарахтение. Исправная поршневая на скутер не будет издавать лишних шумов. В частности позвякивать и цокать могут изношенные кольца.
  4. Нуждающаяся в замене поршневая неизбежно приведет к затрудненному старту холодного двигателя.
  5. Если ваш аппарат вдруг начал сильно дымить это верный признак того, что поршневая на скутер износилась. Особенно это касается четырехтактных двигателей. Дело в том, что масло у четырехтактников вообще не должно попадать в камеру сгорания и любое дымление свидетельствует о том, что это условие нарушилось. Скорей всего изношенные маслосъемные кольца не «сдвигают» масло и оно попадает в камеру сгорания. Но даже двухтактные двигатели не должны дымить уж чересчур, сильно.
  6. Как уже говорилось выше, если у вас четырехтактный двигатель, изношенная поршневая на скутер может начать «есть» масло чего происходить не должно, так как масло на четырехтактнике находиться в специальной масляной ванне. В результате, в особо запущенных случаях, расход масла может доходить до пятисот грамм на тысячу километров. Поэтому, всегда следите за уровнем масла.
  7. Еще одним, косвенным, признаком того, что поршневая на скутер изношенна может служить отсутствие ощущения сопротивления при пуске двигателя с помощью кикстартера. Если кольца поршня изношенны, то газы будут проникать сквозь них назад в картер, что и приведет к тому, что рабочий ход ножки кикстартера станет слишком уж слишком легким.

Конечно, понять, что поршневая на скутер нуждается в замене можно и чисто визуально, сняв цилиндр и внимательно осмотрев его. При сильном износе, на поршне можно будет увидеть следы нагара черного или коричневого цвета. Это свидетельствует о том, что газы прорываются сквозь кольца из-за того, что те неплотно прилегают к цилиндру. А значит и давление на поршень оказывается уже значительно меньшее, чем надо.

Новая поршневая на скутер устранит все вышеперечисленные проблемы и даст вашему аппарату вторую жизнь.