При покупке японского скутера может возникнуть вопрос чистки и настройки карбюратора, это совсем не удивительно ведь новых мопедов на территории России, либо же Украины почти нет, все экземпляры поступают к нам в поношенном состоянии и уже здесь «шаманятся» умелыми мастерами и приводятся в соответствующий вид. Вы можете задаться вопросом, зачем же тогда брать японца, если можно взять нового китайца? Да, но даже бывшая в употреблении японская техника бывает лучше новой китайской.

И так для начала необходимо снять сам карбюратор скутера (пример приводится с тем учетом, что пластик уже снят), для этого необходимо отцепить патрубок воздушного фильтра с одной стороны, и входной патрубок в сам двигатель с другой. Следует также проверить и эти патрубки, при наличии трещин или же дыр в них, произвести замену. Возможные проблемы с карбюрацией, обеднением или же обогащением смеси, могут быть именно связаны с этим. Требуется отсоединить проводку ( она идет к электромагнитному клапану), топливные трубки, трубки разряжения. После открутить винты, которые крепят верхнюю крышку карбюратора, к которой присоединен золотниковый дроссель с иглой. Открутить нижнюю часть - поплавковую камеру. Далее с помощью пневматического пистолета, либо же просто с помощью рта продуть все воздушные и топливные жиклеры. При наличии мусора, либо же пленки на поверхности поплавковой камеры, удалить лишнее, также стенки можно почистить или же промыть с помощью керосина , AWD-40.

Достать и осмотреть сеточку главного топливного жиклера.

Проверить подвижность поплавка, он должен пружинить под нажатиями Ваших пальцев. Проверить состояние дроссельного золотника и иглы, их поверхности.

После этого все собрать, если же скутер будет глохнуть, необходимо подрегулировать винт холостого хода и винт на качество смеси. На более новых моделях(Yamaha Jog SA16) существует всего один винт. В нормальных условиях винт должен быть выкручен на 1.5-2 оборота. Если после этого неполадка не исчезнет, следует регулировать винт при роботе двигателя на холостых оборотах.

Двигатель может глохнуть при неисправном электромагнитном клапане, проверить его работоспособность можно подключив его прямо к клеммам аккумулятора. Если он исправен, в течении 5 минут, игла должна вылезти на 14 мм.

Глохнуть двигатель может и при не исправном топливном кране, в нормальных условиях бензин не должен выливаться с топливной трубки. Это должно происходить лишь при разряжении, проверяем кран, втянув в себя воздух с трубки разряжения, топливо должно течь.

Вот в принципе основные моменты, которые следует учитывать при разборе карбюратора и всего что плотно связано с топливной смесью, если после проведенного выше осмотра неполадки и дальше тревожат Вас, обратитесь за консультацией к специалистам.

Если у самых истоков машиностроения практически не уделяли внимания колёсам и резине, ошибочно предполагая, что они играют лишь незначительную роль в конструкции автомобиля, то в наши дни ни для кого не секрет, что именно от корректного выбора резины для машины или мотоцикла будет зависеть не только расход топлива, но и показатели мощности практически всех систем, и что немаловажно, безопасность владельца автомобиля или скутера. Выбор качественной резины для скутера или мопеда играет первостепенную роль. Данное неоспоримое утверждение, не нуждается ни в каком обсуждении, так как именно колёса осуществляют главную работу в процессе движения мотоцикла или мопеда. Моторезина обязана подбираться с особой тщательностью и серьёзностью, так как именно от корректного выбора качественной резины для дисков мопеда будет, в прямом смысле слова, зависеть ваша жизнь и здоровье.

Колёса на скутере являются самым важным элементом в его конструкции. При некорректном выборе резинового покрытия для мопеда, транспортное средство не будет достаточно устойчивым, и все системы будут требовать наличия максимальной мощности и расход топлива так же буде максимальным. Помимо того, что вы будете тратить всю свою зарплату на топливо, тот факт, что мопед будет постоянно греться от максимальных нагрузок, что неизбежно приведёт к выходу скутера из строя. Таким образом, выбирать моторезину правильно необходимо в любом случае. Даже не думайте о том, чтобы попытаться сэкономить на выборе качественной резины, ведь это будет стоить для вас гораздо дороже в будущем!

Отдельный класс резины для мопедов и мотоциклов – это специальное гоночное резиновое покрытие для дисков, выполненное из совершенно другого количества особых присадок и дополнительных элементов. Именно они влияют на высокий показатель выносливости к перепаду температурного режима и возможным серьёзным нагрузкам. Естественно стоимость подобной резины подойдёт далеко не каждому владельцу традиционного скутера, и для ежедневной эксплуатации такая резина – не вариант. Но, несмотря на это, разные типы резины для мопедов производятся для качественного использования вашего скутера в самых разных условиях его применения.

В условиях города, где не обязательно тратить максимум энергии, а дорожное покрытие идеально подходит для передвижения, необходима уникальная резина. Для гоночных соревнований, где перепад температурного режима и другие факторы моментально разрушают конструкцию резинового покрытия колеса, создаётся специальная гоночная резина. Так же существую специальные шины для эксплуатации мопеда в зимнее время года и для езды по бездорожью. На сегодняшний день внедрение инновационных технологий и высококачественного оборудования позволяют производителям создавать практически идеальную резину для скутеров и мотоциклов и огромное количество типов резины – прямое тому доказательство! Таким образом, подбирая качественное резиновое покрытие для своего мопеда, владелец максимально обезопасит свою собственную жизнь и продлит эксплуатационные свойства своего железного коня!

Основное, что необходимо учесть при выборе резины, так это её типовой размер.

Как правило, такой размер должен быть обозначен в инструкции к мопеду или зафиксирован на специальной наклейке, которая находится задней части рамы, внизу под сидением. Некоторые производители также размещают информацию о рекомендуемых марках резины.

При выборе оптимального типа резины рекомендуется использовать специальные каталоги известных производителей, которые достаточно долгое время занимаются производством и продажей моторезины.

Не менее важным при выборе резины на мотоцикл, является индекс нагрузки и скоростей, и типы конструкций мотошин: камерная или бескамерная.

Каждая новая резина на мопед разрабатывается с учётом всех необходимых требований к модели скутера. Так как отличие между классическим мопедом и спортивным мотоциклом довольно ощутимые по своей сути!

Конечно же, прежде всего, хочется приобрести резину с максимальным показателем индекса скорости, и внушительным прочностным запасом. Но к великому сожалению, бескамерные шины подойдут только лишь для использования их на специальных колёсах – легкоплавкие или выполненные из высокопрочной стали со спицами. Как правило, на чопперах применяют именно колёса со спицами, которые подходят для эксплуатации их на камерных шинах с наличием ободной ленты. Подобная лента необходима для защиты камеры от спиц.

Но допустимой считается ситуация, когда бескамерная резина может работать с камерой, но так как она на рассчитана это, сколько именно она прослужит – сказать очень сложно!

Таким образом, если на колёсные диски мопеда подходят бескамерные шины, то в любом случае стоит купить именно их. В остальных ситуациях следует приобретать резину с камерами или производить полную замену колёсных дисков.

Так же отдельное внимание следует обратить на тот факт, что существуют такие виды резины с различными скоростными индексами, имеющими как ни странно, идентичный индекс нагрузки. Но, несмотря на это, резина с меньшим индексом скорости обойдётся вам дешевле!

Но ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что, ни при каких обстоятельствах не стоит пытаться сэкономить на покупке резины на ваше транспортное средство, так как это может плачевно закончиться, как для вас, так и для вашего любимого железного коня! Например, если установить на литровый аппарат резину, используемую для меньшего объёма, какое-то время она, конечно, будет выполнять свои непосредственные функции за счёт некоторого запаса прочности, предусмотренного производителем, но в конечном итоге подобная резина превратиться в бомбу под вашей, извините «жопой», способная разорваться в любую минуту!

И мопед Альфа, и мопед Дельта можно смело назвать наилучшими образцами мотоконей в своей весовой категории. Их основными достоинствами, которые выделяют их из толпы, являются приемлемая стоимость, наличие всех необходимых мотозапчастей и деталей, низкая цена расходных материалов и аксессуаров. Также у мопеда Альфа достаточно хорошие показатели по экономии топлива: его норма составляет не более 2 литров на каждую сотню километров. Конечно, эта цифра может изменяться в зависимости от условий эксплуатации, характера езды и состояния дороги, но не намного, что делает поездки на мопеде достаточно комфортными с экономической точки зрения. Мопед Альфа, также как и Дельта, считаются самыми бюджетными вариантами передвижения.

Мопед Альфа может перевозить небольшие грузы, весом до 50 кг. Оба варианта снабжены двумя полноценными сидушками, и немного напоминают своего «древнего родственника» – Карпаты. Но конструктивная разница уже заметна невооруженным глазом. Современный мопед Альфа может предложить не только стандартный мотор в 50 кубиков, а целую линейку, начиная с объема 50 и заканчивая 110. Всего вариантов есть четыре: 50, 72, 90 и 110 кубических сантиметров. Базовой версией мопедов Альфа и Дельта считается 50-ти кубовая модель.

Большие колеса мопедов позволяют ощущать себя уверенно и безопасно не только на качественной асфальтированной трассе, но и на пересеченной местности. Хотя уровень комфорта при этом резко снижается: вибрация руля увеличивается в разы. Но особых нареканий у мотоводителей к мопеду Альфа нет, поскольку свою цену он отрабатывает на полную катушку.

Водители со стажем советуют сразу после покупки мопеда Альфа тщательно перепроверить все крепления и где необходимо дополнительно подтянуть. Модели, которые оснащены двигателем объемом в 72 и 90 куб. см уже более мощные, и лучше подходят для езды с пассажиром. Они могут достигать скорости в 70 км в час, поскольку оснащены 4-х тактным двигателем, мощность которого достигает 5 лошадиных сил.

Мотоводители, эксплуатирующие мопед Альфа, отмечают хорошие показатели по надежности и сроку службы. При правильном уходе поломки случаются нечасто, и заводится мопед с первого раза. Дизайн мопеда Дельта смотрится очень презентабельно, он отличается быстротой и маневренностью, а также у него очень удобное сиденье. Такие же характеристики имеет и мопед Альфа.

Отдельно стоит упомянуть модели с 110 кубовым двигателем. Именно они являются идеальным транспортным средством на сельском отсутствии дорог, и при этом очень удобны в городе. У этих моделей достаточно жесткая рама, и практически отсутствуют детали из пластика, которые имеют свойство ломаться при каждом удобном случае. Новичкам советуют установить защитные дуги и накладки на руль, без которых опытные мотоводители спокойно обходятся. Мопед Альфа с двигателем на 110 куб. см лучше всего подходит для первого раза, когда процесс обучения в самом разгаре.

Спицевые диски очень часто заменяют на литые, потому что последние не разбалтываются. Небольшое багажное отделение может уместить несколько инструментов для скорого и несложного ремонта. А у Дельты есть еще и открытый багажник. Обе модели по необходимости можно укомплектовать кофром, используя спецкрепление.

Покупая мопед Альфа, следует обращать внимание на заднюю резину: она должна быть не гладкой, тогда мопед будет хорошо слушаться на проселочных дорогах. Масло меняется в среднем через каждую тысячу километров. Чистку карбюратора необходимо проводить через год, так же как и подтяжку цепи, замену лампочек и фильтров.

Срок службы мопеда Альфа составляет около 20 тысяч километров. У дельты он примерно такой же.

Особого внимания требуют рамы мопедов. Они достаточно быстро покрываются налетом ржавчины, если имеется хоть малейшее повреждение лакокрасочного покрытия.

Главные козыри этих мопедов – низкая цена и простота конструкции – полностью перекрывают существующие недостатки. В них просто нечему ломаться: вариатор отсутствует, нет никакой сложной электроники.

Многие опытные мотоводители начинали как раз с мопеда Альфа, а уже потом пересаживались на более мощных мотоконей.

Китайский мопед Альфа в последнее годы прочно утвердился на отечественном мото-рынке. Данный аппарат отлично сочетает в себе простоту конструкции, дешевизну в эксплуатации, легкость и удобность управления, а также весьма интересный, как для мопеда, дизайн. Кроме новичков, мопед Альфа также отлично подойдет для любителей рыбалки и охоты, дачников и жителей сельской местности, которым нужна не прихотливая в использовании рабочая лошадка.

Начнем с дизайна и внешнего вида. Здесь хочется сказать, что мопед Альфа выглядит совсем как настоящий небольшой мотоцикл, особенно учитывая его почти двухметровую длину, полуметровую ширину, крупную переднюю вилку, а также весьма внушительные дуги безопасности, которыми комплектуются все мопеды Альфа. Дуги, впрочем, большинство опытных водителей демонтирует сразу после покупки, справедливо считая их бесполезными на данном мопеде. Дело в том, что на мопед Альфа устанавливают либо стальные дуги, либо дуги из алюминиевой фольги. Стальные дуги обладают хорошей прочностью и защищают при падении, но существует опасность, что вместе с ними при аварии может оторваться и «кусок» двигателя. Дуги из алюминиевой фольги пи падении легко гнуться, и могут сильно зажать ногу мотоциклиста, что ставит под сомнение целесообразность их установки на мопед Альфа, так как увеличению безопасности они явно не способствуют.

Мопед Альфа также оснащен приятным на вид хромированным глушителем. Имеются весьма удобные подставки для ног, впрочем, резинки на них довольно быстро спадают. Весьма радует глаз довольно информативная приборная панель, которая кроме спидометра и тахометра также оснащена всевозможными лампочками-индикаторами, которые информируют о работе дальнего или ближнего света, поворотника, включенной нейтральной скорости и т.д. Спидометр, к сожалению, не очень точный, так что лучше для измерения скорости использовать GPS. Мопед Альфа, также обладает специальным креплением под кофр. Кроме того, на туристический вариант Альфы можно даже установить специальную спинку для заднего пассажира. Все Альфы оснащаются зеркалами заднего вида с хорошей обзорностью. А на спортивный вариант мопеда на заводе также устанавливают передний обтекатель. Впрочем, это скорее декоративный элемент, смонтированный для того чтобы как то внешне отличить спортивный вариант от обычного. Так что мопед Альфа это скорее миниатюрный вариант мотоцикла, чем велосипед с моторчиком.

Теперь поговорим о «внтурянке» Альфы. На мой взгляд, главным достоинством данного мопеда является его двигатель. На мопед Альфа обычно устанавливают четырехтактный мотор – 139 FMB объемом в 50 кубически сантиметров. Кроме того есть также варианты с объемом в 72, 90 и даже 110 кубиков. В последнем варианте максимальная скорость мопеда достигает 95 км/ч. Для сравнения скажу, что максимальная скорость легендарного ёбрика(Yamaha YBR 125) с объемом двигателя в 125 кубических сантиметров равняется 115 км/ч. При этом стоит ёбрик как минимум в три раза дороже. Хотя конечно, сравнивать эти аппараты напрямую нельзя. Сам же двигатель 139 FMB довольно широко распространен, и кроме как на мопед Альфа, устанавливается также на множество других, самых различных, аппаратов. Например, этим двигателем оснащен также довольно популярный мопед Дельта, различные модели китайских легких мотоциклов и даже квадроциклы. Так что, проблемы с новыми запчастями для двигателя у владельца Альфы никогда не возникнет. В пятидесяти кубовом варианте, мопед Альфа потребляет на удивление малое количество топлива. Всего около двух литров на сто километров. Учитывая сегодняшние цены на топливо, такой низкий расход это весьма серьезное преимущество. К примеру, самый простой двухтактный скутер с аналогичной кубатурой потребляет, не как не меньше, четырех литров на сотню. При этом также не следует забывать, что двухтактные двигатели потребляют гораздо больше масла. Так что, в купе это дает весьма значительную экономию. Официально производителем указывается, что ресурс работы двигателя составляет пятьдесят тысяч километров. Как показывает практика, из этих пятидесяти тысяч, без серьезных поломок, двигатель проходит около тридцати тысяч километров, а затем его обычно меняют. Впрочем, ресурс работы каждого конкретного двигателя зависит от условий эксплуатации и качества поточного обслуживания. Двигатель обладает воздушным охлаждением. С одной стороны это делает мопед Альфа проще и легче, к тому же не нужно тратиться на охлаждающую жидкость. Но с другой стороны при длительной езде на малых скоростях по проселочным дорогам, двигатель неизбежно будет перегреваться, что сократит ресурс его работы. Впрочем, при наличии желания и времени можно установить на мопед Альфа и жидкостное охлаждение.

Мопед Альфа оснащен четырехступенчатой круговой коробкой передач. Круговая коробка передач означает, что вначале здесь идет нейтральная передача, а не первая как на обычном мотоцикле, затем первая, вторая, третья, четвертая и затем уже опять нейтралка, что довольно удобно при езде. При правильном уходе, коробка передач гарантировано отходит двадцать тысяч километров. Примечательно, что на мопеде установлен как электростартер, так и кикстартер. Так, что внезапно севший аккумулятор не оставит вас без возможности нормально завести двигатель. Бытует мнение, что на Альфе очень жесткие амортизаторы, это не совсем верно. Во-первых, амортизаторы регулируются. Существует четыре уровня жесткости, причем на первом ( самом мягком) амортизаторы настолько мягкие, что на лежачем полицейском можно может легко черкнуться об колесо. Оптимальными режимами являются второй и третий. В этих режимах езда будет довольно комфортной и амортизаторы обычно не пробиваются даже на самых крупных выбоинах.

На мопед Альфа с комфортом садится два человека, либо один человек с тяжелым грузом. Официальная грузоподъемность составляет сто двадцать килограмм, что довольно внушительно, как для мопеда. Как уже говорилось выше, мопед Альфа отлично подойдет для дачников, сельских жителей, любителей рыбалки, охоты и т.д. Нагруженная Альфа с легкостью едет по любому полю и любой грязи. А на первой передачи мопед выедет в самую крутую горку.

Несколько слов стоит сказать и том, как правильно обслуживать мопед Альфа. Масло следует менять примерно каждые две тысячи километров. Воздушный фильтр отхаживает около пяти тысяч км. Но при этом не забывайте, что каждые три тысячи км его следует обязательно прочищать. Минусом, является то, что доступ к воздушному фильтру весьма затруднен. А установить его обратно бывает сложнее, чем снять. Запчасти на мопед Альфа обычно не дорогие введу своей распространенности, так что проблем с ремонтом не возникнет. Примерно раз в год нужно чистить и настраивать карбюратор, подтягивать цепь, менять, в случае необходимости, лампочки и т.д. К сожалению, качество сборки мопеда, часто оставляет желать лучшего, так что после того как вы купили мопед Альфа следует обязательно всё тщательно проверить, настроить и хорошо подтянуть все болты, дабы избежать ненужных проблем в будущем.

Многие начинающие скутеристы встают перед дилеммой, выбирая масло для своего железного друга. Ведь верно подобранное масло значительно продлит жизнь скутера и позволит не тратиться лишний раз на новые мотозапчасти. Но на самом деле правильно выбрать масло не так уж и сложно. Для начала вспомните какой тип двигателя у вашего скутера, четырехтактный или двухтактный. Все масло для скутеров классифицируется по этому принципу. Это очень важный момент. Не стоит лить масло для двухтактиников в четырехтактник, и для четырехтактников в двухтактник. Причем последнее строго запрещено.

Масло для двухтактного двигателя

Как уже говорилось выше в двухтактный двигатель можно заливать только специальное масло для двухтактников. Дело в том, что скутера с такими двигателями работаю на смеси из бензина и масла, то есть масло обычно добавляется прямо в бензобак и сжигается вместе с топливом. По этому, оно должно хорошо сгорать не оставляя при этом золы. Иначе будет образовываться не нужный нагар, что существенно сократит ресурс работы двигателя. Кроме того, масло должно хорошо перемешиваться с бензином, чтобы не осесть на дно и не забить карбюратор.

Выбирая между синтетикой, полусинтетикой и минералкой следует, прежде всего, ориентироваться на конкретный двигатель. Если мотор новый и оборотистый, то предпочтительным для него будет синтетическое масло. Так же синтетическое масло лучше подходит для езды в городских условиях, с частыми разгонами и остановками. Для уже хорошо обкатанных двигателей «средних» возрастов подойдет и полусинтетика. И наконец, если ваш скутер уже старичок, то можете смело лить минералку. Интересно отметить, что минеральное масло более густое и лучше смазывает, но оставляет гораздо больше нагара.

Масло для четырехтактного двигателя

Если же ваш скутер четырехтактный, то при выборе масла следует ориентироваться, на то оснащен ли ваш скутер обычной ступенчатой трансмиссией или же на нем стоит вариатор. Если у вас обычная коробка передач то покупайте масло 4Т ( для четырехтактников). Если же у вас вариатор, то вам нужно специальное трансмиссионное масло. Выбор между синтетикой, полусинтетикой и минералкой производиться аналогично с двухтактным двигателем. В принципе, можно не заворачиваться и выбрать золотую середину заливая полусинтетику в любой двигатель. Это же часто рекомендуют и сами производители скутеров. Скутеристов часто интересует вопрос: Можно ли лить в четырехтактный скутер автомобильное масло? Ответ: да, можно. Но все же желательно использовать специальное скутерное масло, дабы не пришлось покупать в случае чего, новые мотозапчасти. Особенно, учитывая тот факт, что дефицита на рынке в скутерном масле нет.

Как только в продажу поступили первые модели китайских «мотоконей», водители тут же начали возмущенно причитать, что все запчасти для скутеров китайского производства отличаются недолговечностью и непрактичностью. Но прошло время, и ситуация изменилась. Теперь нарекания можно услышать не по поводу самих мотодеталей, а креплений. То, как соединены между собой узлы и агрегаты заводской сборки, иногда оставляет желать лучшего, но если разобраться, то эта ситуация не так уж критична, как привыкли о ней думать многие любители. Проверить крепеж и качество соединения можно самостоятельно: вся процедура довольно легкая и не займет много времени.

Поскольку большинство нареканий современных мотоводителей связаны именно с моментом недотянутых креплений, то оставляет запчасти для скутеров в покое (им посвящено и так большое количество статей), и остановимся более детально как раз на соединительных гайках, креплениях узлов и остальных соединений, которые обязательно присутствуют в каждом скутере.

Вырабатываем себе правило: перед каждой поездкой проверяем все имеющиеся соединения, и по мере необходимости дотягиваем их. Многие, проведя эту процедуру сразу после покупки нового китайского скутера, ошибочно предполагают, что им уже не нужно возвращаться к этому вопросу. Но продвинутые скутеристы знают, что как раз постоянное ослабление подтянутых ранее соединений и выступает главной опасностью. А качества, которыми обладают отдельные запчасти для скутеров, - это уже второстепенный вопрос, который будет напрямую зависеть от заводского проектирования крепежных элементов и узловых соединений.

Не стоит переживать и постоянно проверять весь имеющийся на скутере арсенал креплений. Стоит время от времени обращать внимание на те или иные мотодетали, а со временем придет необходимый опыт, и вы уже точно будете знать, какое расстояние выдерживает каждое базовое соединение. Также следует проводить визуальный осмотр, проверяя гайки, болты и саморезы на появление сколов, трещин и прочих дефектов. Они могут за очень короткое время привести данное соединение в нерабочее состояние.

Как только такая поломка была обнаружена, следует немедленно заменить испорченную деталь.

Есть одна особенность, которую следует соблюдать, если узел скутера имеет соединение, состоящее из нескольких болтов. Их ни в коем случае нельзя затягивать один за другим, только через один или лучше всего крест-накрест. Только в таком случае удастся добиться максимально прочного крепления, требуемой величины.

В китайском скутере особо важная роль отводится величине затяжки, поскольку соединения могут состоять из хрупкого металла. И если приложить повышенную силу, то легко можно сорвать резьбу и совсем испортить крепление.

Ниже приведены основные максимальные величины тех усилий, которые можно применять в китайских моделях скутеров в зависимости от узла:

• гайка оси на переднем колесе – 60,
• гайка крепления на заднем колесе – 130,
• болт крепления на переднем амортизаторе – 44,
• верхний болт крепления на заднем амортизаторе – 44,
• нижний болт крепления на заднем амортизаторе – 29,
• гайка крепления руля – 44,
• гайка рулевой колонки – 44,
• болт-штуцер шланга на тормозной магистрали – 29,
• болт крепления суппорта на дисковом тормозе – 29,
• болт крепления на рабочем тормозном цилиндре – 9,
• гайка болта на двигателе – 60,
• гайка кронштейна на двигателе – 44,
• болт на рычаге заднего тормоза – 9,
• винт на педали кик-стартера – 20,
• винт на кожухе головки цилиндра – 4,
• болт на кожухе крыльчатки – 12,
• гайка на головке цилиндра – 18,
• свеча зажигания – 18,
• болт на впускном патрубке – 12,
• винт на крыльчатке – 12,
• гайка на роторе магнето – 50,
• винт на статоре магнето – 12,
• винт на датчике «Холла» - 5,
• винт на масляном насосе – 9,
• болт на правой половине картера – 12,
• болт на прижимной пластине подшипника – 12,
• шпилька цилиндра – 18,
• болт на креплении стартера – 12,
• винт на креплении левой крышки картера – 12,
• болт на креплении левой крышки картера – 12,
• гайка на ведущем шкиве вариатора – 38,
• гайка на ведомом шкиве вариатора – 38,
• гайка сцепления – 60,
• болт на крышке редуктора – 12,
• болт на маслосливном отверстии – 25,
• болт на тормозном диске – 27,
• контргайка на подшипнике рулевой колонки – 40,
• гайка на левой половине картера – 22.

Проверять величину каждого усилия необходимо динамометрическим ключом, у которого имеется либо отсекатель, срабатывающий при достижении необходимого усилия, либо указатель момента.

Кикстартер на мопеды. Рекомендации по применению.

На сегодняшний день на большинстве мопедов устанавливается электрический стартер в силу своей простоты и практичности в эксплуатации. Так называемый, кикстартер так же является неотъемлемым атрибутом каждого современного мопеда или мотоцикла! И это не удивительно, так как для того что бы произвести запуск мотора скутера «с дыркача» нам совсем не обязательно наличие электроэнергии! Таким образом, компании по производству мопедов оснащают свои детища, как электрическим стартером, так и «заводной ножкой», где электрический стартер играет роль основного пускателя для силовой установки, а ножной стартер – второстепенного, обеспечивая тем самым, высокий уровень надёжности мототехники в целом!

К примеру, если ваш любимый мопед имеет ножной стартер, то неожиданно севший аккумулятор или неисправность в электрической системе зажигания мопеда, не оставят вас без вариантов – вы можете легко произвести запуск мотора при помощи «заводной ножки». Помимо этого, если мопед с классической коробкой переключения передач, то его несложно завести « с толкача» или используя наклонную поверхность дороги. Ну а если ваш скутер оснащён вариатором, то произвести запуск двигателя таким методом – практически невозможно! Ещё одним достоинством «заводной ножки» является элементарность её конструкции. В случае возникновения поломок и неисправностей кикстартер относительно легко отремонтировать или же заменить на новый. Стоимость новой «заводной ножки» значительно меньше, чем у электрического стартера.

Но даже такая, казалось бы, идеальная запчасть всё же имеет некоторые недоработки. Первое неудобство в эксплуатации киксартера – это то, что при запуске в обязательном порядке необходимо применить максимум физических усилий для того, что бы завести мотор скутера. Так же, без наличия определённого опыта в запуске двигателя мопеда «с дыркача», вам тяжеловато будет справиться с поставленной задачей. В противном случае можно легко вывести из строя «заводную ножку», а так же нанести физические травмы. К примеру, если некорректно производить запуск ножного стартера, то он может просто-напросто соскользнуть с вашей ноги и очень больно вас ударить в ответ! Для того, что бы избежать подобных неприятностей, необходимо в обязательном порядке иметь обувь с нескользкой подошвой.

Так же при неправильном запуске «заводная ножка» принимает на себя несовместимые со своей прочностью нагрузки, что неизбежно приводит к выходу из строя механизма. Распространённой ошибкой большинства начинающих скутеристов является то, что при запуске они прикладывают максимальные усилия, разбивая тем самым кикстартер. В то время когда нужно всего лишь очень резко нажать на педаль! Таким образом, силу необходимо прикладывать не по всему ходу «заводной ножки», а только лишь в верхней её точке. Только тогда мопед можно легко завести, а механизм для ножного запуска будет служить вам максимально долго.

Возможные неисправности кикстартера.

Идеальной неисправностью считается та, которую можно предупредить и тем самым избежать её возникновения. При выполнении условий и некоторых рекомендаций по корректному использованию ножного завода мопеда, можно легко избежать практически всех проблем, связанных с поломками ножного стартера.

Прежде всего, всегда обращайте внимание на то, что бы ножка была хорошо затянута. При частом нажатии на рычаг он имеет свойство разбалтываться, что приводит к тому, что шлицы на ноге срываются и стартер выходит из строя. Таким образом, в результате частого пробуксовывания, практически невозможно произвести ножной запуск двигателя мопеда, а сам механизм, скорее всего, придётся заменить на новый. Конечно, можно попробовать вариант «колхозного ремонта», приварив рычаг стартера. Но в случае разборки силовой установки вы, ни за что не доберётесь до неё при всём вашем огромном желании сделать это!

Так же ни в коем случае не стоит бить «со всей дури» по ножке стартера. В противном случае вам ни за что не избежать серьёзных повреждений корпуса вариатора. Но даже если вы очень нежно нажимаете на рычаг, то вовсе не факт, что всё будет в порядке, так как современные мопеды китайского производства, как правило, оснащены механизмами, выполненными из ужасного металла. Так как крышка вариатора не является столь важным элементом в конструкции скутера, то её можно легко заварить, но в данной ситуации не исключается возможность повторной её поломки. Таким образом, целесообразней будет замена панели вариатора на новую деталь.

В обязательном порядке необходимо производить своевременное обслуживание заводной ножки», то есть периодически осуществлять смазку и чистку кикстартера. Для этого можно использовать очищенный бензин без наличия масляных примесей, а для смазки отлично подойдёт литол.

Если автомобиль для многих довольно дорогое удовольствие, то приобрести скутер вполне доступно даже людям с небольшим достатком. Да и удовольствие от вождения легкого мобильного скутера гораздо больше, чем от автомобиля. Особенно хорош он для молодежи, которая ценит скорость и маневренность. Последнее время огромной проблемой любого мегаполиса стали пробки. Выручить здесь может только быстрый скутер, при его использовании не страшны никакие пробки, он поможет попасть быстро к любому месту назначения.

Легко ли купить к нему запчасти

К сожалению, любая техника, будь то автомобили, мотоциклы, скутеры, рано или поздно по разным причинам ломается. Поэтому владельцам транспортных средств заранее приходится заботиться о запасе необходимых запчастей и аксессуаров. Ведь при хорошей эксплуатации и периодической замене запасных частей можно существенно удлинить срок службы своего железного коня.

На улицах крупных городов легких быстрых скутеров с каждым годом появляется все больше, а специализированных магазинов, продающих запчасти для них, не так много. К сожалению, не каждый магазин мотозапчасти может похвастаться обилием комплектующих для удовлетворения растущих потребностей владельцев скутеров. То есть, конечно, нельзя пожаловаться на тотальный дефицит запчастей, но так как количество скутеров растет, то этого явно недостаточно.

Какой же выбрать скутер

В наши дни известные производители не выпускают плохих скутеров. Каждая модификация скутера хороша по-своему и произведена под разные требования эксплуатации.

Чтобы определиться с выбором при покупке скутера, надо знать точно, для кого предназначается та или иная машина. Для мужчин, женщин, взрослых людей или подростков, нужна ли одноместная машина или с пассажирским сидением — требования у потенциального покупателя к мототехнике совершенно разные. И, наконец, не мешает взвесить свои финансовые возможности.

Нужно разбираться в так называемой начинке. Предпочтительнее остановить выбор на скутере с мощностью двигателя не меньше 7 л. с. Передвигаться на таком мощном скутере одно удовольствие. Трансмиссия у скутеров обычно качественная, но если вдруг порвется ремень, его можно заменить самостоятельно. При выборе объема двигателя, нужно помнить, что на скутер с объемом 50 куб. см. обязательно наличие прав категории А.

Если вам нужен скутер для поездок по пересеченной местности, лучше предпочесть мотороллер с маятниковой вилкой, потому что в этом случае важна хорошая амортизация. С недавних пор производители начали изготовление скутеров, специально предназначенных для езды по бездорожью — увеличили диаметр колеса, изменили протектор шин и амортизатор. Для поездок по ровным трассам больше подойдет скутер, у которого телескопическая вилка и дисковый тормоз.

На российском рынке сейчас множество различных моделей и марок скутеров. Большим спросом пользуются модели японских производителей — они снабжены высококлассным электрооборудованием, у них оптимальное соотношение качества и цены. Приобретая скутер японского производства, вы не будете испытывать трудности с приобретением нужных деталей — любой магазин мотозапчасти может предложить необходимый объем этого товара.

Если у вас есть права категории А, то лучше приобрести макси-скутер. По своим скоростным характеристикам они приближаются к легким гоночным байкам. По сравнению с другими скутерами он более удобен в управлении, не заметить такого красавца на дороге просто невозможно.

Выбирая для себя или другого человека скутер, желательно учитывать размеры будущего владельца: рост, вес и даже силу мускул, ведь выбирая железного коня под свои габариты, мы существенно облегчаем управление им.

Китайские скутеры

В Китае в основном производят малоинтенсивные двигатели в 25 кубов. Хотя такие скутеры дешевы, но их мощности явно не будет хватать для езды по городским дорогам. Насколько они надежны, сказать трудно, встречаются и очень качественные, а есть и такие, что сразу выходят из строя. Качественные скутеры китайского производства желательно покупать только в заслуживающих доверия мотосалонах, которые многолетней работой зарекомендовали себя с положительной стороны.

Серьезные салоны-продавцы обязательно обеспечивают для купленной техники сервисное обслуживание. Магазин мотозапчасти поможет приобрести необходимые детали для китайских скутеров под заказ. На все модели должны быть сертификаты соответствия, прежде чем платить деньги необходимо ознакомится с ними.

Существует тенденция увеличения интереса к скутерам, так что в ближайшие десятилетия спрос на этот вид транспорта будет только расти. Этому способствует появление новых, более усовершенствованных моделей, а также большое количество клубов для любителей скутеров.

Приводная цепь в мотоцикле служит для соединения таких элементов системы, как ведомая и ведущая звезды. Со временем, как и любая другая мотодеталь, приводная цепь изнашивается и требует либо замены, либо ремонта. Нельзя допускать, чтобы приводная цепь полностью пришла в негодность: это чревато самыми серьезными последствиями во время движения.

Основное правило от опытных мотогонщиков звучит так: независимо от марки мотоцикла, а также от его изначальных технических характеристик, проверять состояние приводной цепи необходимо каждые 1000 километров. В зависимости от полученных результатов уже проводить ее регулировку или замену.

Этапы проверки приводной цепи

1. Мотосредство должно быть установлено на центральную подножку. Обязательно следует следить за зажиганием (оно должно быть выключено) и за переключателем передач (должна быть установлена нейтральная скорость).
2. Проводится измерение провисания приводной цепи. Местом для измерения следует выбрать центральную точку между ведущей и ведомой звездами. Проводить замеры можно с помощью обычной линейки. Норма для этого показателя будет находиться в диапазоне от 10 до 60 мм. Допустимое значение для каждой модели мотоцикла будет свое, и это значение можно увидеть на маятнике.
3. Иногда случается, что проведению замеров может мешать крышка, которой накрыта одна из звезд. Тогда ее необходимо обязательно демонтировать, а саму звезду визуально осмотреть, отмечая все возможные дефекты.
4. После этого приводная цепь должна осматриваться полностью по всей длине. Если есть поврежденные ролики, потерянные кольца или найдены соединения, которые утратили прочность, необходимо устранить каждый такой дефект.
5. Далее нужно переходить к слайдеру и проводить его осмотр. Поскольку он защищает маятник мотоцикла от механических повреждений, то достаточно редко на нем отсутствуют видимые деформации. На передней части слайдера нужно прочитать, какое максимальное значение износа он может выдержать. И если полученноый результат близок к указанному числу, то необходимо немедленно провести замену мотодетали.
6. Нельзя рассматривать звезды отдельно без учета состояния приводной цепи. Эти два элемента всегда должны ремонтироваться вместе, поскольку они составляют единое целое механизма. Категорически нельзя проводить замену лишь одного элемента, в то время как другие уже практически достигли своих критических показателей. Замену следует проводить комплексно.

Как правильно регулировать натяжение приводной цепи

Если вышеперечисленные этапы пройдены, и натяжение цепи не соответствует требуемому значению, необходимо провести профилактические работы по регулировке цепи. Изначально мотоцикл уже установлен на центральную подножку, но для натяжения можно использовать еще и боковую, или же специальный стенд.

Первое, что необходимо сделать, чтобы отрегулировать натяжение приводной цепи, это вращать заднее колесо пока средняя ее часть не окажется натянутой максимально сильно. Далее необходимо чуть-чуть ослабить гайку, которая крепит заднюю ось.

По обоим бокам маятника находятся специальные регуляторы, отвечающие за натяжение приводной цепи. Их следует по очереди проворачивать, при этом заднее колесо будет уходить немного назад. Некоторые предпочитают выставлять колеса, руководствуясь насечками, которые видны на верхней панели регулятора. Это тоже вариант.

Следует проверить кромку маятника, вернее его крайнюю точку и определить, в каком она находится положении относительно маркера, указывающего на степень износа. Маркер износа обычно клеится на регулятор цепи, находящийся слева. Если крайняя точка кромки маятника достигла красной полосы, это значит, что приводная цепь срочно нуждается в замене на новую. Не стоит забывать, что растяжение, которое превышает допустимые параметры, порой несовместимы с жизнью.

Последнее, что нужно сделать, это затянуть обратно осевой болт. Лучше всего для этой манипуляции использовать динамометрический ключ, к которому прикладывается усилие равное 93 нм. Если же такового ключа нет под рукой, то нужно затягивать до тех пор, пока колесо не поднимется до своей предельной точки. И затем еще немного. Но особо усердствовать не нужно, чтобы не сорвать всю конструкцию.

На сегодняшний день современные мопеды оснащены огромным количеством различных электронных устройств, которые естественно, осуществляют свою работу за счёт электричества. Как не крути, даже аккумуляторная батарея нуждается в наличии тока, так она требует периодической зарядки. Оптика, аккумуляторная батарея, пускатель, задние габаритные фары и другие электронные приборы зависят от генератора. Генератор скутера играет главную роль в корректной работе мопеда, и элементарность его конструкции должна быть подобна азбуке даже для начинающих мотолюбителей. Ведь это классическая физика – школьная программа!

Генератор мопеда – это простое маховичное магдино. Подача электрического тока осуществляется непосредственно к потребителям в процессе вращения коленчатого вала, а точнее во время работы силовой установки. Когда происходит вращение маховика и магнитов происходит выработка электричества. Специальная катушка для зарядки размещается внутри маховика. В самой катушке происходит колебание магнитного поля, что приводит к индицированию напряжения.

Генератор скутера производит лишь переменный ток, но, отдельные приборы мопеда нуждаются в наличии постоянного тока. К примеру, аккумуляторная батарея заряжается лишь постоянным током. Давайте вместе разберёмся, чем же постоянный ток отличается от переменного?

Все, наверное, знают, что электрический ток является направленным потоком заряженных частиц по траектории от одного полюса к следующему полюсу источника. Процесс, когда поток заряженных частиц не изменяет характер движения постоянно и не зависит от времени – называется постоянным током.

Переменный ток подразумевает процесс, при котором заряженные частицы постоянно изменяют характер и направление траектории движения. Данное сравнение является элементарным и углубление во все нюансы процесса не имеет смысла. В повседневной жизни примерами переменного тока являются аккумуляторные батареи мобильных телефонов, планшетов, фотоаппаратов, компьютеров, традиционные батарейки и другие источники питания. Точно так же, как и аккумуляторная батарея для мопеда, все эти устройства требуют наличия постоянного тока для качественной зарядки. Именно устройство для осуществления зарядки является преобразователем сетевого напряжения в искомое.

Аккумуляторная батарея требует подзарядки. На аккумуляторную батарею обязан подаваться именно постоянный ток. Для того чтобы преобразовать переменный ток в постоянный на мопеде применяется специальный выпрямитель. Для процесса преобразования тока, как правило, используют диоды. Естественно, электрический ток может протекать через диодные элементы только в одном направлении, и обратный процесс в нашей ситуации фильтруется, и имеем в результате искомый постоянный ток. Но это ещё не всё – осталось теперь уменьшить показатель тока до нужного нам значения. За это процесс в мопеде отвечает специальный регулятор напряжения – он же является выпрямителем.

Ток, который вырабатывается генератором, пропускается через выпрямитель и на выходе возникает искомое напряжение. Без данного преобразования электрического тока просто не возможна корректная работа всего мопеда в целом, так как показатель напряжения постоянно колеблется в зависимости от оборотов коленчатого вала силовой установки.

Аккумуляторная батарея мопеда – это постоянный потребитель электрического тока, зарядка, которой осуществляется непосредственно от генератора всё время, даже если зарядка уже не требуется. Показатель мощности генератора, как правило, в немного больше, чем мощность всех остальных электронных приборов на скутере, таким образом, при монтаже дополнительной оптики на мопеде, необходимо уменьшить количество реальных потребителей и произвести снижение нагрузки на генератор посредством уменьшения расхода напряжения этими же потребителями.