Блог

Мотоскутер

Думаю, всякий человек, имеющий скутер, знает, что такое кикстартер, и объяснять ему значение этого слова не стоит. А вот про «рудимент» поясню. Вдруг, кто-то не знает. У некоторых животных и даже у людей встречаются органы и части тела, которые утратили значение в процессе эволюции, а потому атрофировались, стали маленькими и незаметными. Так, у человека копчик – это рудимент хвоста, а у кита в глубине туши остались конечности – лапы, при помощи которых его предки когда-то ходили по земле, прежде, чем перебраться жить в воду. Ну, не сами лапы, а их кости. Так вот, некоторым кажется, что кикстартер на скутере такой же самый рудимент. Практически, ненужное «архитектурное излишество», без которого легко можно обойтись. Ведь утратили автомобили в процессе технической эволюции так называемый «кривой стартер». Никто из автомобилистов уже не пользуется заводной ручкой. На современных скутерах тоже установлены электростартеры. Просто и удобно. Повернул ключ, завелся и поехал. Но, если бы мне предложили выбрать два одинаковых по характеристикам скутера, я бы выбрал тот, у которого вдобавок к электростартеру установлен и кикстартер. И вот почему. Аккумулятор имеет склонность рано или поздно «сдыхать», особенно, если приходится совершать короткие пробежки на малой скорости и часто заводить мотор. Он просто не успевает набрать заряд. Можно, конечно, заводиться и с «толкона», но не все умеют это грамотно делать. Да и сама заводка от кикстартера – заводной ножки, это в определенной мере священнодействие, которое связывает нас с историей техники. И последнее, лучше, если какая-то система в технике продублирована, так уменьшается вероятность отказа. Скажем, в авиации практически все системы жизнеобеспечения самолета имеют своих дублеров. Отказала одна, переключаемся на резервную. Ну, а поскольку на скутерах многие «летают», а не ездят, то сравнение с самолетом не будет большим преувеличением. Пока скутер новый, и никто еще не копался в его внутренностях, то проблем с кикстартером обычно не возникает. На заводе все собрали, как следует, а устроен он достаточно просто, так что причин для отказа быть не должно. Однако, проходит время, и неполадки могут возникнуть даже в такой простой конструкции. Заводная ножка перестает самостоятельно возвращаться в исходное положение. Причин может оказаться несколько. Во-первых, растянулась возвратная пружина. Придется разбирать механизм и менять пружину. Во-вторых, может оказаться, что смазка высохла, пыль проникла в зазоры – механизм работает на сухую, и у пружины просто не хватает сил вернуть заводную ножку обратно. Тоже придется разбирать, промывать детали в бензине, обильно их смазывать и устанавливать на место. На мой взгляд, идеальная смазка для таких целей – литол. Обычно, после таких процедур, конечно, если сборка была сделана правильно, кикстартер реанимируется в полном объеме. Но при сборке можно и напортачить. Дам один дельный совет, который касается не только кикстартера . Если что-то из механики приходится разбирать, особенно, в первый раз, то лучше всего каждый этап фиксировать на фото. Благо, теперь практически каждая телефонная трубка оснащена вполне пристойной камерой. Прокрутив фотосессию в обратном порядке, несложно будет понять, что и куда следует поставить, осуществляя сборку. И не придется мучительно думать о том, откуда вдруг взялись лишние детали. Это, что касается неисправностей. Но случаются и поломки. Чаще всего ломается заводная ножка, особенно на дешевых китайских скутерах, там качество металла неважное. Тут уж ничего не остается, как покупать новую деталь. Еще нередко возникают трещины в корпусе вариатора в том месте, где проходит вал кикстартера. Трещины можно заварить, но такой ремонт долго не протянет, они возникнут вновь. Основная причина таких поломок может заключатся не в качестве металла, а в темпераменте владельца скутера. Некоторые почему-то уверены, что на заводную ножку нужно не нажимать, а по ней следует бить подошвой со всей дури. Вот от таких ударов металл и разрушается. На заводную ножку следует именно давить, ни на секунду подошва не должна терять с ней контакт. Тогда и приложенная сила пойдет по назначению – на прокрутку вала.

Мотоскутер

О том, как найти и устранить причины плохой работы двигателя скутера в прогретом состоянии мы уже писали. Но довольно часто прогретый двигатель скутера или мопеда как раз работает нормально, а вот в холодном состоянии может возникать некая проблема с запуском. Совсем критической ситуация становится, когда двигатель скутера в холодном состоянии совсем не заводится. Причем ни электростартером, ни кикстартером. Проблема, почему двигатель скутера может вести себя таким «неподобающим» образом может скрываться либо в системе зажигания, либо в системе питания. И в каждом из вариантов имеется несколько частных случаев, которые и будут детально рассмотрены далее. Если проблема в системе зажигания Чтобы установить точно, почему не заводится двигатель скутера, необходимо демонтировать (выкрутить) свечу и внимательно рассмотреть каждый электрод. В случае когда хотя бы один из них имеет визуальную деформацию или расплавлен, следует свечу заменить на новую. Иногда свеча может быть мокрой. Тогда ее необходимо вытащить из колпачка и высушить. Хорошим вариантом для этого будет газовая плита. Потом следует вставить свечу обратно, и, запустив двигатель скутера (мопеда) проследить за возникновением искры. Как осуществить проверку на наличие искры, если из-за проблем со свечей двигатель скутера не заводится совсем Проверенный способ проверки заключается в следующих действиях. Необходимо свечу приложить к той части двигателя скутера, которая не окрашена (обычно выбирают цилиндр) и прокручивают коленвал электростартером или киком. Обязательно перед этим следует включить зажигание, и ни в коем случае не делаем ничего голыми (незащищенными) руками. Обязательными являются резиновые перчатки (чем толще, тем лучше) или на крайний случай использовать кусок резины. Важный момент. Свечу нельзя приближать к свечному отверстию головки цилиндра, так как из двигателя скутера может брызнуть капля бензина и загореться. На практике такое случается нечасто, но рисковать все же не стоит. Как только коленвал был резко прокручен, должна появиться синяя искра, причем постоянная и достаточно мощная. Если она не наблюдается (или имеет светло желтый тусклый цвет), то неисправность в системе зажигания действительно имеется. Поэтому следует взять новую свечу и проверить ее аналогичным способом. По статистике, именно на этом этапе вся неисправность проходит, и дальше двигатель скутера в холодном состоянии работает исправно. Вывод. Для подстраховки лучше всегда иметь при себе новую свечу зажигания. Но иногда проблема не решается таким способом, тогда следует проверить свечной колпачок и его соединение. Как проверить свечной колпачок и соединение Если свечной колпачок неплотно контактирует с высоковольтным проводом, то вполне вероятно, что двигатель скутера работать не будет. Чтобы исключить такую возможность, необходимо тщательно проверить эту мотодеталь. Для этого следует отвинтить свечной колпачок от высоковольтного провода и поместить последний на расстояние в 3 мм от металлической части двигателя скутера (мопеда). Важно помнить, плотно прижимать (как это делалось в предыдущем пункте) не стоит, указанный зазор должен обязательно присутствовать. После прокручивания коленвала следует обращать внимание на конец провода: между двигателем скутера и оголенным концом должна пробежать искра. Все делаем при включенном зажигании. Если искра появилась, то с этой деталью все в порядке. Далее необходимо провести визуальный осмотр самого колпачка. Он не должен быть влажным, потому что именно из-за этого искры может не быть. Высушиваем его феном, устанавливаем на место и проверяем наличие искры. Улучшений нет, и двигатель скутера по-прежнему молчит? Меняем вышедшую из строя мотозапчасть (а именно колпачок) и проверяем снова. Остался последний вариант, когда требуемая искра не возникает даже в приводе. Как определить утечку тока Утечкой тона называют такое явление, когда искры нет даже в приводе. Его суть состоит в следующем: на поверхности высоковольтного провода имеется оголенный участок, и он касается металлической детали скутера. Из-за этого двигатель скутера , не получив требуемого заряда, молчит. Причем контакт может проходить непосредственно (то есть напрямую), а может осуществляться через водную среду. Последняя возникает во время езды в мокрую погоду. Необходимо тщательно осмотреть каждый сантиметр провода, начиная от свечи и заканчивая катушкой. Если дефектов обнаружить не удалось, то имеют место более серьезные поломки. Необходимо проверить катушку зажигания, датчик зажигания или коммутатор. Все эти мотодетали, находясь в неисправном состоянии, провоцируют отсутствие искры, что отражается на стабильности работы двигателя скутера.

Мотоскутер

Если во время работы скутера, вы слышите хлопки в карбюраторе, то, причиной может быть, либо неполадки с зажиганием или нарушение смесеобразования. Как бы там ни было, причину хлопков нужно устранить, иначе это может закончиться более серьезными поломками. Чаще всего, хлопки в карбюраторе появляются, если в мотор поступает бедная смесь. В свою очередь, причин обеднения смеси может быть немало, например, засорение топливного жиклера, или неправильная настройка карбюратора. Возможно, в поплавковой камере установлен слишком низкий уровень топлива, или имеется подсос воздуха, через какое – либо соединение, потерявшее герметичность. Также, «лишний» воздух, обедняющий топливную смесь, может поступать через поврежденный фильтрующий элемент воздушного фильтра, или порвавшийся патрубок, соединяющий фильтр с карбюратором и т.п. Причины хлопков в карбюраторе , могут крыться в системе зажигания, точнее, если зажигание смеси в камере сгорания, происходит слишком рано, то есть, при раннем зажигании. Правда, современные скутеры имеют электронное зажигание, которое скорее окажется неисправным, чем «собьется», и станет работать неправильно. Тем не менее, такие случаи, хоть и редко, но встречаются, и, как правило, после неудачного ремонта или иного вмешательства, например, при неправильной установке цепи ГРМ. Зная все эти, наиболее типичные причины появления хлопков в карбюраторе, вы сможете легко их обнаружить, и устранить выявленную неисправность.

Мотоскутер

Зажигание на скутере состоит из множества элементов, но базовым узлом всей системы является катушка зажигания. Без нее работа мопеда или скутера будет попросту невозможна. Основной функцией катушки зажигания является повышение рабочего напряжения до уровня, при котором свеча сможет создать искру и воспламенить воздушно-топливную смесь. Если зажигание на скутер установлено неправильно, то без соответствующего напряжения искра не возникнет, и мотосредство просто не тронется с места. Катушка зажигания на скутере располагается сразу после коммутатора, поэтому отыскать ее несложно. Зажигание на скутере работает следующим образом. Коммутаторный узел в определенный момент вырабатывает и подает импульсы специальной частоты на катушку зажигания. Происходит это в четко выделенный временной промежуток, когда имеется соответствующий такт двигателя. Создавая искру в свече, зажигание на скутер передается по системе. Напряжение, сразу после выхода из катушки зажигания, подается на свечу, причем его величина составляет 10 000 вольт или даже более. Учитывая такой высокий показатель, необходимо предельно аккуратно и осторожно придерживать свечной колпачок, когда идет проверка и диагностика искры. Особенно когда электрод замыкается на двигатель. В этот момент прикасаться к нему категорически нельзя. Зажигание на скутерах различных моделей и разных производителей может отличаться своими конструктивными особенностями, но вот принцип действия везде будет одинаковым. Так, модели Сузуки и некоторые китайцы, имеют катушку зажигания, встроенную в коммутатор. Такой узел считается неразборным, и впервые его применили именно на заводах Сузуки. А китайские заводы просто скопировали уже готовую мотозапчасть и не стали изобретать ничего нового. Это даже к лучшему, поскольку такая конструкция зажигания на скутере уже успела себя отлично зарекомендовать среди мотоводителей всех категорий. Модельные линейки других изготовителей (Ямахи и Хонды) принципиально отличаются. Зажигание на скутер, установленное на их мотосредства, характеризуется отдельным исполнением коммутатора и катушки зажигания. И это можно по праву считать самым рациональным вариантом. Как только из строя выходит один элемент, достаточно провести его замену, а не покупать весь полноценный узел. Так, чтобы заменить катушку зажигания, придется потратить чуть больше 5 долларов США, что несоизмеримо мало с покупкой коммутатора. Диагностика неисправности катушки зажигания Зажигание на скутере часто не работает из-за вышедшей из строя катушки. Поскольку «виновница» представляет собой трансформатор, вырабатывающий высокие токи, то ее обмотки могут время от времени перегорать. То же самое часто случается в результате межвиткового замыкания. И первый случай, и второй приводят к полной негодности мотодетали, после чего скутер перестает заводиться. Учитывая всю важность катушки, необходимо начинать проверку зажигания на скутере именно с нее. Это - «золотое» правило, соблюдение которого поможет сэкономить массу времени и денежных средств. Не стоит сразу торопиться в магазин мотозапчастей и приобретать все возможное зажигание на скутер, возможно дело только в катушке. Чтобы самостоятельно диагностировать неисправность катушки зажигания, понадобиться самый обыкновенный мультиметр, который может замерять величину сопротивления. Наилучшим вариантом для неопытных будет цифровой аппарат, а для опытных мотолюбителей особой разницы нет. Цифровой мультиметр очень важен, поскольку показатели измеряемого сопротивления могут отличаться очень незначительно, и при отсутствии должного опыта колебания стрелочки можно просто не уловить. На каждой катушке зажигания есть 2 вывода. К ним подводится напряжение. Имеется также 1 вывод для высоковольтного напряжения. Именно к нему подсоединена свеча зажигания. Катушка зажигания состоит из двух слоев обмотки – первичной и вторичной. Проверить необходимо каждую. Для проверки первичной обмотки необходимо щупы мультиметра подсоединить к выводам катушки зажигания, а затем пустить напряжение. Нормальным показателем будет считаться диапазон от 0,5 до 5 Ом, но лучше всего найти свои точные цифры в мануале к своей модели скутера. Если показатели находятся в требуемом диапазоне, то проблемы могут быть со вторичной обмоткой. Для проверки следует подсоединить один щуп к питанию катушка, а другой – к свечному колпачку (высоковольтному выходу). Диапазон показаний должен находиться в пределах от 2 до 3 Ом.

Мотоскутер

Довольно часто можно услышать от мотолюбителей ответ на вопрос: «Зачем ты это сделал?» типа «Так делают все» или «Это же круто». Чтобы исключить такие обобщения, мы постараемся провести обзор основных процессов, которые обязательно присутствуют в тюнинге двухтактного двигателя, и уяснить их физические составляющие. Тюнинговый вариант выхлопа Основой выпускной системы любого двухтактника есть резонатор . В системе происходит поднятие крутящего момента, а совсем не мощности (как думают новички), причем это должно происходить только на определенном уровне оборотов, когда присутствует резонанс. Опытным мотоводителям удалось измерить все рабочие параметры такой системы. Оказалось, что отдача в этом случае может достигать 10 000 оборотов, в то время как заводской двигатель не рассчитан на цифру, превышающую 7 500 оборотов. Вот такая нестыковка. Но тюнинг выхлопа делает свое дело: движок работает более активно. А все объясняется строением резонатора и стандартной выхлопной системы. Колено, если посмотреть внимательно, имеет большую длину, превышающую стандарт (четверть от размеров всей системы). При этом размеры глушителя не учитываются. Более того, колено представляет собой тубу с низким сечением, которая существенно сужается в местах сгибов. Внутренний диаметр колена едва достигает 40% от диаметра поршня, в то время как по стандарту оно должно находится в пределах 65%. А конус самого резонатора, наоборот, слишком короткий. В теории становится понятно, что такая конструкция может заработать только в диапазоне 12 000 оборотов, до которых двигатель явно не дотягивает. Вывод. Установку тюнинговой выхлопной можно сравнить с вытаскиванием «пробки». Каким образом добавляют обороты Чтобы добавить скорости, необходимо четко понимать, что в конструкции системы ограничивает обороты. Первым ограничивающим фактором является сила трения, которая образовывается в сальниках, подшипниках, а также на всех поверхностях цилиндр-поршень. К ней добавляются газодинамические потери, возникающие из-за шероховатостей и ступенек двигателя. Чтобы добиться увеличения скорости, все эти потери необходимо свести к минимуму. Как это сделать? Нужно выполнить несколько несложных этапов: Провести осмотр и оценить работоспособность каждого подшипника. Затем промыть и продуть каждый струей сжатого воздуха и закрепить. Если все сделано правильно и аккуратно, то при вращении внешней обоймы, ее движение должно продолжаться хотя бы несколько секунд. Этого не произошло? Тогда необходимо заменить негодные мотодетали. Провести проверку звезд и цепи. В случае когда цепь перетянута, она заметно снижает обороты (а, следовательно, и скорость). Провести проверку всех стыковых областей, таких как цилиндр-картер, картер-карбюратор, выхлоп-цилиндр. Все выступающие части необходимо удалить, а прокладки поменять. Проводя манипуляции по уплотнению стыков, не желательно пользоваться герметиками. Они существенно уменьшают сечения всех каналов. Шарошкой необходимо отполировать все внутренние поверхности в перепускных каналах. Проверить и провести регулировку зазоров между поршневыми кольцами. Если зазор отсутствует, то после теплового расширения кольцо просто будет сдирать покрытие с цилиндра. Особое внимание необходимо уделить коленвалу. Его необходимо правильно сбалансировать и спрессовать, чтобы не было ни одного перекоса. Роль лепесткового клапана в тюнинге Лепестковый клапан выполняет отсечение картера в момент выпуска и продувки. Это происходит тогда, когда поршень направляется вниз, и создается необходимое давление. На высоких оборотах происходит «зависание» клапана, который просто не успевает за колебаниями давления, в результате чего некоторое количество воздушно-топливной смеси возвращается в карбюратор, вместо того, чтобы продуть систему. Решить эту проблему можно, установив углепластиковую мотозапчать или клепан из стеклопластика. Их «фишка» в том, что они намного легче пружинной стали, которая присутствует в стоковом варианте, поэтому практически не залипают. После установки тюнингового лепесткового клапана обороты повысятся настолько, что скорость будет отмечаться на 5 км/ч выше обычной. И самое главное. Когда осуществляется тюнинг , необходимо четко понимать, как все будет работать, и какой будет результат. Ничего нельзя делать на авось, руководствуясь нечеткими рекомендациями друзей или знакомых.

Мотоскутер

Одна из самых важных и значимых деталей в скутере – это карбюратор. Многие считают, что его ремонт – невыполнимая задача, но это только на первый взгляд, а если внимательно разобраться в данном устройстве, то ничего сложного вы не увидите. Карбюратор играет роль смесителя топлива и получения воздушно-топливной смеси. Основных причин сбоя работы карбюратора не так уж и много. Могут засориться жиклеры, в неправильных пропорциях смешается смесь, игла карбюратора может согнуться и не перекрывать клапан. Кроме системы, которая дозирует подачу топлива, в карбюраторе есть еще система стабилизации холостого хода (ССХХ) – именно она наиболее часто приходит в негодность. Случается это по одной простой причине: пропускные сечения жиклеров здесь имеют наименьший размер, поэтому очень быстро засоряются. Если двигатель перестает работать на холостом ходу, значит мембрана системы, которая отвечает за отключение ХХ вышла из строя по причине своего долголетия, в этом случае нарушается подача топлива, и двигатель не будет работать на холостом ходу. Тот же результат возникнет, если клапан не будет достаточно герметичным. Между корпусом карбюратора и крышкой мембраны имеется резиновое кольцо для уплотнения, если его свойства нарушатся, то в впускной коллектор будет попадать воздух, а это приведет к тому, что двигатель не сможет работать на холостом ходу. Одной из главных проблем, ведущих к поломке карбюратора – это грязь и пыль, которые забивают жиклеры. Поэтому нужно не забывать об установке качественного воздушного фильтра. В последнее время стало очень модным устанавливать фильтры нулевого сопротивления, но они не очень эффективны, многие мотолюбители считают, что нет ничего лучше, чем пропитанный маслом поролон. Мы с вами уже убедились в том, что для карбюратора нет ничего страшнее, чем его засорение, от попадавшей грязи он очень быстро может выйти из строя. Если это случилось, его нужно снять, промыть и настроить заново. Промыть – это значить полностью перебрать. Жиклеры необходимо промыть или продуть, только ни в коем случае нельзя их чистить проволокой или другими острыми предметами, это может нарушить их размер. Хорошо будет, если вы их замочите в растворителе, а потом хорошенько продуете. Сделать это лучше всего с помощью насоса. Но может случиться так, что промывка и продувка не поможет, тогда придется заменить жиклеры. В магазинах продается ремкомплект для карбюратора, в него входит не только новые резинки, прокладки и жиклеры, а так же игла, можно сказать вы получаете абсолютно новую деталь. Для того, что бы не ошибиться с выбором рем. комплекта, необходимо посмотреть на номер, который выбит на жиклере. Какая еще неприятность может привести к выходу из строя карбюратора? Поломка иглы. Она дозирует поступление топлива, но такая поломка встречается не очень часто. Иногда ломается поплавковый клапан. Определить его работоспособность не трудно. Для этого нужно найти на карбюраторе сливное отверстие и попытаться слить топливо, если у вас ничего не получается, то игольчатый клапан поплавка либо погнулся, либо засорился и в двигатель не будет поступать топливо. В этом случае нужно разобрать карбюратор и проверить положение поплавка и других элементов. Возможно и такое, что клапан не будет закрываться, в этом случае топливо будет переливаться. Собирать карбюратор после ремонта нужно в строго обратном порядке и при этом вспоминать откуда была снята та или иная деталь. Особенно внимательно относитесь к резиновым прокладкам и мембранам. Так же не забудьте закрутить болт слива топлива. Не допускайте, что бы после сборки у вас осталась хотя бы одна лишняя деталь, потому что такой казус пусть даже и не приведет к полному отказу работы системы, но будет способствовать ее быстрому износу. При выборе карбюратора для своего скутера не забывайте, что на него влияют многие внешние факторы. Чем больше размер диффузора карбюратора, тем точнее требуется настройка. Если у вас есть опыт, то можно экспериментировать с диффузорами 17,5 и 19 мм, но если диффузор больше 19 мм, то настройку карбюратора лучше доверить специалистам. Общий принцип работы у всех карбюраторов практически одинаков, поэтому вам не трудно будет самому разобраться в их устройстве и ремонте.

Мотоскутер

Профессиональные мотоводители считают китайский скутер малодинамичным. Особенно они не жалуют модели, укомплектованные четырехтактным двигателем объемом менее 50 кубиков. Большая часть таких скутеров имеет двигатель 139QMB, который легко купить, потому что любой магазин мотозапчастей имеет эту модификацию на своих торговых полках. Сам по себе этот двигатель – очень удачная конструкция, потому что в точности скопирован с двигателей концерна Хонда. Сегодня этот концерн прекратил выпуск таких двигателей, а вот китайские производители очень активно взялись за его производство, оценив всю бюджетность мотодетали. Экстремальные скутеристы считают, что догнать хондовский аналог 139QMB все же не смог, поэтому его характеристики для агрессивного вождения не совсем подходят. А вот любители «нормальной» езды уже давно оценили его рабочие качества и считают его самым лучшим из «китайцев» на сегодняшний день. Чтобы улучшить его показатели динамики и скорости, есть несколько проверенных опытным путем вариантов. Но мы рассмотрим один: замену заводского вариатора на спортивный в моделях с двигателем 139QMB. Преимущества, получаемые в ходе проведения тюнинга вариатора скутера «Родная» трансмиссия китайских скутеров подразумевает строго определенный объем двигателя, превышать который настоятельно не рекомендуется. К тому же наиболее частыми водителями китайских малокубатурников являются женщины и пожилые люди, а вот молодежь (особенно получив уже определенный опыт вождения) стремится приобрести мототехнику поэкстремальнее, поэтому те довольно мягкие показатели по скорости и динамике абсолютно оправданы. Отсутствует резкий разгон, подрывы и бешеная динамика. Максимально возможная скорость, которую можно выжать из вариатора скутера, строго ограничена отсечкой в коммутаторе и его техническими возможностями. Другими словами, как только ведущий шкив ремня получит максимальный радиус, увеличение скорости уже будет просто невозможно. Разве что произойдет значительное увеличение оборотов или буде произведена полная замена редуктора, покупка которого связана с большими капиталовложениями. Причем купить новую мотодеталь совсем несложно, главное, выбрать проверенный магазин мотозапчастей, а вот найти специалиста, который грамотно проведет всю процедуру замены, куда сложнее. Увеличить скорость можно менее бюджетным способом: заменив вариатор на спортивный, который будет устранять все провалы на средних оборотах. От этого динамические показатели значительно улучшаться, увеличив и максимально возможную скорость. Как происходит замена вариатора на практике Специалисты, проводящие замену стоковой мотозапчасти на тюнинговую, не обращают никакого внимания ни на законодательство, ни на рекомендации производителей по поводу строго определенного объема двигателя. Они не придерживаются никаких правил, кроме одного: максимально задействовать весь имеющийся у трансмиссии потенциал. Конечно, каждый отдельно взятый китайский скутер отличается от любого другого своими характеристиками, выработанными в процессе эксплуатации. У него «свой» износ двигателя, «свое» состояние узлов и агрегатов, потому нельзя рекомендовать стандартный набор, состоящий из вариатора, роликов, втулки и пружины для каждой модели с двигателем 139QMB. В комплекте к каждой модификации очень часто встречаются по несколько комплектов тех же роликов, и только выбрав наиболее подходящие, можно провести правильную настройку шкива. Оптимальным тюнингом для вариатора скутера на двигателе 139QMB считается замена поршневой на более объемную (82 кубических сантиметра). После ее проведения на выходе получается наилучшая с эксплуатационной точки зрения отдача. Да и с финансовой стороны тоже. На китайский скутер не стоит устанавливать мотозапчасти, стоимость которых равна половине стоимости самого «железного коня», поэтому самым лучшим вариантом будут бюджетные китайские и тайваньские мотодетали. Такие спортивные вариаторы имеют в комплекте несколько пар роликов разных по весу, пружины сцепления и втулки. Цена такого полного набора стартует от 40 долларов США, а его скоростные возможности намного превышают заводские показатели.

Мотоскутер

Центробежная сила, возникающая в ходе работы двигателя, отрицательно сказывается на состоянии колодок сцепления. Во время своей работы они расходятся и вступают в соприкосновение с колоколом. И как раз в этот момент времени скутер начинает свое движение. Эти накладки должны проверятся регулярно (лучше всего каждый сезон). По своему материалу они напоминают состав колодок, присутствующих в барабанном тормозе, поэтому и их износ проходит приблизительно таким же образом. Единственным отличием является не такая высокая скорость стирания, поэтому их не нужно проверять так часто, как тормозные накладки. По каким признакам можно определить, что колодки сцепления скутера уже пора менять Скутер еще только начал движение, а обороты уже превышают норму. Здесь играет роль толщина накладок: чем они тоньше, тем больше нужно «сил» для контакта колодок сцепления с колоколом. Мотосредство начинает двигаться не плавно, ощущаются сильные рывки и подергивания. Стирание накладок может достигнуть критического значения, поэтому они полностью перестают выполнять возложенную на них функцию. Они уже не в состоянии нормально зацепиться за поверхность колокола, поэтому ждать качественного сцепления в этом случае не стоит. Конечно, скутер тронется с места и поедет, но в работе будут ощущаться погрешности, а сцепление всегда будет греться. Начали появляться посторонние звуки и скрипы в сцеплении. Как только накладки сцепления стираются, оголяется поверхность колодок. А поскольку она изготовлена из сплава алюминия, то сразу появляется характерный скрип, переходящий в скрежет, как только скутер начинает работать. Все эти признаки считаются косвенными, но именно они дадут знать, что с накладками не все в порядке. Уже после этого можно приступать непосредственно к их замене или ремонту. Как провести замену накладок сцепления самостоятельно Скутер устанавливается на центральную опору. Крышка вариатора аккуратно откручивается, а за ней и гайка ведомого шкива. Как только эти манипуляции выполнены снимается блок сцепления. Каждая колодка сцепления внимательно осматривается на предмет внешних дефектов. Накладки не должны болтаться, а должны плотно прилегать к колодкам через клеевое соединение. Необходимо полностью исключить наличие механических повреждений, сколов и царапин. Как только замечены подобные дефекты, колодки подлежат замене. Далее измеряется толщина фрикционных прокладок. Их максимальная и минимальная толщина указывается производителями на самих накладках, поэтому нельзя ориентироваться на какие-то усредненные значения. Необходимо четко придерживаться рекомендаций изготовителей. Чтобы легче было сориентироваться, можно принять во внимание, что обычно этот параметр имеет отклонение не более 1 мм. В противном случае колодки следует немедленно заменить на новые. Чтобы правильно провести замену колодок сцепления скутера, нужно разделить ведомый шкив и сам узел сцепления. Откручивается центральная гайка, но она имеет довольно внушительные размеры, поэтому без тисков обойтись не удастся. Ими зажимается весь узел, и появляется возможность ослабить гайку. Не нужно сразу же полностью откручивать центральную гайку: может «выстрелить» пружина. Роль тисков в данном случае состоит только в помощи для ослабления гайки. После того, как гайка ослаблена, узел сцепления извлекается из тисков и устанавливается на ровную поверхность. Лучше всего на землю. Мотодеталь зажимается ногами, и гайка плавно выкручивается. Пружина тоже плавно освобождается. Нельзя делать ничего резко, иначе можно получить травму. Как только блок сцепления разобран, все детали подлежать тщательному осмотру и аккуратной чистке от грязи и остатков ремня. Колодки сцепления покупаются либо вместе с корзиной, в которой они уже установлены, либо отдельно. В комплекте к ним идут и пружинки. Сборка проводится строго в обратном направлении

Мотоскутер

Большинство сегодняшней мототехники оснащено электростартером вследствие того, что им легко и удобно пользоваться. Нередко сегодня встречаются мотоциклы, мопеды и скутера, где кикстартер присутствует наряду с электростартером. Причем последний является основным устройством, применяемым для пуска двигателя, а кикстартер, соответственно, резервным. Это увеличивает надежность транспортного средства. Преимущества и недостатки кикстартеров Когда на скутере имеется кикстартер , даже разрядившийся аккумулятор или же выход из строя электрозажигания вам будут не страшны, а двигатель все равно можно будет завести. Конечно, скутер, имеющий обычную коробку передач, может завестись накатом с горки или «с толкача», зато скутер с вариатором вы так не заведете. Еще одно безусловное преимущество описываемого элемента заключено в его простоте. Он без проблем ремонтируется или меняется, если возникает такая необходимость. Причем, стоимость кикстартера намного дешевле цены его электрического аналога. Конечно, определенные недостатки у кикстартеров присутствуют и нельзя не упомянуть о них. Пожалуй, основной минус заводной ножки связан с необходимостью определенных физических усилий, если решили завести двигатель. Не обойтись здесь без минимальной сноровки и опыта, поскольку существует опасность повреждения устройства и получения травм. При неправильном приложении усилий во время нажатия на него, он может выскользнуть из-под ступни и больно ударить человека по голени. Вот почему владельцам мототехники советуют не пользоваться обувью, имеющей скользкую подошву. Еще неправильное применение предполагает чрезмерные нагрузки на устройство, вследствие чего он довольно быстро сломается. Нередко новички, которые недавно приобрели для себя скутер или мотоцикл, довольно сильно лупят по кикстартеру, а нужно не бить, а резко нажимать. Должно прикладываться усилие по полной длине элемента, а не его верхней части. Только так транспортное средство сможет завестись, не будет никаких перегрузок, и период эксплуатации будет намного дольше. Как правильно пользоваться кикстартером Что касается поломок кикстартера, то их может быть достаточно много, причем, самых различных. Наверное, лучшей из них является та поломка, которую вы избежали. Конечно, если пользоваться этим элементом и мототехникой в целом по всем правилам и бережно, ничего не должно сломаться. Прежде всего, смотрите, чтобы данный элемент постоянно был затянут. Во время пользования заводная ножка зачастую разбалтывается и из-за этого возможен срыв шлицев, расположенных на ней, когда будете запускать двигатель. Потом начнутся проскальзывания, двигатель совсем перестанет заводиться и наверняка понадобится замена устройства. Иногда ножку просто приваривают, но представьте, как сложно затем будет добираться до двигателя при необходимости – без болгарки не обойтись. Когда по кикстартеру бьют, на верхнем корпусе вполне могут появиться трещины. Иногда так случается и при осторожном пользовании, если устройство было изготовлено из плохого металла (на китайской мототехнике подобная проблема встречается). Конечно, крышку вариатора не назовешь супер важным узлом, а потому такие трещины чаще всего просто заваривают. Не забывайте о регулярной смазке заводной ножки и ее промывке. Например, промывать лучше с помощью чистого бензина без использования масла. Смазывать же желательно посредством литола. Если будете так поступать, то избежите достаточно частой проблемы, встречающейся во время запуска двигателя. Бывает, что кистартер ржавеет, если его долго не меняли, вследствие чего возникает трение и он уже не может возвращаться в начальную позицию после срабатывания. Когда промывание со смазкой оказываются не эффективными, обязательно проверьте пружину устройства – вполне возможно, что она утратила жесткость или растянулась. При разборе двигателя Владельцы скутеров, не обладающие должным опытом, могут неправильно собрать описываемый элемент, если разобрали двигатель, возомнив себя квалифицированными мастерами. В частности, можно неправильно смонтировать храповик или не так установить пружину, после чего ножка тоже перестанет возвращаться в начальную позицию. Временами даже гнется скоба, расположенная сверху возвратной пружины, из-за чего сбивается нормальная настройка валов. Так бывает, когда корпус вариатора снимается с ножкой, хотя стоит это делать по отдельности (согласно инструкции). Конечно, выпрямление скобы дело несложное, зато исправить настройку валов достаточно хлопотно. Вот почему необходимо быть особенно внимательным в случае разбора двигателя. Зачастую детали в пусковом механизме не сразу, но постепенно начинают приходить в негодность после интенсивной эксплуатации. На них может появиться ржавчина, закись или же окись, вследствие чего подвижность элемента ухудшится. Еще начнется заедание, утрата нормального функционального значения. Как нажали на механизм, в таком положении он и остается, не возвращаясь назад. Если не устранять такую проблему, для водителя это реальное бедствие. Проверка же кикстартера всякий раз – крайне неудобное занятие. Вот почему необходимо его ремонтировать в подобных случаях или стараться продлить эксплуатационный срок за счет правильного и бережного пользования. Как показывает практика, это вполне реально.

Мотоскутер

Очень многие владельцы мотороллеров периодически жалуются на неприятный звук, доносящийся из головки цилиндра, напоминающий цокот или пощелкивание. Или же чувствуют, что их скутер при заводе медленно набирает обороты. Это верный признак того, что двигатель скутера доживает свои последние недели, а может быть и дни. В норме такое явление происходит после пробега в 2500-3000 км, и, чтобы не усугубить положение мотороллера, нужно обязательно своевременно отрегулировать зазоры клапанов, находящиеся в движке. Выполнять эту процедуру необходимо сразу после покупки (если мотороллер китайский), затем после первого пробега в 500 км и далее в соответствии с таблицей профессиональных работ, которая размещена в руководстве по эксплуатации. Для начала рассмотрим первый пункт, а именно: Как отрегулировать клапана на четырехтактном скутере Хочется заранее предупредить о том, что летом начинать регулировку следует только после того, как двигатель полностью остынет, иначе последствия будут не самыми приятными. Зато зимой двигатель должен быть слегка прогретым. Теперь для работы нам надо приготовить следующий набор инструментов: крестообразная отвертка плоскогубцы ключи на 8, 9 и 13 мм щуп для регулировки зазоров клапанов на 0.1 и 0.05 мм Первым нашим шагом будет подготовка небольших емкостей для деталей скутера. Это нужно для того, чтобы ненароком не растерять их при разборке. Четырех таких емкостей будет вполне достаточно. Второй шаг: осторожно снимите сиденье вместе с багажником, открутив четыре гайки в багажнике торцевым ключом и отверткой. Теперь мы имеем доступ непосредственно к самому двигателю. Третий шаг: нужно убрать пластиковую облицовку вентилятора электрогенератора, отвинтив две гайки 8-миллиметровым ключом. Так вы сможете найти "мертвую точку" для того, чтобы отрегулировать зазоры. Четвертый шаг: отвинтив четыре болта М10 и две гайки, которые держат металлическую топливную трубку, извлекаем изнутри крышку головки цилиндра. Затем, определив, где находятся впускной и выпускной клапана (впуск вверху, выпуск - внизу), ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ). Что же такое ВМТ? Это то место, где поршень цилиндра постоянно закреплен в верхней позиции, намертво, так сказать. Найти его несложно. Для этого ключом на 13 по часовой стрелке поворачиваем шестигранник, находящийся на крыльчатке охлаждения генератора, пока знак "Т" на маховике не совпадет с боковым выступом маховика. Обращаем ваше внимание на то, что при регулировке зазоров клапанов на четырехтактном скутере можно обнаружить сразу две ВМТ. Теперь взгляните на звездочку распределительного вала. Там должны находиться три отверстия и видно, что закрыты два клапана. Отверстия необходимо расставить так, чтобы поршень оказался в верхней мертвой точке (большую дырку снаружи на головке цилиндра, а две маленькие - параллельно креплению его крышки). Пятый шаг: непосредственно регулировка клапанов. Просовываем щуп размером 0.05 мм между впускным клапаном и регулировочным болтом. В случае если зазор слишком узкий или слишком широкий, нужно ослабить контргайку регулировочного болта. Увеличить зазор можно вращением ключа против часовой стрелки, уменьшить - по часовой. Входить в этот зазор щуп должен плотно, но не впритык, чтобы на нем при движении не оставалось царапин. Теперь можно затянуть контргайку обратно и еще раз проверить ширину зазора. Та же операция проделывается и с клапаном выпуска, только для нее нужно взять щуп величиной 0.1 мм. К этому клапану подобраться будет намного труднее, но отчаиваться не стоит. Все! С настройкой клапанов на четырехтактном скутере покончено! Теперь аккуратно соберите все детали обратно, затянув все гайки и болты, и проделайте все шаги назад. Не забывайте об осторожности при работе с пластиком в холода: если с ним небрежно обращаться, то он попросту может развалиться на части. Второй пункт нашей сегодняшней темы звучит так: Особенности того, как отрегулировать клапана на скутере объемом 50-150 кубов Размер щупов для регулировки зазоров на скутерах 50-150 кубов сильно различается в зависимости от объема двигателя. А еще во многих китайских скутерах (Viper, Geely, Reggy, Daelim, C Moto и др.) не нужно снимать со скутера задний пластик, чтобы добраться до двигателя.