Дмитрий 23 июля 2021

Большинство сегодняшней мототехники оснащено электростартером вследствие того, что им легко и удобно пользоваться. Нередко сегодня встречаются мотоциклы, мопеды и скутера, где кикстартер присутствует наряду с электростартером. Причем последний является основным устройством, применяемым для пуска двигателя, а кикстартер, соответственно, резервным. Это увеличивает надежность транспортного средства.

Преимущества и недостатки кикстартеров

Когда на скутере имеется кикстартер, даже разрядившийся аккумулятор или же выход из строя электрозажигания вам будут не страшны, а двигатель все равно можно будет завести. Конечно, скутер, имеющий обычную коробку передач, может завестись накатом с горки или «с толкача», зато скутер с вариатором вы так не заведете.

Еще одно безусловное преимущество описываемого элемента заключено в его простоте. Он без проблем ремонтируется или меняется, если возникает такая необходимость. Причем, стоимость кикстартера намного дешевле цены его электрического аналога.

Конечно, определенные недостатки у кикстартеров присутствуют и нельзя не упомянуть о них. Пожалуй, основной минус заводной ножки связан с необходимостью определенных физических усилий, если решили завести двигатель. Не обойтись здесь без минимальной сноровки и опыта, поскольку существует опасность повреждения устройства и получения травм. При неправильном приложении усилий во время нажатия на него, он может выскользнуть из-под ступни и больно ударить человека по голени. Вот почему владельцам мототехники советуют не пользоваться обувью, имеющей скользкую подошву.

Еще неправильное применение предполагает чрезмерные нагрузки на устройство, вследствие чего он довольно быстро сломается. Нередко новички, которые недавно приобрели для себя скутер или мотоцикл, довольно сильно лупят по кикстартеру, а нужно не бить, а резко нажимать. Должно прикладываться усилие по полной длине элемента, а не его верхней части. Только так транспортное средство сможет завестись, не будет никаких перегрузок, и период эксплуатации будет намного дольше.

Как правильно пользоваться кикстартером

Что касается поломок кикстартера, то их может быть достаточно много, причем, самых различных. Наверное, лучшей из них является та поломка, которую вы избежали. Конечно, если пользоваться этим элементом и мототехникой в целом по всем правилам и бережно, ничего не должно сломаться.

Прежде всего, смотрите, чтобы данный элемент постоянно был затянут. Во время пользования заводная ножка зачастую разбалтывается и из-за этого возможен срыв шлицев, расположенных на ней, когда будете запускать двигатель. Потом начнутся проскальзывания, двигатель совсем перестанет заводиться и наверняка понадобится замена устройства. Иногда ножку просто приваривают, но представьте, как сложно затем будет добираться до двигателя при необходимости – без болгарки не обойтись.

Когда по кикстартеру бьют, на верхнем корпусе вполне могут появиться трещины. Иногда так случается и при осторожном пользовании, если устройство было изготовлено из плохого металла (на китайской мототехнике подобная проблема встречается). Конечно, крышку вариатора не назовешь супер важным узлом, а потому такие трещины чаще всего просто заваривают.

Не забывайте о регулярной смазке заводной ножки и ее промывке. Например, промывать лучше с помощью чистого бензина без использования масла. Смазывать же желательно посредством литола. Если будете так поступать, то избежите достаточно частой проблемы, встречающейся во время запуска двигателя. Бывает, что кистартер ржавеет, если его долго не меняли, вследствие чего возникает трение и он уже не может возвращаться в начальную позицию после срабатывания. Когда промывание со смазкой оказываются не эффективными, обязательно проверьте пружину устройства – вполне возможно, что она утратила жесткость или растянулась.

При разборе двигателя

Владельцы скутеров, не обладающие должным опытом, могут неправильно собрать описываемый элемент, если разобрали двигатель, возомнив себя квалифицированными мастерами. В частности, можно неправильно смонтировать храповик или не так установить пружину, после чего ножка тоже перестанет возвращаться в начальную позицию. Временами даже гнется скоба, расположенная сверху возвратной пружины, из-за чего сбивается нормальная настройка валов. Так бывает, когда корпус вариатора снимается с ножкой, хотя стоит это делать по отдельности (согласно инструкции). Конечно, выпрямление скобы дело несложное, зато исправить настройку валов достаточно хлопотно. Вот почему необходимо быть особенно внимательным в случае разбора двигателя.

Зачастую детали в пусковом механизме не сразу, но постепенно начинают приходить в негодность после интенсивной эксплуатации. На них может появиться ржавчина, закись или же окись, вследствие чего подвижность элемента ухудшится. Еще начнется заедание, утрата нормального функционального значения. Как нажали на механизм, в таком положении он и остается, не возвращаясь назад. Если не устранять такую проблему, для водителя это реальное бедствие. Проверка же кикстартера всякий раз – крайне неудобное занятие. Вот почему необходимо его ремонтировать в подобных случаях или стараться продлить эксплуатационный срок за счет правильного и бережного пользования. Как показывает практика, это вполне реально.

Дмитрий 21 июля 2021

Очень многие владельцы мотороллеров периодически жалуются на неприятный звук, доносящийся из головки цилиндра, напоминающий цокот или пощелкивание. Или же чувствуют, что их скутер при заводе медленно набирает обороты. Это верный признак того, что двигатель скутера доживает свои последние недели, а может быть и дни. В норме такое явление происходит после пробега в 2500-3000 км, и, чтобы не усугубить положение мотороллера, нужно обязательно своевременно отрегулировать зазоры клапанов, находящиеся в движке. Выполнять эту процедуру необходимо сразу после покупки (если мотороллер китайский), затем после первого пробега в 500 км и далее в соответствии с таблицей профессиональных работ, которая размещена в руководстве по эксплуатации.

Для начала рассмотрим первый пункт, а именно: Как отрегулировать клапана на четырехтактном скутере

Хочется заранее предупредить о том, что летом начинать регулировку следует только после того, как двигатель полностью остынет, иначе последствия будут не самыми приятными. Зато зимой двигатель должен быть слегка прогретым. Теперь для работы нам надо приготовить следующий набор инструментов:

  • крестообразная отвертка
  • плоскогубцы
  • ключи на 8, 9 и 13 мм
  • щуп для регулировки зазоров клапанов на 0.1 и 0.05 мм

Первым нашим шагом будет подготовка небольших емкостей для деталей скутера. Это нужно для того, чтобы ненароком не растерять их при разборке. Четырех таких емкостей будет вполне достаточно.

Второй шаг: осторожно снимите сиденье вместе с багажником, открутив четыре гайки в багажнике торцевым ключом и отверткой. Теперь мы имеем доступ непосредственно к самому двигателю.

Третий шаг: нужно убрать пластиковую облицовку вентилятора электрогенератора, отвинтив две гайки 8-миллиметровым ключом. Так вы сможете найти "мертвую точку" для того, чтобы отрегулировать зазоры.

Четвертый шаг: отвинтив четыре болта М10 и две гайки, которые держат металлическую топливную трубку, извлекаем изнутри крышку головки цилиндра. Затем, определив, где находятся впускной и выпускной клапана (впуск вверху, выпуск - внизу), ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Что же такое ВМТ? Это то место, где поршень цилиндра постоянно закреплен в верхней позиции, намертво, так сказать. Найти его несложно. Для этого ключом на 13 по часовой стрелке поворачиваем шестигранник, находящийся на крыльчатке охлаждения генератора, пока знак "Т" на маховике не совпадет с боковым выступом маховика. Обращаем ваше внимание на то, что при регулировке зазоров клапанов на четырехтактном скутере можно обнаружить сразу две ВМТ. Теперь взгляните на звездочку распределительного вала. Там должны находиться три отверстия и видно, что закрыты два клапана. Отверстия необходимо расставить так, чтобы поршень оказался в верхней мертвой точке (большую дырку снаружи на головке цилиндра, а две маленькие - параллельно креплению его крышки).

Пятый шаг: непосредственно регулировка клапанов. Просовываем щуп размером 0.05 мм между впускным клапаном и регулировочным болтом. В случае если зазор слишком узкий или слишком широкий, нужно ослабить контргайку регулировочного болта. Увеличить зазор можно вращением ключа против часовой стрелки, уменьшить - по часовой. Входить в этот зазор щуп должен плотно, но не впритык, чтобы на нем при движении не оставалось царапин. Теперь можно затянуть контргайку обратно и еще раз проверить ширину зазора.

Та же операция проделывается и с клапаном выпуска, только для нее нужно взять щуп величиной 0.1 мм. К этому клапану подобраться будет намного труднее, но отчаиваться не стоит.

Все! С настройкой клапанов на четырехтактном скутере покончено! Теперь аккуратно соберите все детали обратно, затянув все гайки и болты, и проделайте все шаги назад. Не забывайте об осторожности при работе с пластиком в холода: если с ним небрежно обращаться, то он попросту может развалиться на части.

Второй пункт нашей сегодняшней темы звучит так: Особенности того, как отрегулировать клапана на скутере объемом 50-150 кубов

Размер щупов для регулировки зазоров на скутерах 50-150 кубов сильно различается в зависимости от объема двигателя. А еще во многих китайских скутерах (Viper, Geely, Reggy, Daelim, C Moto и др.) не нужно снимать со скутера задний пластик, чтобы добраться до двигателя.

Дмитрий 21 июля 2021

Производители, как правило, проводят исследования своих новинок в области запчастей на автомобилях. Так было и в случае с иридиевыми свечами: большинство автомобильных журналов публиковало в свое время подобные измерения. Чтобы исправить такую несправедливость, в этой статье будут приведены реальные заезды скутера, которые помогут испытать иридиевые свечи зажигания в действии. Для этого был взят скутер Хонда AF-20 с объемом двигателя 50 кубических сантиметров, и на его примере было практическим путем оценено такие параметры как общее поведение скутера, увеличение мощности и снижение расхода топливной смеси. Все данные относятся к теплому времени года, но зимой будет обязательно сделан дубль, чтобы протестировать иридиевые свечи зажигания в экстремальных условиях.

Для теста решено было не использовать дорогие варианты, такие как, например, NGK LaserIridium или Denso Iridium Power. Их стоимость составляет около 3 000 рублей, но пока нет особого смысла вываливать такие деньги. Речь идет не о профессиональном тюнинге скутера, а об обычных владельцах самых ходовых моделей, которые не станут покупать такие дорогие мотозапчасти для своего мотоконя ради пока сомнительных улучшений.

Окончательный выбор пал на бюджетный вариант среди самых популярных свечей зажигания – Iridium HIX-BP7. И, скорее всего, она китайского производства. Продавец в магазине заверил, что эта свеча зажигания является абсолютно точной копией «японцев», но в отличие от них стоит намного дешевле. За нее было заплачено около 300 рублей. Размеры ее юбки и маркировка полностью соответствовали двухтактному двигателю, что и было нужно, к тому же продавец уверял, что эта модель, как раз то, что нужно. Сомнений в выборе особых не было.

Проведение теста

В самом начале эксперимента заправляем полный бак 92 бензином. На данном скутере бак вмещает 7,2 л, что в среднем будет соответствовать двум сотням километров. Мотосредство было хорошо обкатано до этого, поэтому все средние показатели по мощности и расходу топлива известны заранее. Иногда полного бака хватало на 200 км, иногда нет, все зависит от того, кто сидит за рулем и какая манера вождения при этом используется. Немалую роль в расходе топлива играет температура окружающего воздуха.

Поскольку все ощущения от вождения этого конкретного скутера уже были изучены, то сопоставить, что будет происходить после замены свечи на иридиевую, очень просто. Кстати, до этого вполне хорошо служила самая обычная свеча зажигания NGK DPR6HS, которая отъездила без малого два сезона без никаких проблем.

Первый запуск двигателя проводился на горячую. Потом эксперимент был повторен на холодном ходу. Большой разницы замечено не было, двигатель стартовал с первого раза в обоих вариантах. Холостые обороты при этом были ровные, никаких плавающих движений отмечено не было. Единственное отличие, это когда на холодном ходу пусковой обогатитель резко набрал обороты, но затем они очень плавно вернулись в норму.

После старта ощущения были обычными. Учитывая специфику этой модели Хонды (направляющие ведомого шкива выполнены под небольшим углом), то при разгоне ощущался небольшой провал, но когда скорость достигла 40 км в час, то появилось стойкое убеждение, что скутер стал мягче и послушнее. Чем выше были обороты, тем больше он слушался, но особых изменений в параметрах мощности не наблюдалось.

Что касается максимальной скорости и динамических параметров, то все показатели остались на прежнем уровне. Но это особо не смутило, потому что все прекрасно понимают, что улучшить характеристики двигателя заменой одной свечи зажигания невозможно. Может в автомобилях все и по-другому, но в скутере нет столько электроники, поэтому ожидать значительных изменений не стоит.

Но один показатель в результате теста все же порадовал. И им оказался расход топлива. После установления иридиевой свечи общий расход топливной смеси снизился, в результате чего бака бензина хватило на 220 км, чего раньше никогда не случалось. Так, экономия почти в 10% может оказаться заслугой иридиевой свечи зажигания, а может просто водитель ехал аккуратнее, учитывая всю важность момента.

После такого рекордного пробега сама свеча была чистой, без какого-либо нагара. Электроды при визуальном осмотре тоже ничуть не изменились, что может косвенно свидетельствовать о действительно большем сроке эксплуатации.

Дмитрий 20 июля 2021

Электронные устройства, которыми укомплектован каждый скутер, считаются потребителями электронного тока, причем каждому узлу требуется для работы свое определенное количество. Даже аккумулятор потребляет некоторое количество тока пока заряжается. Если смотреть шире, то узлов, относящихся к электрике на скутере довольно много. Это и аккумулятор, и фара, и пусковой обогатитель, и задние габариты. И всех их питает генератор скутера, выполняющий ключевую роль в электрообеспечении мотосредства. Принцип работы генератора скутера с точки зрения технологии достаточно простой: работает лишь физика. Поэтому разобраться смогут даже новички.

Генератор скутера представляет собой магдино, где наряду с генераторной катушкой магнето находится дополнительная. Она называется катушкой индуктивности (катушкой «света») и производит генерацию электроэнергии. Маховик имеет встроенные магниты, и этим узлом укомплектованы все генераторы переменного тока. По своей мощности маховичное магдино не отличается большими показателями, но для зарядки аккумулятора и работы фары его вполне достаточно.

Работа генератора скутера заключается в следующем. Коленвал вращается, и в этот период электропитание подается потребителям. Все это происходит параллельно с работой двигателя. Вращаясь, маховик и магниты вырабатывает электрический ток, который подается на зарядную катушку, которая располагается во внутренней части магдино. В катушке идет постоянная смена магнитного поля, в результате чего индуцируется напряжение.

Генератор скутера не может вырабатывать постоянный ток, только переменный. А некоторым узлам и агрегатам мотосредства постоянный ток просто жизненно необходим: они не будут работать на переменном. Так, аккумулятор заряжается только на постоянном токе. Какие же основные отличия физических свойств у переменного и постоянного токов?

Являясь направленным потоком заряженных электронов от плюса к минусу и от минуса к плюсу, электрический ток может носить название постоянный или переменный. Постоянным будет то движение заряженных частиц, которое будет совершаться без задержек, не меняясь во времени.

Переменный ток в отличие от постоянно, регулярно меняет направление своего движения. Особых подробностей здесь знать не нужно. Главное понимать, что для бытовых нужд используют аккумуляторы и обычные батарейки, чтобы получить переменный ток. Так и аккумулятор скутера требует для зарядки постоянного тока. Еще необходимо зарядное устройство, внешнее или внутренне, которое будет преобразовывать напряжение от сети в напряжение с требуемыми параметрами.

Аккумулятор скутера необходимо заряжать регулярно, тогда с электроприборами не возникнет дополнительных проблем. Чтобы осуществить зарядку, на него должен подаваться постоянный ток, для получения которого в скутере используется такой узел, как выпрямитель. Он из переменного тока делает постоянный, используя диоды. Они пропускают электрический ток только в одном направлении, отфильтровывая обратное движение, поэтому на выход выпрямителя будет подаваться только постоянный ток. Но его величина не подходит для аккумулятора скутера, поэтому ее необходимо уменьшить до требуемой цифры. И здесь начинает работать регулятор напряжения, отвечающий за величину постоянного тока.

Генератор скутера, вырабатывая ток, пропускает его через этот регулятор напряжения. Без строгого контроля над величиной тока нормальная работа скутера будет невозможна. А все из-за того, что напряжение постоянно меняется из-за различных оборотов коленвала.

Являясь постоянным потребителем электрического тока, аккумулятор зависит от генератора скутера постоянно. Это выражается даже в те моменты, когда он полностью заряжен. Мощность каждого конкретного генератора скутера в рабочем состоянии всегда немного превышает ту требуемую мощность, которая необходима всем электроприборам, узлам и агрегатам. Но это превышение значения очень небольшое, поэтому решив установить дополнительную фару или другой элемент, питающийся электричеством, необходимо снизить нагрузку на генератор скутера. Этого можно достичь, если уменьшить количество других потребителей или снизить потребление уже имеющимися агрегатами.

Дмитрий 20 июля 2021

Правильно обкатать двигатель скутера – залог его долговременной и качественной службы. Так что, к этому процессу следует подходить со всей серьезностью, а не сразу на новенькой машине пускаться во все тяжкие. Ваш скутер не поймет подобного подхода.

Начнем с того, что такое обкатка, и для чего она нужна. Обкатка требуется новому двигателю, или двигателю, который пережил основательный ремонт. Несмотря на то, что с виду все детали стандартные, на самом деле это не совсем так. Существуют так называемые допуски при их производстве. Поэтому детали должны притереться в процессе работы, неровности сгладиться. В процессе обкатки плющатся прокладки, усаживаются резьбы. А трение, как известно, требует усиления смазки. Именно поэтому нельзя сразу давать максимальную нагрузку на двигатель скутера.

Начинать движение нельзя, пока двигатель не прогрелся. Датчики температуры ставятся обычно лишь на двигателях с жидкостным охлаждением. Двигатели воздушного охлаждения такой «роскоши» лишены. Поэтому владельцу скутера или мотоцикла приходится действовать по наитию. Просто заведите двигатель и дождитесь его устойчивой работы. Вот и началась обкатка. Ясно, что притирание деталей в двигателе сопровождается попаданием в масло продуктов этой притирки. Это то же самое, что подсыпать в него металлическую стружку. Так что не следует затягивать с первой заменой масла. Пробег 500 километров, и масло следует заменить, иначе движок «накроется».

При обкатке следует строго придерживаться, в смысле, не превышать, скорости, которую рекомендует изготовитель. Иногда на заводе уже установлен ограничитель скорости – в карбюраторе. Но это не значит, что можно с этим ограничителем провести обкатку, потом его снять и сразу же разогнать машину до физического предела. Если так поступите, то гарантированно угробите двигатель. Дело в том, что ограничитель не давал разгонять двигатель до определенных оборотов. Вот детали и притерлись именно под это заданное ограничителем число, под него же образовались и зазоры. При резком увеличении числа оборотов после снятия ограничителя, возрастет и температура двигателя. Детали расширятся, зазоры уменьшатся. Из них, естественно, будет выдавливаться масло. Когда, оно уйдет совсем, двигатель станет работать на сухую. Температура повысится скачком. Произойдет «схлопывание» зазоров. В таком случае двигатель или заклинит, или случится так называемый «прихват». Он может не остановится, но сильно потеряет в мощности. Так что, если чувствуете, что движок, вроде бы, без видимых причин теряет мощность, тут же выключив сцепление, глушите его и дайте остыть. И только потом можно пытаться вновь запустить его и ехать дальше. Но при этом надо следить, чтобы не перегреть его вновь.

Правда, последствия прихвата обычно вылезают потом боком. Избежать их практически невозможно. Поэтому лучше изначально придерживаться несложных правил обкатки. Вот несколько из них.

Ни в процессе обкатки, ни после нее нельзя резко увеличивать обороты двигателя при его прогреве. Ведь поршень нагревается значительно быстрее цилиндра, а, следовательно, и расширяется быстрее. В результате уже то, о чем говорили – двигатель заклинит. Да и масло из подшипников за время простоя вытекло, они элементарно могут развалиться на больших оборотах. Прогазовка без нагрузки может дать такие обороты коленвала, на которые тот не рассчитан.

Максимально бережно относитесь к своему скутеру на первых 500 километров пробега. Не гоняйте его по сложным маршрутам, ни в коем случае не берите пассажира. При малейшем подозрении, что двигатель перегрелся, дайте ему остыть.

Для скутера будет полезно, если вы на длинных, но не крутых спусках, будете выключать зажигание и открывать до упора заслонку дросселя. Естественно, обстановка на дороге должна быть идеальная – ни тумана, ни дождя, ни интенсивного движения. До того, как снова включить зажигание, следует прикрыть заслонку, а сцепление отпускать постепенно, иначе будет сильный рывок.

Когда пробег в 500-700 км. пройден, и вы чувствуете, что двигатель скутера работает нормально, можно постепенно увеличивать скорость, но ни в коем случае не делать это резко, добавьте 5 километров в час. И прислушайтесь к тому, как реагирует на это двигатель. После 1000 километров пробега можно добавить еще пятерку и уже брать с собой пассажирку. После 2000, наконец, можно снять ограничитель, но все равно, скорость добавлять постепенно, а не скачком. Полностью обкатку можно считать оконченной, когда на спидометре появится цифра в 5000 километров.

Дмитрий 19 июля 2021

Мопеды Альфа получили широкое распространение на всей территории нашей страны. Этот мотоагрегат постоянно раскупается огромными количествами как в городах, так и в сельской местности. И все же, основными покупателями мопеда Альфа остаются именно деревенские жители. Почему?

Мопед или скутер?

На сайтах, посвященных двухколесной технике с малой кубатурой движка, часто ведутся споры, что же лучше покупать, мопед Альфа или скутер? Спор ведут, в основном, полные дилетанты, поскольку любой нормальный человек прекрасно понимает, что скутер, больше подходит для передвижения по городу, чем по отечественным буеракам с рытвинами и ухабами. Ведь воздушные фильтры на нем расположены в аккурат над задним колесом (засоряется на грунтовой дороге мгновенно), а диаметр колес, скажем так, далеко не вездеходный. Катаясь на скутере по сельской местности, вы сразу же это поймете одним местом…

Неродные детали.

Итак, для передвижения по деревне больше подходит мопед с отличным диаметром колес и отличными амортизаторами. Но последним параметром мопед Альфа, обладающий крепкой рамой, похвастаться не может: он хоть и оснащен неплохими амортизирующими устройствами, они не предназначены для ежедневной езды по ямам. Однако этот пробел деревенские умельцы восполниют простым и гениальным способом – посредством установки на Альфу амортизаторов от мотоциклов «Минск» или «Восход».

Габариты «Минска» и «Восхода» практически идентичны размерам мопеда Альфа, и во всех вышеперечисленных мотоагрегатах установлены пружинно-гидравлические амортизаторы. Найти запчасти от этих советских «динозавров» никогда не представляло особого труда. Подойдут и китайские аналоги – главное, чтобы они были мощнее стандартных пружин мопеда Альфа.

«Бездонный» бак.

Это, пожалуй, один из важнейших показателей. Заправить полный бак (4 литра) бензина, и ездить на нем на рыбалку/охоту/за грибами, ежедневно целую неделю - фантастика? Ничуть! Расход топлива у мопеда Альфа составляет всего 2 литра на 100 км. Даже у простенького «Минска» этот показатель в два раза выше. А с учетом того, что в сельской местности автозаправки, порой, находятся за сотни километров от деревень, аспект низкого расхода топлива становится просто неоценимым!

В общем, если горожане полюбили этот неприхотливый агрегат за хорошую маневренность и приличную скорость, то сельские жители – за малый расход топлива.

Ремонт молотком.

Стереотип, что деревенские жители только потому покупают бюджетные мопеды, что по финансовым соображениям не могут позволить себе ничего «стоящего», уходят корнями в 90-е и являются полнейшим мифом. Доходы сельчан в наше время в среднем уже превысили среднюю зарплату россиянина и продолжают расти. Однако, спрос на мопеды Альфа ничуть не упал.

При хорошем уходе, мопед Альфа проедет не один десяток тысяч километров. Секрет – в простоте устройства и ремонта агрегата: заглох на полпути, слез, тут - молоточком подстучал, там - деревянный чопик вставил, затем проволочкой подтянул и – о чудо (!) - завелся! А для того, чтобы научить подростка азам работы с двигателем, мопед Альфа – идеальный вариант.

Дмитрий 19 июля 2021

Детали топливной системы и принцип ее работы

Топливная система любого скутера обеспечивает бесперебойную подачу топливной смеси непосредственно в цилиндр двигателя и состоит из:

  • бензобака;
  • топливного или бензинового крана;
  • фильтра топлива или бензинового фильтра;
  • воздушного фильтра;
  • карбюратора;
  • системы соединительных трубок.

Бензобак скутера изготовлен из очень прочного пластика и может вместить от четырех до шести литров топлива. Он имеет два отверстия: одно - для заливания бензина, второе - для подачи его в топливную систему. Это отверстие снабжено краном подачи топлива, который автоматически открывается при запуске мотора и закрывается во время его остановки.

При запуске движка в магистрали трубопроводов возникает разрежение, которое и влияет на открытие крана для подачи бензина в трубопровод. Дальше через бензиновый фильтр топливо попадает в карбюратор, где происходит его смешивание с воздухом. Топливный фильтр очищает бензин от посторонних примесей, тем самым защищая детали карбюратора от поломок. Подобную функцию выполняет и воздушный фильтр, очищая всасываемый воздух от мусора и частичек пыли.

Карбюратор является основной деталью топливной системы, в которой происходит процесс приготовления и дозировки топлива для двигателя скутера. От его правильной настройки зависит качество топливной смеси, на которой будет работать скутер. Карбюратор состоит из:

  • корпуса;
  • жиклера холостых оборотов;
  • главного бензинового жиклера;
  • пускового обогатителя топлива;
  • поплавковой камеры с поплавком.

Настройка карбюратора

Настроить карбюратор можно как в автосервисе, так и самостоятельно. Перед началом регулировки карбюратора следует проверить исправность работы всех деталей топливной системы. После этого нужно прогреть двигатель 15 - 20 минут, так как при холодном моторе настроить карбюратор невозможно.

Настройка осуществляется при помощи двух винтов: побольше - винт холостых оборотов, поменьше - винт, отвечающий за качество смеси. Сначала следует закрутить полностью оба винта, а потом отпустить винт качества - на два оборота и винт холостых оборотов - на два с половиной оборота. После этого нужно завести скутер и проверить работу двигателя. Если работа на холостых оборотах и при разгоне стабильная и ровная, значит, карбюратор настроен, верно, и не требует дополнительной регулировки. Если же работа движка прерывистая, стоит проделать следующие манипуляции:

  • при работающем движке зафиксировать скутер подножкой;
  • медленно закручивать винт холостого хода до момента срабатывания сцепления (при этом колесо начнет вращаться);
  • открутить винт на четверть оборота;
  • проверить скутер при поездке.

Если разгон скутера будет затрудненным, то нужно закрутить винт качества на четверть оборота. Если же скутер не набирает максимальной скорости - винт следует отвернуть на четверть против часовой стрелки. Затем снова регулируется винт холостых оборотов.

Обслуживание топливной системы и ее распространенные поломки

Топливная система скутера имеет много уязвимых мест и массу ломких деталей, требующих тщательного и бережного ухода. Кроме того такие запчасти как бензиновый и воздушный фильтры требуют периодической очистки или замены, поэтому следует регулярно и как можно чаще проводить профилактические осмотры скутера. Такие процедуры проводятся с целью выявления и своевременной замены непригодной для эксплуатации детали.

Еще одной необходимой мерой в обслуживании топливной системы является регулярное удаление грязи и пыли с ее узлов и агрегатов. Дело в том, что все детали этой системы очень чувствительны к засорам, что в конечном итоге сказывается на работе двигателя и может привести к его перегреву или заклиниванию.

Соединительные трубки, или по-другому транспортные магистрали топливной системы чаче всего подвержены разрывам и протеканиям, поэтому при осмотре следует обращать особое внимание на их целостность. Наличие влажных маслянистых пятен, мелких порезов или разрывов требуют немедленной замены данных запчастей. Купить или заказать запчасти к топливной системе скутера можно на сайте или в интернет магазине, где опытные специалисты с легкостью подберут необходимую деталь.

Самыми ломкими деталями карбюратора являются жиклеры, но кроме них этот агрегат имеет еще массу хрупких запчастей. При их засорении износе или поломке карбюратор перестает выполнять свои функции полностью или частично, поэтому рекомендуется проводить регулярные очистки данного агрегата, а так же своевременную замену изношенных деталей.

Бензобак - еще одна зап часть скутера, требующая к себе внимания. Хоть пластик, из которого он сделан и высокопрочный, однако, как и все остальные детали, подвержен воздействию атмосферных явлений. Солнечные лучи, жара, минусовые температуры, дождь - все это негативно влияет на пластик и может привести к его растрескиванию. При этом бензобак подлежит замене на новый.

Дмитрий 16 июля 2021

Как правило, многие автолюбители ошибочно считают, что тюнинг вариатора на мопеде заключается лишь в механическом его усовершенствовании. Подобное мнение исходит из нашего способа мышления: осуществление качественного тюнинга или набор хороших роликов – удовольствие недешёвое, а поскольку кое-какие инструменты у меня имеются, то сделаю я всё сам и бесплатно!

Но хочу вас разочаровать – проведение корректного тюнинга при помощи домашнего инструмента это утопия! Если наблюдать на подобный самостоятельный тюнинг со стороны, то это будет очень похоже на некачественную немецкую «порнушку»! Правильный тюнинг не может быть бесплатным и уж тем более не может осуществляться в домашних условиях!

Я не собираюсь рассказывать вам о том, как именно устроен вариатор мопеда, по той простой причине, что всю необходимую «инфу» вы без проблем найдёте «загуглившись» в необъятной сети интернета. Неопытным мотолюбителям можно легко отыскать полную и достоверную информацию на том же YouTube – там собрана огромная видеоколлекция роликов по устройству и принципу работы различных вариаторов.

Вариатор мопеда представляет собой автоматическую разновидность трансмиссии, и его прямая функция – это изменение показателя передаточного числа коробки передач бесступенчатым методом для достижения максимального ускорения мопеда, лёгкого управления, экономии топлива. Другими словами – вариатор в зависимости от количества оборотов силовой установки, скорости передвижения в авторежиме, производит нужное передаточное число коробки передач в конкретный промежуток времени.

К великому сожалению, базовые мопеды комплектуются вариаторной установкой механического принципа действия. Это означает, что управление вариатором выполняется посредством специальных роликов – благодаря «чудесной» центробежной силе, осуществляется работа вариаторной установки, в результате изменения показателя передаточного числа коробки передач.

Подобная технология неплохо зарекомендовала себя за счёт относительной недороговизны, элементарности и практичности. Но есть одно но – каждый механизм имеет инерционное свойство, что связанно с силами трения и температурными перепадами. Таким образом, механический вариатор выполняет работу поэтапно, то есть он не способен срабатывать моментально, реагируя на изменение работы мотора и остальных параметров работы скутера. Это прямым образом влияет на корректную работу мопеда: наблюдаются провалы, снижение динамических характеристик и мощности.

Производители качественных мопедов, как правило, применяют в коробке передач, вариаторную установку, управление которой осуществляется посредством бортового компьютера. Подобный инновационный вариатор отличается идеально ровной работой, что обеспечивает мопеду отличные показатели по динамике, лёгкость в управлении и экономию расхода топлива.

В нашей стране такие аппараты являются огромной редкостью, а улучшений для своего мопеда хочется прямо здесь и сейчас, таким образом, всё сводится к осуществлению корректного тюнинга вариатора скутера.

Это возможно за счёт замены набора роликов – идеально подобранных по весу, или можно приобрести уже готовый комплект кит, который гарантирует максимально ровную работу и некоторое увеличение мощностных и динамических характеристик мопеда.

Такие ролики продаются в виде комплекта, где есть информация об их размерах и весе. Исходя из модели вашего железного коня, вы можете легко подобрать себе комплект роликов, оптимально соответствующий вашим амбициям. Цены на подобные комплекты разные, всё зависит от модели скутера и ваших предпочтений.

Если вы решились на осуществление тюнинга вариатора скутера, то вам, прежде всего, необходимо определиться: что именно вы хотите получить в результате проведения подобных работ?

Если ваша цель – увеличить показатели мощности для своего мопеда, то комплект роликов стоит поменять на более лёгкий вариант – подобное улучшение увеличит тягу мопеда всего диапазона оборотов мотора, повысит его динамические свойства, но вместе с этим существенно снизится скорость.

Если же вы желаете получить оптимальные показатели ровной работы оборотов силовой установки, то в этой ситуации единственного решения нет – здесь необходимо экспериментировать с массой роликов, подбирая или более тяжёлые комплекты, или наоборот, менее лёгкие варианты.

Тяжёлый комплект роликов монтируется при проведении тюнинга силовой установки – другими словами, двигатель должен быть максимально мощным и оборотистым. Монтировать тяжёлый комплект роликов на базовый мотор не имеет никакого смысла, так как это повлечёт за собой только возникновение провалов при разгоне мопеда.

Оптимальные характеристики по подбору веса комплекта роликов для каждой отдельной модели скутера будут разные, так как моделей очень много, то не имеет смысла описывать все модели.

Следует обратить внимание на тот факт, что замена роликов вариатора на более оптимальные, для своего железного коня – это занятие только для опытных мотолюбителей, которые знают толк в корректном управлении скутера, зная каждый винтик на своём мопеде. Таким образом, начинающим скутеристам лучше всего приобрести уже готовый тюнинг кит, включающий в себя, специальный комплект роликов идеальной массы и усовершенствованную вариаторную установку.

Подобные киты имеют массу положительных отзывов, так как они гарантируют хорошую ровную работу, неплохую динамику, значительную экономию по расходу топлива, что для передвижения в городских условиях – играет далеко не последнюю роль! Стоимость такого комплекта – от 1200 рублей и более – согласен, что это недёшево, но поверьте это того стоит!

Так же не забывайте о том, что такой кит оправдан, если ваш базовый мотор является действительно базовым и не подвергался каким-либо улучшениям. Существуют специальные киты для улучшенных двигателей, но это уже отдельная история!

Дмитрий 16 июля 2021

Двухтактные скутеры отличаются некой универсальностью. И если даже не принимать во внимание страну, изготовившую каждое конкретное мотосредство, можно отследить следующую тенденцию: практически у каждой модели имеется система раздельной смазки. Принцип ее действия заключается в том, что система может смешать бензин и масло в требуемых пропорциях, исходя из скорости движения скутера. В каждом случае количество масла будет либо увеличиваться, либо уменьшаться.

Нельзя ориентироваться на эту статью владельцам четырехтактников: у них все совсем по-другому.

В самом начале эры мотоциклов, когда по дорогам разъезжали исключительно Дельты и Карпаты, такого разделения не было совсем, как и маслонасосов в принципе. Каждый мотоциклист заливал масло прямо в бензобак, не особо задумываясь о его качестве. Довольно часто использовалось масло для четырехтактных двигателей, чего делать категорически нельзя.

Как только на рынке появилась техника из Японии и Китая, мотоводители с удивлением обнаружили новую деталь – маслонасос. А вместе с ним и бензонасос, о которых никто и не слышал.

Маслонасосы существенно облегчают эксплуатацию скутера, и в своей конструкции довольно просты и понятны. У каждого маслонасоса имеется специальный рычаг, который тросом соединен с ручкой газа. Эта модель строения масляного насоса самая популярная, но существуют модели и с другой конфигурацией. Лучше всего перед любыми ремонтными работами ознакомиться с мануалом к своей модели скутера.

Как только ручка газа приводится в движение, игла карбюратора сразу же поднимается и рычаг маслонасоса прокручивается. Все настолько просто с технической точки зрения, что особых проблем у мотоциклистов практически не возникает. В результате описанных действий количество поданного маслонасосом масла четко соизмеряется с возникшей нагрузкой.

У тех скутеров, которые были отмечены, как модели с другой конструкцией, маслонасос может располагаться непосредственно возле вариатора, обеспечивая соединение последнего с коленвалом. Это не всегда удобно, но совсем не критично для комфортной езды. Некоторые китайские скутеры отличаются тем, что у них маслонасосы соседствуют с задним редуктором, поэтому и продуктивность масляных насосов напрямую зависит от количества оборотов заднего колеса. Здесь возникают определенные сомнения: на холостом ходу масло в двигатель может совсем не поступать.

Чтобы маслонасос работал эффективно, следует периодически проверять маслопроводы и следить за тем, чтобы не было подтеков и механических дефектов. Отлично если на скутере имеется масляный фильтр, который не даст вместе с маслом попасть в двигатель скутера различным примесям. Его можно установить самостоятельно, выбрав место под баком, поскольку не в каждой модели он присутствует.

Как только масляный фильтр забьется, у двигателя начинаются серьезные проблемы. Иногда не поддающиеся ремонту. Поэтому следить за состояние маслонасосной системы следует регулярно, как минимум раз в несколько сезонов. Как только окажется, что в узле присутствует много пыли и мусора, немедленно необходимо промыть масляный фильтр бензином и продуть компрессором.

И еще один особо важный момент. Иногда, ремонтируя и проводя профилактические манипуляции, маслонасос, маслопровод и бачок приходится демонтировать. В результате этого система заполняется воздухом. Если после установки системы обратно, сразу подсоединить маслопровод к маслонасосу, то в нем сразу образуется пробка из воздуха, которая так и останется. Сразу после того, как масло зальется в бак, и скутер заведется, почувствовать неисправность не получиться. Какое-то время двигатель будет работать на чистом бензине, поскольку из-за воздушной прослойки в маслопроводе маслонасос не сможет подать требуемое количество масла. И последствия не заставят себя ждать.

Чтобы выполнить монтаж маслонасос правильно, следует действовать следующим образом. Шланг со стороны маслонасоса остается неподсоединенным, и масло заливается в бак. Через несколько секунд оно начнет вытекать из этой части, но спешить подсоединять все равно не стоит. Следует подставить под шланг некую емкость и наблюдать за тем, чтобы в стекающем из маслонасоса масле не было ни одного воздушного пузырька. Струя должна быть ровной и равномерной. Только после этого можно заканчивать монтаж.

Некоторые модели скутеров имеют специальные отверстия, которые прикрыты винтом. Чтобы добиться отвода воздуха из маслонасоса, следует всего лишь его открутить и дождаться чистого масла. Затем закрутить винт до прежнего уровня.

Дмитрий 15 июля 2021

Причиной неполадок в системе зажигания скутера не редко бывает «виновата» катушка зажигания. Дело в том, что это устройство, по – сути, представляющее из себя трансформатор, который вырабатывает токи очень большого напряжения, поэтому обмотки катушки могут перегорать, или может возникать межвитковое замыкание. И в первом и во втором случае, катушка не будет нормально работать, или не будет работать вообще. Как бы там ни было, при поиске неисправности в системе зажигания, практически всегда требуется проверять исправность катушки зажигания. Как это можно сделать? Для этого нам понадобится обычный мультиметр, с возможностью замера сопротивления. Лучше, если мультиметр будет цифровой, так как показания сопротивления могут быть очень небольшими, и на стрелочном приборе их будет трудно измерить.

Итак, на катушке зажигания имеется два вывода, к которым подводится напряжение, и один высоковольтный вывод, к которому подключается свеча зажигания. В катушке имеется две обмотки – первичная и вторичная. Чтобы проверить первичную обмотку, подсоединяем щупы мультиметр к выводам катушки, к которым подводится напряжение. Сопротивление должно составлять от 0,5 до 5 Ом. После этого измеряем сопротивление вторичной обмотки. Подсоединяем один щуп мультиметр к одному из «питающих» выводов катушки, а другой щуп подсоединяем к контакту свечного колпачка, то есть к высоковольтному проводу. В этом случае, прибор должен показать гораздо большее сопротивление, около 2 – 3 кОм.