2021 — Мото-скутер

Мотоскутер

Двигатель скутера может нормально работать только в том случае, если его карбюратор настроен правильно, ведь именно карбюратор готовит для двигателя топливо – воздушную смесь, от состава которой зависит его работа. Невозможно сделать некий универсальный карбюратор, не требующий регулировки. Дело в том, что каждый двигатель имеет свои особенности, рабочий объем, разную степень изношенности и другие индивидуальные характеристики, поэтому карбюратор необходимо «подстраивать» под конкретный мотор. Перед началом настройки карбюратора нужно быть уверенным, что с топливной системой все в порядке. Обслужите воздушный фильтр, то есть промойте его и пропитайте моторным маслом поролоновый фильтрующий элемент. При необходимости замените фильтр тонкой очистки топлива. Убедитесь, что электрический пусковой обогатитель (электроклапан карбюратора) работает нормально – это можно понять при пуске двигателя, вначале он работает на завышенных оборотах, а затем, когда игла клапана опустится и перекроет путь дополнительному току бензина, мотор начинает работать на нормальных оборотах холостого хода. Разберите и промойте карбюратор, продуйте его жиклеры сжатым воздухом. Перед сборкой карбюратора, выставьте уровень топлива в поплавковой камере, путем подгибания специального упорного язычка на поплавке. Переверните карбюратор поплавком вверх - поплавок должен быть параллелен кромке карбюратора. Иногда, если запорная игла или посадочное место иглы износилось, приходится немного увеличивать уровень топлива в поплавковой камере. Что касается иглы дроссельной заслонки, то, советуем, её настойки не менять, то есть не опускать и не поднимать. Если настройки уже изменялись раньше, попробуйте установить иглу в среднее положение. После всех этих манипуляций соберите карбюратор и установите его на место. Настройка холостых оборотов производится только на хорошо прогретом двигателе. Найдите на карбюраторе два регулировочных винта – винт качества смеси, и винт количества смеси (винт холостого хода). Головка винта холостого хода обычно больше по диаметру, этот винт регулирует степень опускания дроссельной заслонки, то есть дает ей опуститься только до определенного уровня. Винт меньшего размера – винт качества смеси. На некоторых карбюраторах винт качества отсутствует, тогда при регулировке приходится манипулировать иглой дроссельной заслонки. Вкрутите оба винта до упора, а затем выкрутите на два – два с половиной оборота. С такими настойками топливная смесь будет заведомо обогащена, и мотор должен без проблем запуститься. После пуска двигателя, отворачивайте винт количества смеси, опуская тем самым дроссельную заслонку, пока установятся минимально устойчивые обороты двигателя. Далее вращением винта качества смеси (скорее всего, его придется вкручивать), найдите такое его положение, при котором обороты двигателя будут максимальными. Нельзя, чтобы этот винт был полностью вкручен до упора. Снова откручивая винт количества смеси, добейтесь работы мотора на минимально устойчивых оборотах. Всё, обороты холостого хода настроены! Чтобы проверить настойку, резко поверните до упора ручку газа, и также резко её отпустите. Если в этот момент двигатель не заглох, и не было заметно перебоев в его работе, то можно считать, что настойка выполнена правильно. В противном случае вкрутите винт количества смеси на ½ оборота, немного подняв дроссельную заслонку. Если карбюратор настроен правильно, то скутер будет разгоняться ровно, без рывков и «провалов», чутко реагируя на вращение ручки газа. Карбюраторы для скутеров любых моделей можно найти в нашем каталоге.

Мотоскутер

Двигатель скутера представляет собой систему внутреннего сгорания, поэтому осуществляет генерацию большого количества тепла. Тепловая энергия, полученная таким образом, расходуется на работу всех узлов и агрегатов мотосистемы. Также ее необходимо удалять, поскольку переизбыток тепла мешает полноценной эксплуатации скутера и может привести к серьезным поломкам. Система охлаждения в скутере организована таким образом, что постоянно сохраняется одна и та же температура, которая признана производителями оптимальной. Она не допускает деформации деталей, а также их перегрева. В современных скутерах может быть либо воздушная система охлаждения двигателя, либо жидкостная. Система охлаждения двигателя воздухом Воздушная система охлаждения двигателя скутера была придумана первой, поэтому все первые модели работали только так. Чтобы отвести избыточное тепло от цилиндра, используются специальные ребра охлаждения. Чем больше их количество и чем более «ребристее» сама структура, тем больше тепла сможет покинуть систему. Цилиндр снаружи соприкасается с воздухом окружающей среды, а поток воздуха создает крыльчатка, которая прикреплена на коленчатый вал. Довольно часто на мопедах встречается открытая система, когда нет никакого кожуха, а охлаждение происходит исключительно за счет встречного ветра. У воздушного охлаждения двигателя скутера имеются недостатки. Одним из них можно назвать невозможность поддержания одинаковой рабочей температуре на протяжении длительного времени. Охлаждение тем будет больше, чем выше скорость скутера, и наоборот. Повлиять на температуру другим способом невозможно. Высокие обороты дают крыльчатке возможность более интенсивно, а значит качественно, обувать рабочую поверхность цилиндра. А вот при спокойной езде или при частых остановках этого охлаждения может быть недостаточно (особенно в жаркое время). Постоянные перепады температуры негативно воздействуют на металл, создавая повышенные нагрузки на него. И с этим необходимо считаться, когда оцениваешь общий срок службы той или иной запчасти скутера. Но, с другой стороны, воздушная система охлаждения двигателя скутера очень проста, а поэтому имеет невысокую стоимость, чего нельзя сказать о жидкостном охлаждении. Жидкостное охлаждение двигателя скутера В отличие от воздушного охлаждения здесь можно четко организовать требуемый температурный режим, поэтому перегрев полностью исключен, так же как и описанные выше нагрузки. Современные скутеры оснащены именно система охлаждения двигателя с жидкостью, хотя это и требует дополнительных узлов и текущего обслуживания. Но эффективность жидкостного охлаждения заставляет мотолюбителей переплачивать. По своим конструкционным особенностям жидкостная система охлаждения двигателя скутера немного сложнее первоначального воздушного аналога. Никаких ребер на цилиндре нет, все каналы находятся внутри агрегата. По ним циркулирует специальный раствор, состоящий из воды и антифриза. Жидкость охлаждается в радиаторе. Процесс охлаждения происходит так. Как только жидкость нагревается до критической температуры, ее плотность меняется, и она, становясь легче, поднимается вверх. В верхней части системы и находится радиатор, который охлаждается естественным потоком ветра. Иногда для этого используется крыльчатка вентилятора. Как только охлаждение произошло, плотность жидкость опять поменялась: она стала тяжелее и опустилась вниз. Такой круговорот жидкости происходит постоянно, а двигатель таким образом не перегревается. Бывают случаи, когда производительность жидкостной системы охлаждения недостаточна, поэтому можно установить дополнительный насос, ускоряющий циркуляцию жидкости в системе. Важно. Нельзя использовать в системе жидкостного охлаждения простую воду. Ее необходимо обязательно разбавлять антифризом. А все потому что обычная вода не сможет предотвратить процесс коррозии, и весь контур очень быстро выйдет из строя. О промерзании в зимний период тоже забывать не стоит. Каждый раз, собираясь в поездку, необходимо оценивать количество жидкости в системе и регулярно доливать новую.

Мотоскутер

Профессионализм и качество ремонта зависят от уровня диагностики того или иного повреждения. Порой детали с видимыми дефектами, к примеру, поршень на скутер, заменишь, а должной слаженности в работе любимой техники так и не наступает. Мало устранить поломки, нужно научиться находить причины их возникновения. Для более точного и досконального изучения возникающих поломок, к примеру, выхода из строя поршня для скутера, профессионалы тщательно проверяют возможность воздействия целого ряда возможных причин. К основным из них, вызывающим повреждения поршня на скутер, относят: Задиры малого зазора, которые могут вызывать поломку поршня нескольких видов. А именно задиры в области поршневой юбки по всей площади или одностороннего типа без определенных областей нажима проецируемых на противоположных сторонах. Либо в нижней области юбки или возле его бобышки, такие задиры располагаются под 45 гр. углом; Главными причинами такого повреждения являются неверно подобранные уплотнительные кольца. Они должны заполнять не более 70% объема своих канавок. Далее идет неправильное использование специальных уплотнительных компонентов для колец круглого сечения. Мы гонимся за герметичностью и тем самым уменьшаем рабочий зазор. Перекос при заправке уплотнительных колец или несвоевременное удаление остатков старых колец. работа «всухую», которая образует нарушения на поршневой юбке и/или в областях максимального трения в рабочем состоянии. Либо в виде прижогов на поршневых кольцах поршня на скутер; Нарушения подобного рода возникают в результате прерывания или разрыва масляной пленки, происходящего, как в состоянии избыточного поступления топлива, так и при воздействии критических температур. И при нехватке масляной смазки. перегрева, который становится причиной их образования в области юбки, либо на головке поршня; Причин много. Это и длительная предельная нагрузка на мотор, который еще до конца не обкатан. И перегрев от нарушения процессов сгорания. И погрешности со стороны систем охлаждения. И нарушение в системе маслоснабжения с поврежденными (излишне изогнутыми) форсунками, что нарушает качество охлаждения поршня для скутера. И использование нестандартных уплотнительных колец. А также возникновение кавитации на гильзах цилиндра. нарушения режимов сгорания. А именно возникновение калильного или детонационного зажигания, либо переполнение топливом; поломки поршня на скутер и/или поршневых колец возникают в процессе перерасхода масла. Что выражается в их быстром износе, даже сразу по проведению капремонта. Либо быстрый износ, как результат неквалифицированной установки/замены маслосъемного кольца, либо как исход негативного воздействия наслоившихся загрязнений. Что выражается в поломке перемычек, между кольцевыми канавками, истончения (вымывания) материала в областях их расположения, образования радиальных мест удара в жаровом секторе и наличием несимметричного пятна на контактной поверхности поршня. Или поломка поршня на скутер в ступице его поршневого пальца; поршневого пальца или его стопоров. Исходом чего становится быстрое и значительное повреждение поршня на скутер. повреждение поршневой головки выражается в: образовании на ней и/или юбке поршня прогара, что актуально для двигателей с принудительной системой воспламенения горючей смеси; появлении в дне поршня дыры, свойственное все тем же движкам с принудительной системой поджига; образовании в дизельных аналогах трещин в дне, а также в углублениях поршня на скутер; отложениях и прогарах различной толщины, свойственных дизельным моторам; образовании следов от ударов, что тоже часто у дизельных моторных модификаций; Бывают два основных вида: повреждение по причине действия запредельных сил и излом от усталости. повреждения пальцевых стопоров чаще всего выражаются в выходе из колец Зегера из поршневых канавок. Кольца могут выбиваться из канавок в ходе интенсивной работы. Или в их поломке; эрозии в области жарового сектора и на дне поршня для скутера, что чаще всего встречается в двигателях с принудительным поджигом горючей смеси; стук поршня в результате: перекоса поршней из-за слишком большого рабочего зазора, несоблюдения направлений сборки поршня для скутера, качания поршня (погрешность зазора), ударов поршня в сторону пальцев, кратковременных, но частых столкновений пальца поршня с его стопорами; гильзы и цилиндры поршня на скутер часто претерпевают такие повреждения как: отлом буртика гильзы цилиндра; продольная трещина или мелкие трещины, возникающие от гидравлического удара; кавитация гильз цилиндра; задиры, возникающие из-за недостаточного рабочего зазора в нижней части поршневой юбки; неравномерность износа их рабочих зон; появление лоснящихся (блестящих) областей в верхней части рабочей зоны; увеличенный расход масла вызывает быстрый износ поршневых колец, поршней и цилиндра, причиной чего является переполнение топливом. Одними из распространенных и чаще всего «пропускаемых» повреждений являются задиры по причине неправильно выставленных рабочих зазоров.

Мотоскутер

Как только заканчивается мотосезон, каждый опытный водитель начинает подготовку к следующему сезону. Придерживаясь всем известной пословицы про сани и воз, именно так и нужно поступать, чтобы быть готовым встретить весну во всеоружии. Но иногда ремонт и замену агрегатов приходится делать внепланово, что особо актуально для цилиндро-поршневой группы узлов скутера или мотоцикла. У двухтактных моделей этот агрегатный узел отвечает за газораспределение, поэтому на него и приходятся все основные нагрузки. Поэтому поршневая на скутере – это такая себе «рабочая лошадка» всей системы, на которую следует обращать самое тщательное внимание. Когда поршневая на скутере сильно изношена, КПД двигателя плавно стремится к нулю, что тянет за собой показатели тяги, максимально граничной скорости, расход топливной смеси, заведение мотосредства. В общем, если поршневая на скутере не в порядке, то нечего рассчитывать на его работоспособность. Чтобы правильно определить, что проблема плохой работы двухтактного скутера заключается именно в поршневой системе скутера, необходимо обратить внимание на следующие детали: значение мощности снизилось очень сильно, при работе на холостых оборотах скутер работает неустойчиво, в двигателе (или цилиндре) слышны посторонние шумы, слышен звон поршневых колец, не всегда удается запуститься с первого раза, расход топлива резко вырос. Все эти признаки прямо указывают на то, что пора заменить поршневую на скутере. Но есть еще несколько косвенных «симптомов», по которым тоже можно диагностировать поломку. Во-первых, когда нажимаешь кик-стартер, вы совсем не чувствуете сопротивления сжатия. И во-вторых, скутер начал сильно дымить. Если у вас имеются подобные отклонения в работе мотосредства, то следует первым делом обращать внимание на поршневую на скутере, а затем проверять систему зажигания, карбюратор и выхлопную систему. Чтобы понять, что поршневая свое отъездила, достаточно демонтировать цилиндр и визуально ее осмотреть. На ней имеются следы нагара неприятного черного цвета в нижней части компрессионных колец? Тогда причина в неплотном их прилегании к стенкам цилиндра. Рабочие газы постоянно имели возможность прорываться мимо, что существенно уменьшало рабочее давление на поршневую скутера. Чтобы убедиться окончательно, достаточно демонтировать поршень, сняв его с шатуна, а затем вытащить кольца. Затем их следует установить в верхней части цилиндра на высоте 2 см. В случае если зазор будет превышать 0,1 см, поршневые кольца требуют замены. Иногда недостаточно просто заменить кольца, а следует обновить и цилиндр, и поршень, и кольца. Для того чтобы точно это узнать, следует вытащить кольца и поместить поршень в зазор, подняв верх на требуемую величину. Если по время покачивания поршневой на скутере будет слышно постукивание, то нужно менять всю сборку. Что касается четырехтактников, то у них признаков определить неполадку поршневой на скутере намного меньше. На это могут указывать следующие показатели работы: незначительно снижается мощность (иногда водители даже не замечают изменений, продолжая ездить как ни в чем не бывало), повышается расход масла, из выхлопной системы валит густой серый или синий дым, двигатель в холодном состоянии плохо заводится. Разобрав двигатель, можно увидеть наглядно все следы износа. Как правило, кольца деформировались, сменили месторасположение и стерлись. Их упругость практически исчезла, что ведет к невозможности работы всей поршневой системы. Часто причиной «задубевания» становятся частые перегревы. Остальные параметры износа могут дублироваться с двухтактниками, которые были описаны выше. Поршневая на скутер может устанавливаться в мастерской, и можно провести замену самостоятельно. Не стоит бояться сделать это самому, ведь имея подробную инструкцию с фотографиями можно все операции совершить правильно. Так, раз за разом нарабатывая ценные навыки, можно стать опытным водителем, разбирающимся во всех тонкостях строения своего скутера. После проведения замены поршневой на скутере, можно приступить к покраске и тюнингу, чтобы следующий мотосезон начать «как с чистого листа».

Мотоскутер

Цилиндропоршневая группа является сердцем любого двигателя внутреннего сгорания. И по тому, нуждается в своевременной и правильной диагностике. Наиболее простым и эффективным способом понять то, что поршневая на скутер нуждается в замене, это измерение компрессии ( сжатия). Делать это нужно лишь с помощью специального прибора - компрессометра. Какие либо другие, «дедовские» методы проверки компрессии сложно назвать даже приблизительно точными. Прибор же, позволяет достаточно эффективно оценить состояние всей ЦПГ. Тем не менее, чтобы получить объективные показания, и понять требует ли поршневая на скутер замены, следует выполнять ряд простых правил: При измерении компрессии, следите, чтобы компрессоометр был плотно закручен. Для правильной работы прибору нужна сто процентная герметичность. Перед тем как измерять компрессию, не забудьте прогреть двигатель. Если двигатель не прогрет или прогрет не достаточно сильно, то топливная смесь не будет достаточно расширяться (от нагревания). В результате получим сильно заниженную компрессию. Никогда не измеряйте компрессию от заводной ножки ( кикстартера ). Дело в том, что от ударных сжатий при пуске двигателя с помощью кикстартера образуется сильное давление, которое завысит значение степени компрессии. По этому, измеряйте компрессию двигателя только с помощью электростартера. При работе стартера в цилиндре создается почти такое же давление, как и при нормальной работе двигателя. Естественно, если ваш скутер не оснащен электростартером на вас это правило не распространяется. Измеряйте компрессию только при полностью заряженной аккумуляторной батарее. Если подразряженный аккумулятор будет крутить стартер, и соответственно коленчатый вал, слишком медленно, то появляется большая вероятность того, что часть газов успеет просочиться через замки колец и/или клапана. Как результат, опять получим заниженную компрессию. Для того чтобы камера сгорания в верхней мертвой точки была полностью заполнена топливной смесью, заслонка дросселя должна быть полностью открытой. То есть нужно, чтобы ручка газа была откручена на максимум. Иначе сжатие будет начинаться с давления, которое ниже атмосферного, что опять же, приведет к заниженным результатам. Если ваш скутер двухцилиндровый то для получения максимально точных результатов, перед тем как измерять компрессию выкрутите свечи из обоих цилиндров, а не только из тестируемого. Так как стартер не должен тратить энергию на создание давления в другом цилиндре. Если этого не сделать, то вы вероятнее всего получите заниженные результаты компрессии. Оценка результатов теста После того как было произведено измерение степени компрессии в цилиндре, необходимо правильно оценить полученные данные. Для подавляющего большинства скутеров нормальное значение компрессии находиться в пределах от восьми до десяти атмосфер. Но при этом хорошая компрессия может равняться и одиннадцати атмосферам. Важно понимать, что чем выше давление в цилиндре тем выше КПД двигателя, так как меньше газов возвращается в картер через кольца, и на оборот больше газов совершает полезную работу. Если же компрессия ниже восьми то это явное свидетельство того, что поршневая на скутер нуждается в замене. Чаще всего компрессия падает из-за износа колец. Но стоит понимать, что новая поршневая, на скутер устанавливается исключительно всем комплектом. Ни в коем случае не следует пытаться сэкономить, меняя только кольца. Дело в том, что кольца и цилиндр изнашиваются не равномерно по кругу, а по эллипсу. И поэтому установка новых колец на изношенный цилиндр либо даст временный эффект, либо вообще ни приведет, ни к каким улучшениям. В худшем случае, вы рискуете настолько сильно испортить «геометрию», что ситуация может даже ухудшиться. По этому не рискуйте и меняйте поршневую комплектом, вместе с кольцами и цилиндром. Кроме того, если компрессия слишком слабая (ниже шести атмосфер) это может свидетельствовать о износе прокладок на цилиндре или о том, что болты на головке цилиндра( шпильки ) затянуты слишком слабо или неравномерно. Оценка состояния поршневой без копрессометра Но что же делать, если проверка состояния цилиндропоршневой группы с помощью компрессометра, по каким либо, причинам не представляется возможной. Понять, что поршневая на скутер нуждается в замене можно и без этого прибора. Достаточно лишь обратить внимание на несколько основных признаков, которые свидетельствуют об износе поршневой: Если поршневая на скутер изношенна, то это сильно отобразиться на максимальной мощности двигателя. Так как газы вместо того чтобы исполнять полезную работу и «толкать» поршень, будут прорываться обратно в картер сквозь изношенные кольца и/или прокладки цилиндра. Также изношенная поршневая на скутер может сказаться на расходе топлива, так как приводит к общему уменьшению КПД. Изношенная поршневая на скутер приведет также к нестабильной работе двигателя на холостых оборотах. По тому следите насколько ровно работает ваш двигатель, когда на него нет нагрузки. Всегда «слушайте» двигатель и отмечайте любое появление странных и несвойственных исправному мотору звуков. Будь то позвякивание или тарахтение. Исправная поршневая на скутер не будет издавать лишних шумов. В частности позвякивать и цокать могут изношенные кольца. Нуждающаяся в замене поршневая неизбежно приведет к затрудненному старту холодного двигателя. Если ваш аппарат вдруг начал сильно дымить это верный признак того, что поршневая на скутер износилась. Особенно это касается четырехтактных двигателей. Дело в том, что масло у четырехтактников вообще не должно попадать в камеру сгорания и любое дымление свидетельствует о том, что это условие нарушилось. Скорей всего изношенные маслосъемные кольца не «сдвигают» масло и оно попадает в камеру сгорания. Но даже двухтактные двигатели не должны дымить уж чересчур, сильно. Как уже говорилось выше, если у вас четырехтактный двигатель, изношенная поршневая на скутер может начать «есть» масло чего происходить не должно, так как масло на четырехтактнике находиться в специальной масляной ванне. В результате, в особо запущенных случаях, расход масла может доходить до пятисот грамм на тысячу километров. Поэтому, всегда следите за уровнем масла. Еще одним, косвенным, признаком того, что поршневая на скутер изношенна может служить отсутствие ощущения сопротивления при пуске двигателя с помощью кикстартера. Если кольца поршня изношенны, то газы будут проникать сквозь них назад в картер, что и приведет к тому, что рабочий ход ножки кикстартера станет слишком уж слишком легким. Конечно, понять, что поршневая на скутер нуждается в замене можно и чисто визуально, сняв цилиндр и внимательно осмотрев его. При сильном износе, на поршне можно будет увидеть следы нагара черного или коричневого цвета. Это свидетельствует о том, что газы прорываются сквозь кольца из-за того, что те неплотно прилегают к цилиндру. А значит и давление на поршень оказывается уже значительно меньшее, чем надо. Новая поршневая на скутер устранит все вышеперечисленные проблемы и даст вашему аппарату вторую жизнь.

Мотоскутер

Прежде всего, следует сказать, что перед тем как менять поршень необходимо убедиться в необходимости такой операции. Не стоит устанавливать новый поршень на скутер при любых маломальских проблемах, таких как медленный набор скорости и трудности при заводе двигателя. Так как процедура эта довольно трудозатратная и дорогая. Первой причиной для того чтобы поставить новый поршень на скутер может быть его износ. Износ поршня или цилиндра приведет к тому, что компрессия будет не достаточно сильной. Обычно при этом скутер начинает дымить, так как сжигается не всё топливо. Также низкую степень сжатия можно определить с помощью компрессометра. При компрессии ниже семи, возможно следует поставить новый поршень на скутер. Также поршень следует заменить при задире цилиндра. Обычно это происходит когда изнашиваются кольца, либо при попадании в цилиндр сторонних предметов. После того, как вы убедились, что проблема действительно в ЦПГ (цилиндропоршневая группа) , то необходимо приобрести новые детали и в частности новый поршень. На скутер я советую ставить только оригинальные запчасти, так как это позволит избежать не нужных проблем при монтаже и последующей эксплуатации. К сожалению оригинальные детали не всегда возможно найти в продаже, и тогда вероятно придется купить китайские аналоги. Но при этом, возможно потребуется расточить цилиндр под новый поршень на скутер. Для этого просто отнесите цилиндр и поршень в ближайшую токарную мастерскую. После того как все готово, приступайте непосредственно к установке новых деталей. Для начала следует снять выхлопную трубу. Её обычно крепят с помощью болтов к цилиндру и картеру. Затем нужно снять пластиковую обшивку, а затем и кожух охлаждения мотора. Для этого достаточно открутить крепежные болты. Теперь нужно демонтировать головку цилиндра, прокладку и затем сам цилиндр. Если цилиндр не снимается, крайне осторожно постучите со всех сторон чем-то деревянными, и попробуйте снова. После того как проделали данную операцию, приступайте к демонтажу поршня. Во-первых, нужно провернуть коленчатый вал таким образом, что бы поршень оказался в своей высшей точке. Затем аккуратно выдавливаем палец, сняв перед этим специальные стопорные кольца. Теперь осталось только снять сам поршень вместе с игольчатым подшипником. Затем берем новые детали и проделываем всё вышеперечисленные операции в обратном порядке. Не забывайте, что после того как вы установили новый поршень на скутер, его необходимо обкатать.

Мотоскутер

Как правило, если речь идет о покупке подержанных скутеров, то имеются в виду скутеры японского производства, отличающиеся своей надежностью, так как покупать китайский Б/У скутер, просто не имеет смысла, если, конечно речь не идет о почти новом скутере, за очень умеренную цену. Чтобы остаться вполне довольным своим приобретением, и все – таки ездить на скутере, а не заниматься его ремонтом, при покупке подержанного скутера нужно обратить внимание на множество деталей. Многие скрытые неполадки могут обнаружиться лишь со временем, в процессе эксплуатации скутера, поэтому при покупке необходимо быть внимательным. Обычно, в первую очередь, обращают внимание на пробег скутера. Но, уменьшить показания одометра не так уж и трудно, кроме того, даже истинный, небольшой пробег, вовсе не является гарантией отличного технического состояния скутера. Поэтому, хотя пробег скутера и является важным параметром при его выборе, в первую очередь обращайте внимание на его техническое состояние. Желательно, чтобы скутер был привезен из Японии, и не имел пробега по отечественным дорогам. Определить это точно не всегда возможно, хотя косвенно это выяснить можно. Так, если на скутере установлен «родной» японский аккумулятор, и «родные» шины на колесах, есть большая вероятность того, что скутер действительно по нашим дорогам не ездил, или ездил очень немного. Обратите внимание на состояние ручек руля, особенно на их торцы. Если имеются следы повреждений, глубокие царапины и иные повреждения, то, вероятнее всего скутер падал, или его «роняли» на ходу. Все это должно насторожить, и заставить внимательнее присмотреться к скутеру. Оцените состояние пластиковых элементов обшивки скутера, например, при падении неизбежно остаются следы. Учтите, что некоторые повреждения пластика могут быть скрыты под различными стикерами и наклейками. Впрочем, на подержанном скутере, небольшие царапины можно встретить обязательно, и в этом нет ничего страшного. Состояние заднего крыла (брызговика) скутера, так же может сказать о многом. Если на нем имеются сколы, царапины и другие повреждения, то, скорее всего, на скутере «козлили», из – за чего крыло и повредилось. Вряд ли вы захотите покупать скутер, к которому так относились. Избегайте покупать так называемый «тюнингованный» скутер с различными «наворотами». Неизвестно, какие именно работы были проделаны со скутером, и как это отразится на его сроке службы. Например, то же воздушный фильтр «нулевик» может в несколько раз уменьшить ресурс мотора. Оцените, как запускается двигатель скутера. Сразу после пуска, холодный мотор должен работать некоторое время на повышенных оборотах, а затем обороты снижаются до холостых. Это говорит о нормальной работе пускового обогатителя карбюратора. Во время работы на любых режимах не должно быть слышно посторонних шумов, воя и треска. Проедьтесь на скутере, и оцените его «поведение» на ходу. Прислушайтесь, не «воет» ли вариатор или редуктор заднего колеса. Оцените скоростные и динамические качества скутера, и то, как он держит дорогу, нормально ли работают тормоза и все электрооборудование. Обычно, проблемы с управляемостью скутера возникают, если его рама деформирована. Такой скутер покупать не советуем. Очень неплохо, если у вас есть возможность произвести замер компрессии в цилиндре двигателя. У двигателя с нормальным состоянием поршневой системы, величина компрессии должна составлять не менее 8 - 9 атмосфер. Удачной вам покупки!

Мотоскутер

В скутере, как и в любом механизме, даже самая маленькая, незначительная, на первый взгляд, деталь может своей неисправностью вызвать большие беды. Чтобы этого не произошло, следует регулярно проверять исправность мелких деталей, в том числе - подшипников скутера. Об этом и поговорим. Не следует недооценивать значимость этих маленьких деталей, ведь в скутере все, от колес до руля, вращается с помощью подшипников. Есть несколько узлов подшипников, которые требуют регулярной диагностики. Провести ее без особого труда можно самому. Колесные подшипники. Нужно установить скутер таким образом, чтобы нужное колесо находилось в «подвешенном состоянии», то бишь, свободно крутилось и качалось рукой. Если крутится туго, со «скачками» и стуками, а при покачивании издает треск, ощущается «люфт» – подшипники подлежат замене. Абсолютно аналогично проводится проверка заднего колеса. Разница лишь в том, что, если при покачивании и раскручивании заднего колеса чувствуется, что оно «люфтит», заедает, стучит, то замены требуют подшипники вала редуктора, что располагаются в картере вариатора. Зачастую заднее колесо вращается вместе с валом редуктора, на его подшипниках. Движок и коробка. Поломка подшипников коленвала скутера довольно редкий случай, поскольку, находясь постоянно в масле, они практически не требуют дополнительного ухода (как и регулярной проверки). Хотя со временем, они, конечно же, изнашиваются и их замена становится необходимой. Подшипники двигателя скутера и коробки передач «методом тыка» с точностью не проверишь, однако, натужный проворот движка при запуске, (как электростартером, так и кикстартером), стуки, щелчки и прочие левые шумы при его работе, а также неожиданное уменьшение мощности могут быть следствием поломки подшипников и сигналом к их немедленной замене. Рулевые подшипники. Радиальноупорные подшипники, установленные в рулевой колонке, как и колесные подшипники, следует проверять как можно чаще. Процедура проста. Скутер устанавливается в положение, при котором переднее колесо оказывается в висячем положении. Ухватившись за низ перьев вилки, покрутите ее до предела туда-сюда. Если поворот выполняется рывками, не плавно, или, тем паче, слышны посторонние шумы, вроде хруста или щелчков, подшипники следует срочно менять. Если рулевая колонка заметно люфтит, требуется либо более прочная их фиксация, либо – замена. Мотолюбители часто забывают о регулярной диагностике своего байка, обращая внимание лишь на прямые симптомы неисправностей агрегата. Но не следует забывать, что дефект какой-либо значимой детали, вроде двигателя или карбюратора, будет заметен сразу, что даст возможность его немедленного исправления, а вот изношенный подшипник скутера, может прийти в негодность в самый неожиданный момент, принудив вас, экстренно прервать мотопрогулку.

Мотоскутер

Пластик на скутер – лицо техники, по которой его владельца встречают и провожают. Скутер - универсальный транспорт. Он и «внедорожник» и «паркетная» машина, на которой не грех проехать по городу в костюме и при галстуке. А потому и вид он должен иметь соответствующий. Блестеть, сиять. Но поездки по камням, лесным тропинкам и прочим прелестям, в первую очередь, сказываются именно на пластике, что-то раскалывается, что-то откалывается, про царапины лучше и не вспоминать. Можно, конечно ездить, пока не отвалится, а потом купить новую деталь и поставить вместо старой. Но это рецепт для ленивых. Настоящий ездок должен вложить в скутер душу и, если, что-то можно исправить, то должен сделать это с любовью и своими руками. Самый убитый пластик, если он только не раскрошился в пыль, поддается реставрации. Читая форумы, можно поверить, что лучше всего клеить его при помощи дихлорэтана, используя внутренние накладки из «донорского» материала. Но этот вариант подходит для пластика китайского производства – там полистирол. А японцы и европейцы по большей части ABS, для них дихлорэтан не прокатит. Поможет только старая добрая эпоксидка. Как ее мутить с отвердителем, написано в инструкции. Для начала снимаем пластиковые детали, моем с порошком в горячей воде и сушим, а затем уже осматриваем и удивляемся, что разрушений больше, чем казалось до этого. Микротрещины лучше сразу пометить при помощи маркера, потом они могут стать незаметными. Все, что повреждено, проходим мелкой наждачкой и протираем ацетоном. Виниловой изолентой обклеиваем сколы по краям, теперь есть «опалубка» для их реставрации. Если деталь разломана, то крупный осколок следует приклеить при помощи скотча с внешней стороны. Мелочь, как пазлы, собираем на скотче, а потом уже находим им место. Смолу слегка подогреваем в теплой воде, она станет более жидкой, меньше придется ее перемешивать с отвердителем. Не стоит замешивать слишком много, схватится, и от остатка не будет проку. В качестве пластификатора можно добавить немного касторового масла, такой клей устойчив к вибрации. Чтобы смесь лучше впитывалась в трещины, можно слегка разбавить ее ацетоном. Работать следует в перчатках. Пальцы склеиваются так же хорошо, как и пластик. Правда, пока эпоксидка еще не схватилась, ее можно отмывать ацетоном или спиртом, подойдет и водка. Смолу втираем в мелкие трещины, потом сверху - слой стекловолокна или, на худой конец, серпянки, и снова смола. Таких слоев два-три. Также и со средними трещинами – только слоев побольше, не помешают и шесть. Но тогда заплатки придется класть с разрывом по времени, двумя слоями. Со сколами по краям особо не заморачиваемcя. Где недолив, где перелив, потом все будет исправлено с помощью напильника и шпатлевки. С «пазлами» на скотче следует поаккуратнее, чтобы не рассыпались, их тоже смолой и стеклотканью в несколько слоев. Главное, понимать, что идет не склейка, а создание монолитной пластиковой детали. Затем все должно стоять сутки при комнатной температуре. Если на улице не холодней +18 градусов, можно выставить и на балкон или занести в сарай. Если до этого занимались внутренней стороной пластика, то назавтра предстоит заняться внешней – парадной. Тут все должно быть идеально. Следует запастись разнокалиберной наждачкой, напильником, ножом и не забыть про респиратор, если что, подойдет и смоченная марля. Очень уж выпуклые детали обрабатываем, усадив их на скомканное скрученное старое пальто или одеяло, чтобы случаем их не продавить при излишнем усердствии. Наждачку сменяем с крупной на более мелкую. Все зачищаем под «ноль». И только тогда используем автомобильную шпатлевку, ждем, когда она застынет, и снова шлифуем. Замечаем недоработки, где-то шпатлевкой поднимаем, где-то убираем. Работа для скульптора. Когда наступает уверенность, что все в идеальном состоянии, пластик оставляем в покое часов на 10-12, по истечении этого времени шпатлевка затвердеет окончательно. Грунтовка подходит только специальная - для пластика, предпочтительно в аэрозольном баллончике. Чем больше слоев и, чем они тоньше, тем лучше – не будет потеков. При грунтовке и последующей окраске следует учитывать, что баллончики любят «плеваться» в самом начале и в конце, когда отпускают кнопку. Поэтому в эти моменты струя краски направляется в сторону от детали. Лучше всего подставлять под нее кусок картона. Повторную реставрацию в дальнейшем лучше не проводить. Большинство расколов придутся именно на склейки.

Мотоскутер

Все многообразие существующих коммутаторов можно разделить на три основные категории: Катушка-коммутатор. DC CDI (коммутаторы, в которые высоковольтный генератор уже встроен). AC CDI (коммутаторы, которым нужен дополнительный источник высоковольтного напряжения). Теперь о каждой категории более подробно. DC CDI коммутаторы Из-за своей простоты в подключении коммутаторы CDI со встроенными генераторами высоковольтного напряжения считаются самыми популярными. Классическая его схема состоит из следующих компонентов: минус, плюс (12В), катушка зажигания, датчик Холла. Несмотря на всю легкость и простоту такой конфигурации, коммутаторов DC CDI существует множество вариаций. Некоторые модели укомплектованы ограничителями предельных оборотов, другие – блоком изменения фазы опережения зажигания, третьи – дополнительными контактами, поэтому их можно легко приспосабливать под любые свои потребности. Базовая модель коммутатора DC CDI ничего из вышеперечисленного не имеет, но свои непосредственные функции выполняет на отлично. При желании к тем коммутаторам, у которых имеются дополнительные контакты, можно подсоединить боковую подставку, открытие которой не позволит мотору раскрутиться до таких оборотов, чтобы включилось сцепление. В целях безопасности иметь такую подстраховку на своем мотоконе очень желательно. AC CDI коммутаторы Основное отличие коммутаторов этой группы состоит в возможности обходиться без двенадцативольтного тока. Однозначно сказать проще они по своей конструкции или сложнее не получится. А вот, что иначе, то это факт. Некоторые сошлись во мнении, что более легкая конструкция коммутатора AC CDI подразумевает более сложную схему подключения его в общую систему. Практически все модели AC CDI коммутаторов не имеют ограничителей по предельным оборотам: их маленькая конструкция просто не позволяет технически реализовать этот момент. Есть еще один плюс от довольно примитивной конструкции AC CDI коммутатора – эти устройства могут запросто работать при наличии минимального количества узлов в электроцепи, чего нельзя сказать о коммутаторах DC группы. Можно демонтировать реле-регулятор, снять аккумулятор и замок зажигания, оставив только датчик и высоковольтную катушку, и все равно коммутатор заведется и мотоцикл поедет. В то время как коммутаторы DC не смогут в принципе сработать. Конечно, не все модели отличаются примитивностью, есть и такие коммутаторы, которые по своей сложности легко составят конкуренцию DC, но их немного. И хотя AC CDI коммутаторы практически не зависят от постоянного тока, их отличает высокая зависимость от связи мотора и рамы. Ни в коем случае нельзя повредить или спалить ту катушку в генераторе, которая отвечает за высокое напряжение. В этом случае мотор никогда не заведется. Катушка-коммутатор Самая «интересная» категория коммутаторов. Такой коммутатор состоит из общего коммутатора и катушки зажигания, а датчик Холла вообще отсутствует. Популярность такого коммутатора очень маленькая, поэтому останавливаться подробно на нем не будем. Сток-коммутатор Его еще называют стандартный, и такой коммутатор устанавливается на заводе-изготовителе. Основное его преимущество заключается в том, что он идеально рассчитан для данного типа мотосредства. На нем практически всегда стоит ограничитель скорости, чтобы обезопасить водителя, а также чтобы обеспечить качественное взаимодействие всех узлов и агрегатов между собой. Долговечность мотора в случае использования стокового коммутатора повышается в разы, поскольку экономичность и надежность просчитаны заранее. Те водители, которые рискуют и заменяют его на тюнинговый (спортивный) коммутатор, особенно не имея практических навыков последующего вождения, иногда совершают роковую ошибку. Если только одна из новых деталей не впишется идеально во всю систему, то возникает большая вероятность уменьшения его ресурса в несколько раз. Спортивный коммутатор Не стоит думать, что спортивный коммутатор – это зло в чистом виде. Он таким становится только в неумелых руках, а когда за дело берутся профессионалы, то мотор предварительно «готовят». Эта подготовка заключается в комплексном подходе к каждому узлу мотоцикла, после чего мотор становится более скоростным.