2021 — Мото-скутер

Мотоскутер

Как известно, в двигателе скутера, во время его работы, сгорает не просто бензин, а смесь бензина и воздуха, приготовленная в определенной пропорции карбюратором. Без кислорода воздуха бензин просто не сможет гореть. Если топливо, прежде чем попасть в двигатель, проходит через топливный фильтр тонкой очистки, то воздух очищается воздушным фильтром. Если очистка воздуха будет проходить не качественно, то, частички пыли и иных загрязнений, очень быстро приведут к износу детали двигателя, особенно это касается деталей цилиндропоршневой группы. Кроме качества очистки, для воздушного фильтра очень важен такой показатель, как его сопротивление воздушному потоку. Этот параметр должен соответствовать настройкам двигателя, иначе работа двигателя нарушится. Нельзя не упомянуть так называемые воздушные фильтры нулевого сопротивления, которые некоторые скутеристы устанавливают на свою технику при тюнинге. Действительно, такие фильтры увеличивают мощность двигателя, так как двигатель «дышит» более свободно, и ему не приходится преодолевать сопротивление воздуха на впуске. Но, при этом, такие фильтры, очень плохо фильтруют воздух, поэтому, ресурс двигателя снижается. Применять фильтры «нулевики» имеет смысл только на спортивной технике, где важно выиграть соревнование, и где не идет речь о ресурсе мотора. Есть еще одна функция у воздушного фильтра – уменьшение громкости работы двигателя. Если вы видели и разбирали корпус воздушного фильтра скутера, то, могли заметить, что его устройство не такое простое, как кажется вначале. Внутри корпуса могут размещаться камеры, перегородки, сама форма корпуса довольно сложна. Действительно, корпус фильтра специально конструируется так, чтобы участвовать в гашении звука работы мотора, наравне с глушителем. Любые нарушения в системе впуска или выпуска могут не только «добавить децибел» работающему мотору, но и изменят настройки двигателя, что нарушит его работу. Особенно чувствительны к вмешательству в систему впуска или выпуска двухтактные двигатели. Теперь рассмотрим типы воздушных фильтров , применяющиеся на скутерах. Это могут быть либо поролоновые, либо бумажные, либо металлические фильтры. Поролоновые фильтры могут быть как многослойными, либо однослойными. При загрязнении такой фильтр легко очищается, путем промывки в бензине или моющем средстве. После этого, нужно обязательно пропитать поролоновый фильтрующий элемент в моторном масле, либо нанести на поролон специальный состав для пропитки воздушных фильтров. Обработать маслом поролон можно так: налейте немного масла в полиэтиленовый кулек, поместите туда чистый фильтрующий элемент, разомните кулек с поролоном в руках, чтобы масло его пропитало по всей толщине. После этого отожмите поролон, удалив с него лишнее масло, и установите фильтр на место. Поролон должен быть полностью пропитан маслом, но масло не должно с него капать. Устанавливать «сухой» поролоновый фильтр, без пропитки маслом, нельзя, так как не будет обеспечиваться качественная очистка воздуха. Со временем, после некоторого количества таких чисток, поролоновый фильтрующий элемент приходит в негодность, и его приходится заменять. Кстати, следите за целостностью поролонового фильтрующего элемента, и за правильностью его установки в корпус фильтра, чтобы даже небольшое количество неочищенного воздуха не могло попасть в двигатель. Бумажные фильтры, которые также не редко встречаются на скутерах, при загрязнении не чистят, а просто меняют новыми. Металлические фильтры, пожалуй, самые долговечные, и вполне поддаются чистке. По своему устройству такой фильтр напоминает металлическую сетку, с довольно большой общей площадью, с мельчайшими отверстиями. Чистят такой фильтр путем промывки в бензине, или моющем средстве, используя также небольшую щетку. После чистки фильтр сушится, и, так же как и поролоновый, смазывается маслом, или обрабатывается специальным составом для фильтров. Масло должно быть нанесено на всю поверхность фильтра тонкой пленкой, без пропусков. Сроки замены или сроки очередной очистки воздушного фильтра во многом зависят от тех условий, в которых эксплуатируется скутер. Если вам часто приходится ездить по пыльным грунтовым дорогам, то, конечно, обслуживать фильтр придется намного чаще, чем сугубо «городскому» скутеристу. Иногда, при интенсивной эксплуатации скутера, фильтр приходится чистить пару раз в месяц, а иногда и чаще. В любом случае, лучше обслужить фильтр раньше, чем это нужно, чем опоздать с этой работой.

Мотоскутер

Очень много споров сейчас возникает по поводу преимущества одного вида транспорта над другим. Спор небеспочвенный, и у каждого транспортного средства есть свои плюсы и минусы. Ответить навскидку, кому принадлежит пальма первенства - автомобилю, мотоциклу или скутеру сразу невозможно, так как каждый транспорт предназначен для выполнения четко определенных задач. Какое транспортное средство выбрать для эксплуатации, каждый решает самостоятельно, исходя из того, для каких целей он приобретается. Если для нечастых и недлительных поездок, вполне подходит скутер, преимущества, которые тяжело оспорить. Скутер является транспортным средствам, которые относятся к подклассам мотоциклов и имеют отличительные особенности. Например, они дешевле обходятся в эксплуатации, более резвые и гораздо меньше расходуют топлива, но в тоже время они требуют более аккуратного обращения и своевременного технического обслуживания. Как правило, скутеры легче мотоциклов - чаще всего их вес не более 100 кг. У скутера бывают разные двигатели – как по кубатуре, так и по типу. По скорости у скутеров ограничений нет - большинство скутеров легко разгоняется до 100 км/час. Преимущества и недостатки скутеров В основном скутеры предназначены для перемещения на небольшое расстояние. Многие скутеры предназначены исключительно для городской езды. Такой тип мототранспорта более управляемый, и более манёвренный, чем тяжелая мототехника. Из минусов можно выделить то, что по своей конструкции скутера являются тихоходами, и это создаёт некоторые неудобства. Важная деталь – поршень на скутер Каждый скутерист знает, что поршень на скутере является чуть ли не самой главной деталью. Ведь пока скутер новый - он просто летает, но со временем начинает ползать, значит, необходимо приобретать новый поршень на скутер, в противном случае двигатель теряет мощность и не может поддерживать свои изначальные характеристики. Важно правильно обкатать скутер и не перегревать двигатель. Если скутер не едет, а ползёт - становится ясно – старый поршень пора заменить. Вопрос в том, как выбрать новый? Ещё несколько лет назад скутеристы не знали, где искать новые запчасти, но сегодня рынок наводнен автозапчастями. Это же относится и к такой детали, как поршень на скутер. Можно найти поршни на скутер различных фирм, различные по размеру и модели. Выбор поршня По какой-то причине мотолюбители выбирают кованые поршни, скорее доверяясь внутренней интуиции, чем общепризнанной практичности. При этом варианты с использованием литых конструкций почему-то остаются без их внимания. При всем при этом, в маломощных двигателях предусмотрен вариант развития более высокой скорости, чем при эксплуатации кованых поршней. Есть несколько немаловажных факторов, на которые стоит обратить внимание. Литье характерно тем, что меньше изнашиваются. У таких поршней малая теплопроводность, что позволяет удерживать большее количества тепла в камерах сгорания. Они сделаны для работы с минимальным зазором в отверстии цилиндра. Литые поршни более лёгкие, чем кованые. Немаловажным аргументом в пользу литых поршней является то, что по цене они более дешевые, чем их кованые собратья. Не так давно были разработаны литые поршни, предназначенные для использования в форсированных двигателях. Специально уменьшенные зазоры сводят до минимума колебание поршня и созданный шумовой эффект. Высококоэффициентное термическое расширение специально сконструировано для отдельных типов кованых поршней. Наилучшей характеристикой для поршневой группы является их производитель. Чем более раскручен бренд производителя, тем больше изделию уделяется внимания. По материалу, из которого он изготовлен, принимается во внимание термическая устойчивость сплава. Принимается во внимание и способ его изготовления. Замена поршня на скутере Износ поршня в скутере приводит к тому, что возникает необходимость его замены. Также замена возможна из-за повреждения цилиндра, которое происходит при попадании мусора в блок двигателя. Основными причинами для замены поршня являются вялый набор скорости, медленный завод. Заменить поршень можно как самостоятельно, так и в специализированной мастерской. Так как услуги мастера стоят недёшево, то поршень можно попробовать заменить самостоятельно. Этот процесс очень сложный, поэтому нужно быть особенно внимательным и максимально аккуратным. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше сразу обратится к специалисту. В специализированных мастерских можно не только диагностировать неисправность скутера, но и произвести замену поршня по всем правилам. Чтобы вернуть поршневую группу к качественному рабочему состоянию, может потребоваться специализированное оборудование, а также испытания на стенде.

Мотоскутер

Зачем, вообще, нужен вариатор на скутере? Ни одно приличное транспортное средство, а скутер именно «приличное», не может обойтись без устройства, которое бы меняло соотношение оборотов двигателя и оборотов ведущего колеса. Иначе, машина не вытягивала бы под горку, не могла бы плавно тронуться с места и даже разогнаться. Обороты двигателя регулируются «газом», но при этом изменяются не только обороты, но и мощность. А иногда большая мощность, которая достигается на полных оборотах двигателя, требуется и на малой скорости. У автомобилей таким агрегатом является коробка передач – механическая или автоматическая. Трогается на первой передаче, разгоняется на второй, на третьей и последующих уже едет в соответствии с заданным скоростным режимом. Так вот, вариатор на скутере – это, доходчиво говоря, коробка передач, только бесступенчатая, основанная на другом принципе действия. В ней изменение оборотов двигателя и оборотов колеса изменяется не скачками, а плавно, в автоматическом режиме. Но суть, функциональное значение те же самые. Вариаторы бывают разных видов, но самый распространенный – механический клиноременной. Принцип его работы легко себе представить, посмотрев на велосипед с шимановской системой переключения скоростей. На педалях и на ведущем колесе установлены звездочки разных диаметров, цепь переключается велосипедистом с одной звездочки на другую. В результате можно, один раз прокрутив педали, пять раз прокрутить колесо, а можно, сделать соотношение оборотов и один к одному. Тоже самое происходит в вариаторе. Только там не цепь, а ремень, и не пирамидка из звездочек на ведомом и ведущем вале, а валы с непостоянным диаметром по длине. Ремень, сдвигаясь по горизонтали, захватывает то больший, то меньший диаметры этих валов, плавно «переключая скорости». Этот сдвиг осуществляют специальные грузики под действием центробежной силы, раскручиваясь, они и сдвигают ремень. Ремень должен быть правильно натянут, плотно прилегать в валам. Но не следует его и натягивать слишком туго, двигателю придется тратить лишнюю мощность на то, чтобы передать вращение на колесо. Если ремень ослаблен, он будет пробуксовывать и изнашиваться. Во всем следует придерживаться золотого правила середины. Обычно, регулировка вариатора в полном объеме произведена еще на заводе. По большому счету лезть внутрь не имеет смысла. Лучше, чем это сделали специалисты, самому не сделать. Но человеку свойственно желать добиться совершенства. Ему может показаться, что скутер ездит «не так», именно, из-за неправильно настроенного вариатора. Такое, и правда, случается. Ремень мог износиться или растянуться, могла ослабнуть центральная пружина. Такие вещи имеют свои симптомы, за которыми надо проследить. Стоит заметить, что при разгоне двигатель дает большие обороты, а скутер разгоняется слабо или рывками, то, скорее всего, дело в вариаторе. Разгон должен быть плавным и соответствовать оборотам двигателя. Стоит снять с вариатора крышку и посмотреть на то, как натянут и как стоит ремень. На ведущем валу – со стороны двигателя, он должен захватывать минимально возможный диаметр, а со стороны ведущего колеса – максимально большой. Тогда и крутящий момент на колесе получится максимальный. Скутер легко тронется с места. Такое же положение ремень должен занимать и при холостых оборотах. При этом ремень должен плотно прилегать, не проскальзывать. Основная настройка сводится к правильному натяжению ремня. Если он растянут или изношен, его следует заменить на новый. При этом лучше не экспериментировать с ремнями, предназначенными для других моделей вариаторов. Имеет значение на только длина, но и ширина, толщина. Слишком широкий ремень, сдвигаясь, раньше времени упрется и не даст достичь оптимального соотношение между оборотами двигателя и вращением колеса. Неправильная работа вариатора также может быть обусловлена изношенностью роликов, о которых говорилось выше. Если они стали угловатыми, то их тоже следует заменить. И опять же, не пытаться поставить их от другой модели. Каждый вариатор рассчитан на определенный тип и вес роликов. Так что в случае, если с ремнем и роликами все в порядке, то лучше обратиться за помощью к более опытному в ремонтах скутеристу или же к профессионалу.

Мотоскутер

Чтобы полностью разобраться в тормозной системе своего скутера, необходимо детально изучить каждый элемент узла. В этой статье будет рассмотрена основная деталь дискового тормоза, такая как тормозной диск . Тормозные колодки и тормозные шланги будут описаны в следующих статьях. Каждая такая мотозапчасть играет важную роль в управлении транспортным средством, а от ее исправности часто зависит жизнь мотоциклиста. Тормозные диски: особенности строения и эксплуатации Тормозной диск – главный элемент тормозной системы любого мотоцикла и скутера. Рассмотрим основные его проблемы, возникающие в ходе эксплуатации мотосредства. По количеству лидирует обычный износ. Чтобы определить критические параметры тормозного диска, следует произвести замер в центральной его части. Проводить его лучше обычным штангенциркулем. Чтобы добраться до центральной части тормозного диска, следует снять защитный кожух (в случае когда таковой имеется). Для малокубатурных мотоциклов и скутеров размер предельного износа равен 0,3 см. И желательно его никогда не превышать: тормозной диск может просто лопнуть, не выдержав очередной нагрузки. Чтобы точно узнать предельное значение для своего скутера, лучше всего ознакомиться с технической документацией. Тормозной диск имеет естественный износ, и он выражается продольными волнами по всей его поверхности. Они, как правило, неглубокие, и образуются из-за попадания камешков и песка в зазор между тормозным диском и колодками. Что касается поперечных деформаций, то их не должно быть совсем. Если же они все же имеются, то колодки с максимальной скоростью будут превращаться в порошковую субстанцию. Это же относится к зазубринам и следам ржавчины на тормозном диске. В правильном рабочем состоянии тормозной диск должен быть максимально гладким и иметь блестящую поверхность. Еще одна опасная ситуация имеет место, когда тормозной диск мотоцикла или скутера начинает синеть. Такой «нездоровый» оттенок свидетельствует о перегреве, в результате чего весь диск однажды понесет. Здесь без специалистов не обойтись. Они с помощью специального оборудования проверят тормозной диск на ровность. Отклонение не должно превышать 0,3 мм. Если перегрев тормозного диска случается довольно часто, то следует обратить внимание на исправность тормозного цилиндра. Он может быть уже сильно изношен, и поэтому его клинит. А это ведет к постоянному притормаживанию во время движения. Основные категории тормозных дисков Правильная регулировка и своевременная замена тормозных дисков способны сделать езду не только комфортной, но и безопасной. Всего существует несколько категорий тормозных дисков, и от правильного выбора зависит очень многое. Тормозные диски бывают: невентилируемые, вентилируемые, самоцентрирующиеся. Новинкой последних лет стали двойные вентилируемые тормозные диски, но пока в скутерах они не популярны. А все из-за того, что при максимальной скорости тормоз начинает подтормаживать, и чем выше скорость, тем более неадекватно он будет себя вести. А все из-за перегрева и отсутствия необходимых зазоров, которые предусматривает конструкция таких тормозных дисков. Когда тормозной диск обязательно следует заменить Довольно часто требуется провести замену старого тормозного диска на новый. Причем это можно сделать в домашних условиях, главное, купить необходимые мотозапчасти правильного размера. Как уже отмечалось выше, это максимальный его износ. Номинальная толщина каждого тормозного диска, так же как и его минимальные показатели, обязательно указываются в мануале, а также обозначается на самом диске. Выбирая новый тормозной диск, нельзя ни на миллиметр отклоняться от указанных показателей. Во время езды тормозной диск согнулся или лопнул. Это часто случается при наезде на бордюр или при падении мотосредства. Некоторые пытаются согнутой детали придать первоначальный вид, но добиться успехов удается редко. Поэтому лучше не испытывать судьбу и просто заменить мотодеталь на новую. При проведении тюнинга тормозной системы. Если появляется желание увеличить размер тормозного диска, то лучше всего использовать доборки на суппорт. * И в этом случае без замены тормозного диска никак не обойтись. Тормозной диск полностью перестал выполнять свои прямые функции и найти видимую причину никак не удается.

Мотоскутер

Для снятия вилки необходимо отвернуть заглушку полой оси и алюминиевой надставкой выбить ось, вынуть распорку, вынуть вилку из рамы, снять четыре специальные шайбы, установленные между рамой, вилкой и распоркой, вынуть стальные втулки и резиновые уплотнения. Монтаж следует вести в обратной последовательности, обращая особое внимание на правильную установку резиновых колец и обязательную заливку масла. Из отечественных масел наиболее целесообразно использовать нигрол. К ходовой части относится также задний телескопический амортизатор МР 22X90. Он крепится к кронштейнам на задней части маятниковой вилки и рамы. Ход амортизатора составляет 90 мм. Несущая пружина сжатия изготовлена из пружинной проволоки диаметром 7 мм. Во внешнем цилиндре находится внутренний рабочий цилиндр с поршнем, прикрепленным к штоку амортизатора. В нижней части рабочего цилиндра и на поршне установлены перепускные клапаны. На штоке установлена направляющая втулка с уплотняющей прокладкой, сальник, гайка наружного цилиндра и резиновое упорное кольцо. В один телескопический амортизатор заправляется примерно 63 см3 амортизационного масла. Демонтаж амортизатора после его снятия с мотоцикла следует выполнять в такой последовательности: Нажимая на нижнее кольцо, в которое упирается пружина, сжать последнюю и вынуть стопорное кольцо, разделенное на две части; Снять пружину, зажать наружный цилиндр амортизатора за нижнюю проушину в тисках, отвернуть верхнюю гайку М30Х1 цилиндра и вынуть шток с рабочим цилиндром; Cлить масло, зажать верхнюю проушину штока в тисках, снять рабочий цилиндр, отвернуть гайку М6 и разобрать поршень с перепускными клапанами, пружинами и упором; Снять со штока направляющую, гайку с сальниковым уплотнением и резиновое упорное кольцо. Монтаж выполняется после тщательной промывки всех деталей бензином и их сушки в следующей последовательности: Зажать верхнюю проушину штока в тисках; Надеть упорное кольцо и гайку с сальниковым уплотнением (для предотвращения порчи сальникового уплотнения рекомендуется на резьбу и проточку штока надевать специальную защитную втулку диаметром, равным диаметру штока, и имеющую на конце заходную фаску); Снять сальниковый уплотнитель; Надеть тарелку, пружину, уплотнительное кольцо; Надеть направляющую, верхнюю вставку, пружину перепускного клапана, верхний клапан; Надеть поршень с поршневым кольцом, нижний клапан, нижнюю вставку, прижимную пружину, упор; Завернуть гайку М6 (ее необходимо закернить), сжать поршневое кольцо и на собранный шток надеть рабочий цилиндр; Наполнить последний амортизационным маслом (35 см3) и закрыть всасывающим клапаном, зажать наружный цилиндр в тисках, наполнить его амортизационным маслом (30 см3) и вставить в него рабочий цилиндр c штоком; Затянуть гайку, перекачать масло из внешнего цилиндра в рабочий, двигая шток вверх и вниз (при этом одновременно будет выполнен й контроль работы собранного амортизатора), надеть пружину амортизатора, упорное и стопорное кольца.

Мотоскутер

Кикстартер выполняет роль такой себе «палочки-выручалочки», которая помогает завести скутер, если стандартные способы дали сбой. Но для того, чтобы всегда иметь исправный кикстартер под рукой, нужно тщательно следить за его состоянием, а также не особо сильно его «бить» или давить на него. Кикстартер не любит резкого и грубого обращения, поэтому может подвести в самый ответственный момент. Эти причины мотоводители называют самыми распространенными. А уже после них идет неправильная сборка после ремонта или диагностики. Самой типичной можно считать ситуацию, когда кикстартер отработал, двигатель завел, но назад в первоначальное положение не возвратился. Оставлять его надолго в таком положении крайне нежелательно, поскольку идет огромная нагрузка на двигатель, поэтому есть смысл разобраться со всеми «симптомами» и устранить неполадки. Работа не слишком пыльная, поэтому с ней легко справиться любой мотоводитель, даже тот, у которого за плечами не так много километров. Бывает и такое, что заводная лапка кикстартера, зависнув в нажатом положении, совсем не проворачивает двигатель. Слышаться холостые обороты, а из вариатора доносятся странные, не характерные для его работы звуки. Причиной такого поведения является то, что кикстартер неправильно собран. И его детали не могут полноценно работать, заставляя водителя слушать неприятный скрежет и скрип, доносящийся как раз из крышки вариатора. К такому результату приводит незнание устройства работы кикстартера. Довольно часто водители демонтируют крышку вариатора, но при этом заранее не снимают заводную лапку кикстартера. При этом вал кикстартера должен оставаться на своем месте и трогать его не нужно. Мотоциклисты-любители, чтобы было быстрее, снимают сразу все, и при этом происходит следующее. Скоба возвратной пружины сгинается таким образом, что сбивается вся конструкция. После этого установить валы правильно уже очень сложно, особенно если знать всю специфику их последующей работы. Если же все свалить в кучу, то придется постоянно ездить с неработающим кикстартером. Как проходит процесс снятия кикстартера Чтобы снять крышку вариатора, необходимо открутить болт на кикстартере и снять заводную лапку с вала. Далее следует вытащить первичный вал кикстартера из корпуса, при этом не теряя упорную шайбу. Она размещается на валу кикстартера и при монтаже последнего часто просто теряется. Вариатор скутера аккуратно снимается (как это сделать есть отдельная статья). Промежуточный вал вытаскивается из корпуса. На нем может отсутствовать смазка, зато присутствовать грязь и микрочастицы пыли, которые необходимо удалить. После чистки деталей, все они обильно смазываются специальными растворами. Промежуточный вал смазать непросто. Для этого недостаточно просто пройтись по поверхности, а нужно его полностью разобрать на запчасти. Чтобы начать эту процедуру, необходимо демонтировать штифт, снять упорную шайбу, а затем шестерню. Для смазывания отлично подойдет средство «Литол-24», которого вполне хватает на один мотосезон. Затем промежуточный вал следует собрать. Все манипуляции проводим в обратном порядке, и при этом обязательно наносим слой смазки на установочную скобу. Смазываем сам вал и пока отставляем в сторону. Теперь необходимо заняться фиксирующей скобой, которая находится в возвратной пружине. По незнанию ее можно очень сильно разогнуть или очень сильно согнуть (когда происходил демонтаж крышки вариатора вместе с кикстартером и валом). Фиксирующую скобу необходимо снять и выровнять до первоначальных размеров. Затем установить промежуточный вал. При этом необходимо четко следить за расположением штифта: для него имеется специальный паз, в который он обязательно дожжен попасть. Сама фиксирующая скоба тоже должна занять свое место. На промежуточном вале имеются специальные метки-насечки. Нам нужна «стрелка» и FT. После этого необходимо развернуть шестерню вала так, чтобы стрелка указывала на коленчатый вал, а буквы совпадали с валом кикстартера. Перепутать расположение категорически нельзя. Смазкой покрывается и втулка. На кикстартере имеется «заваренный зуб», который следует найти. Нужно его выставить впритык к винтовой шестерне промежуточного вала. Для этого можно придерживать детали руками, чтобы избежать смещения. Если вал кикстартера не проворачивается по ходу часовой стрелки, то установка выполнена правильно. При этом «заваренный зуб» должен четко фиксировать кикстартер от возможного проворачивания в неправильном направлении. Как только вал кикстартера установлен, начинаем разбираться с возвратной пружиной. Ее легче вернуть на место, используя плоскогубцы. За возвратной пружиной должна идти фиксирующая скоба, которая была предварительно выровнена. И последнее. Прежде, чем устанавливать крышку вариатора, на вал кикстартера одевается упорная шайба.

Мотоскутер

Скутер является весьма популярным транспортным средством за счет множества преимуществ: малых габаритов и компактности; относительно низкой стоимости; малого расхода топлива; неприхотливости. Однако, как и все средства передвижения, скутер также требует систематического технического обслуживания, а в некоторых случаях и ремонта. Одним из уязвимых мест скутера является редуктор . Именно он постоянно находится под нагрузкой, а без своевременного технического обслуживания может выйти из строя. Одной из распространенных ситуаций является износ шестерней и подшипников. В некоторых случаях поломка может быть связана с валами и другими элементами, входящими в состав редуктора. В этом случае владелец скутера может обратиться в сервис, где будут предоставлены все необходимые мотозапчасти. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо изначально убедиться в том, что из строя вышел именно редуктор. Свод правил и критериев по определению поломки редуктора: Необходимо прислушиваться к скутеру, особенно при больших нагрузках (30 – 40 км/ч). Если двигатель издаёт характерный звук - «вой» или «гул», то, скорее всего, из строя вышел редуктор; Необходимо исключить возможность износа подшипников коленчатого вала. При такой поломке гул обычно усиливается даже на холостых оборотах; Также необходимо проверить натяжение ремня сцепления, так как из-за слабо натянутого ремня может появиться неприятный звук в районе коробки передач. При такой неисправности гул обычно резкий и прерывистый, может появляться как во время движения скутера, так и при запуске двигателя. Необходимо также обратить внимание и на плавность набора скорости, данный процесс доложен происходить без лишних рывков. После того как были исключены 2 и 3 пункты водитель должен акцентировать внимание на редукторе. Прежде чем приступать к ремонту редуктора и приобретать мотозапчасти, необходимо для начала определить, возможно ли восстановить работоспособность трансмиссии. В некоторых случаях владельцу достаточно будет всего лишь сменить трансмиссионное масло, так как отработанное и старое уже не обеспечивает достаточную смазку всех деталей и исчерпало свой ресурс. Обычно объём необходимой смазывающей жидкости не превышает 140 мл, в зависимости от производителя он варьируется в пределах 100 - 150 мл. Процедура замены трансмиссионного масла: Необходимо прогреть редуктор для уменьшения трудоёмкости слива отработанной жидкости (при нагреве текучесть увеличивается). Для этого можно проехать на скутере около 3 - 4 км; После нагрева масла необходимо его слить. Часть жидкости останется в коробке передач, не стоит этого опасаться; Завершающим этапом является заливка нового масла. После того как скутер проедет около 2000 км необходимо будет снова осуществить замену смазывающей жидкости, таким образом старое, отработанное полностью сольётся. Если же владелец хочет сразу заменить смазывающую жидкость, то потребуется полная разборка редуктора. В результате чего будет произведена промывка всех элементов редуктора, удаление загрязнений. Приобрести масло можно в магазинах, где продают мотозапчасти. Обычно там же предлагается богатый ассортимент всевозможных жидкостей для мототехники любых моделей. Если же замена масла вовсе не помогла, а вой только усилился, в таком случае проблема кроется в изношенных частях трансмиссионной коробки. Ремонт коробки скутера является относительно простой работой и не вызовет никаких сложностей у опытного владельца мототехники. Пошаговый процесс разборки и ремонта редуктора скутера: Необходимо снять шкив сцепления; Теперь появляется возможность доступа к крышке редуктора, которая обычно крепится болтами. Открутив болты, можно будет получить полный доступ ко всем компонентам коробки передач. Заменить износившиеся шестерёнки не составит большого труда. Работники магазинов, где продаются мотозапчасти, смогут оказать помощь в выборе необходимой детали. Установив новую деталь в рабочее положение, процесс сборки редуктора осуществляется в противоположном направлении. Если же поломка оказалась более сложной, то в таком случае понадобится демонтаж ведомого вала редуктора. Демонтаж вала сопровождается и снятием глушителя скутера. Данный ремонт уже будет более дорогостоящим и трудоёмким, однако при наличии соответствующего инструментария и навыков его можно осуществить самостоятельно. Для избегания серьёзных поломок и в последствии больших затрат на ремонт редукторов скутера, специалисты рекомендуют следить за состоянием трансмиссионной смазывающей жидкости. Именно регулярная её замена является залогом долговечности и надёжности мотоциклетной техники. Замена масла в срочном порядке требуется в том случае, когда его цвет стал чёрным, а вязкость больше напоминает битумную мастику.

Мотоскутер

Из чего состоит и как работает цепной привод Многие скутеры вместо традиционного клиноременного вариатора имеют в своей конструкции цепной привод. Такая система состоит из следующих деталей: ведомой и ведущей звездочек ; цепи втулочно - роликовой; двух успокоителей. Система практически является частью трансмиссии скутера и тесно связана с ее деталями. Сверху систему трансмиссии вместе с цепным приводом герметично закрывает кожух. Он предохраняет их от загрязнения мусором, частичками пыли и другими посторонними примесями и предметами. Полость, закрываемая кожухом, частично заполнена маслом, выполняющим роль смазки в системе цепного привода. Работа цепной передачи скутера состоит в передаче крутящего момента от сцепления к редуктору и заднему колесу скутера. Ведущая звездочка прикреплена к барабану сцепления. Если движок работает на холостых оборотах, колодки сцепления на цапфе сдвинуты к середине. При повышении оборотов колодки расходятся и передают момент вращения на барабан сцепления, а следовательно и на первую звездочку. При вращении зубцы звездочки двигают звенья роликовой цепи. Ведомая или вторая звездочка, под действием двигающейся цепи начинает вращаться с той же скоростью, что и ведущая. При этом вращательный момент передается редуктору скутера. Обслуживание системы цепной передачи Основной задачей при эксплуатации скутера с цепным приводом - следить за уровнем масла в полости закрытой кожухом, своевременно его доливать, а в случае необходимости - менять. Для проведения проверки уровня масла в системе необходимо: поставить скутер на центральную подножку на ровной площадке; найти почти посредине кожуха отверстие контроля масла; отвернуть винт на контрольном окне. При этом из отверстия должно вытечь небольшое количество масла. В случае, если этого не наблюдается, следует немного наклонить скутер в сторону окна. Если такие манипуляции тоже не дают результата, то необходимо долить масло в систему. В задней части кожуха следует выкрутить заливную пробку и доливать масло в систему до момента, когда оно станет вытекать из окна контроля уровня масла. После этого необходимо закрутить пробкой заливное отверстие, а винтом - контрольное окно. Очень важно знать, что доливать масло можно только той марки, что было залито раньше. При замене масла в системе можно залить аналоги, но при этом их вязкость должна строго соответствовать прописанной в инструкции скутера. Технический осмотр и замена деталей системы цепной передачи Для проведения детального технического осмотра цепного привода (а заодно и трансмиссии) необходимо произвести разборку. Для этого необходимо слить масло из системы, открутив сливную пробку в задней части крышки. Чтобы избежать разлива масла, под сливное отверстие нужно поместить емкость. Следует заметить, что часть масла останется в системе и выльется лишь при снятии защитного кожуха, поэтому емкость с отработанным маслом следует передвинуть к передней части кожуха. Если масляный насос находится под индивидуальной крышкой, то, сначала необходимо открутить и снять его крышку. Потом аккуратно открутить крепежные болты самого насоса и отсоединить его, не нарушая креплений шлангов. Открутив болты защитного кожуха нужно легонько обстучать его деревянным инструментом для более легкого отделения и снятия. Снимать крышку необходимо аккуратно, чтобы не повредить картонную прокладку под ней. Если прокладка деформирована - ее нужно заменить. Снятие крышки обеспечивает доступ к системам кикстартера, цепному приводу, трансмиссии и другим системам скутера. Сначала следует произвести визуальный осмотр обоих звездочек, успокоителей и цепи. Если видимых повреждений нет, необходимо проверить, не растянута ли цепь. Для этого большой отверткой следует попытаться оттянуть цепь вверх или вниз. Если расстояние при оттягивании составит более 10 мм от условной прямой - цепь необходимо срочно заменить, во избежание повреждений звездочек. Если зубья звездочек немного "слизаны" - звездочки так же подлежат замене. Не следует пытаться продлить жизнь цепи, удаляя одно или несколько звеньев. Это приведет к быстрому износу других деталей, а возможно и серьезной поломке в системе трансмиссии. Для замены цепи необходимо снять одну из звездочек. Для снятия ведомой нужно открутить гайку, при этом зажав пассатижами край болта. Снимать ведущую звездочку можно лишь при необходимости ремонта или осмотра деталей системы сцепления. Для этого нужно заклинить металлическим штырем зубчатый край шестеренки пускового механизма системы и открутить гайку. Следует запомнить порядок расположения деталей, находящихся под гайкой для их правильной последующей установки. Теперь снятые детали системы цепного привода, при необходимости можно заменить новыми и произвести сборку в обратном порядке. После сборки следует залить в систему масло до нужного уровня и проверить работу скутера.

Мотоскутер

Как устроен и работает генератор скутера? Генератор является одной из деталей системы зажигания скутера, обеспечивая высоковольтную катушку необходимым количеством электроэнергии для воспламенения искры. Он так же служит основным узлом, вырабатывающим энергию для питания электрических приборов скутера. Состоит генератор из: маховика (ротора); магнитов; статора; зарядной катушки; проводки. Ротор генератора состоит из отдельных сегментов с проволочной обмоткой, а на их краях жестко прикреплены магниты. Сам ротор крепится на цапфу коленчатого вала. При повышении оборотов двигателя скутера цапфа коленвала крутит маховик с магнитами, что с помощью статора создает постоянно меняющееся магнитное поле в зарядной катушке. В процессе вырабатывается переменный ток, который дальше передается на катушку зажигания, выпрямители и реле напряжения и дальше к электрическим приборам скутера. Поломки генератора скутера и их причины Симптомами поломки генератора могут быть: плохой заряд аккумулятора (генератор не полностью заряжает аккумуляторную батарею); слабая искра (высоковольтной катушке не хватает электроэнергии); плохая работа освещения, сигнала и других электроприборов плюс быстрое разряжение АБ (недостаточная зарядка аккумулятора от генератора). При таких проблемах поломками генератора могут быть: короткое замыкание при нарушении целостности проводки; низкая намагниченность ротора (магниты утратили свои качества). Причины данных проблем могут быть самые разнообразные: падение скутера, плохое изолирование контактов проводов, повреждение проводки, эксплуатация скутера в условиях сильного магнитного поля и даже сварочный ремонт скутера. Диагностика Поломку генератора визуальным осмотром определить невозможно, поэтому следует использовать специальное устройство - мультиметр (тестер). С помощью этого прибора нужно провести несколько измерений для точного определения причин сбоя в работе скутера. Необходимо измерить: выходное напряжение коммутатора; исправность аккумулятора; выходное напряжение генератора; исправность обмотки; как работает генератор без нагрузок. Процедура снятия генератора Чтобы снять генератор и не повредить его при этом следует вооружиться двумя специальными инструментами: съемником для ротора и фиксатором колокола сцепления. Второй инструмент универсальный и подходит к любой модели скутера, а вот первый необходимо индивидуально подбирать для конкретной модели. Так же в работе понадобятся крестовидная отвертка, головка на восемь, на четырнадцать (для большинства скутеров), ветошь или салфетка. Прежде чем приступить к разборке, необходимо приготовить место для складывания болтов и саморезов при разборке, чтобы не потерять их. Проводить разборку следует в гараже или на ровной асфальтированной или бетонированной площадке. Разборка начинается с установки скутера на подножку. После этого следует открутить кожух, закрывающий двигатель сбоку. Для этого нужно открутить болты и саморезы крепления кожуха к раме и обвесу, так же болты креплений шлангов и тросов (если они мешают). Потом необходимо аккуратно снять кожух, потянув его на себя. Следующим этапом снятие крыльчатки, которая зафиксирована четырьмя болтами. Открутить их можно головкой на восемь, потом снять крыльчатку, не прилагая особых усилий. Теперь необходимо зафиксировать вал и открутить на нем гайку. Для этого рожки фиксатора колокола сцепления следует вставить в отверстия выкрученных болтов крепления крыльчатки. Вал неподвижен, и можно откручивать гайку. Для этой цели подойдет головка на четырнадцать (иногда тринадцать). Следующий шаг - зафиксировать съемник ротора на валу и приступить непосредственно к снятию ротора. Для этого необходимо закрутить съемник ключом в левую сторону на валу и надежно зафиксировать его. Дальше следует вращать сердцевину до тех пор, пока корпус ротора не отсоединится от внутренних деталей генератора. При туговатом прокручивании следует применить большее усилие, но не смещать механизм в стороны во избежание нанесения повреждений. Отсоединив корпус ротора, можно приступать к снятию маховика генератора. Для этого следует открутить болты пластины и датчика холла и снять их. Теперь необходимо отсоединить все разъемы проводов, подключенные к маховику. После этого остается отвернуть два болта, удерживающих маховик и снять его. Производить замену маховика лучше в присутствии опытного специалиста или в сервисном центре, но если вы уверенны в собственных силах - дерзайте. Заменив маховик скутера необходимо произвести сборку деталей системы в обратном порядке. При этом следует тщательно очистить все загрязненные детали системы (при необходимости промыть и просушить). Очень важно не потерять болты, фиксирующие крыльчатку, так как они имеют одинаковый вес, и замена одного из них может плохо отразится на работе этой детали.

Мотоскутер

Электрическая система скутера - устройство и принцип работы Система электроснабжения скутера обеспечивает подачу тока на свечу, лампочки и датчики для их нормальной работы. Электросистема скутера состоит из: генератора ; стартера ; свечи ; аккумулятора ; лампочек поворотов, стопов, передней фары; сигнала; датчиков; электропроводки; реле - регулятора. Основной деталью этой системы является генератор. Он состоит из ротора, статора, нескольких катушек и датчика системы зажигания. Во время вращения статора в роторе возникает электрическая энергия, которая распределяется на катушки и дальше к потребителям тока. Например, чтобы воспламенить топливо ток ротора поступает на коммутатор и катушку зажигания, которая создает мощные высоковольтные импульсы. От этого возникает сильная искра, которая и зажигает горючую смесь. Еще одной важной деталью, питающейся током генератора, становится аккумуляторная батарея. Она является химическим накопителем электроэнергии и питает лампочки, датчики, стоп - сигнал, которые подключены к ней через реле - регулятор. Кроме этого она служит для запуска двигателя электростартером, при этом батарея теряет часть своего заряда. Пополняется запас энергии аккумулятора за счет электричества, вырабатываемого генератором при заведенном моторе скутера. Даже полностью заряженный аккумулятор непрерывно потребляет часть тока генератора во время его работы. Как определить неисправности электрики скутера Электрическая система скутера имеет множество уязвимых мест, в которых могут произойти поломки. В отличие от других систем, где поломку можно определить визуально или при помощи замера износа детали, поломку электрооборудования определить гораздо сложнее. К примеру, одной из частых поломок в системе являются разрывы или другие повреждения электропроводов. При этом, чтобы определить в каком именно месте нарушена целостность провода заднего поворота или стоп - сигнала, нужно разобрать пол скутера. Но существует возможность определить примерное место разрыва с помощью замера силы тока. Для проведения таких замеров существует специальный прибор - тестер. С помощью такого прибора можно определить сразу три показателя в системе электрооборудования: ток - применяя тестер как амперметр; напряжение - тестер используется как вольтметр; сопротивление - прибор применяют как омметр. Выпускают тестеры с цифровым обозначением замеров и стрелочной шкалой, показывающей такие замеры отклонением стрелки. Стоимость прибора колеблется в пределах от 60 рублей и выше. Тестер целесообразно покупать по цене до 300 рублей, так как более дорогие экземпляры просто ни к чему (высокая цена никак не влияет на качество измерительного прибора). Для удобства подключения к электрическим цепям системы тестер снабжен двумя щупами. Они либо присоединены к прибору, либо их следует вставить в соответствующие гнезда на тестере. Измерение производится присоединением острых концов щупов к местам измерения. При этом на цифровом датчике появится показание замера, а на шкале результат обозначит отклонившаяся стрелка. При осуществлении замера необходимо правильно присоединить щупы прибора к приборам электроцепи. "Плюс" тестера (обычно красного цвета) должен соединяться с "плюсом" в электросети скутера. Ну а "минус" (черный провод) - соответствовать "минусу " электрики. Если перепутать полярность, то цифровой тестер покажет минусовое значение на экране, а стрелка тестера со шкалой упрется в левый край шкалы. Самые распространенные поломки электрооборудования их ремонт и замена Одной из самых распространенных проблем в системе электрики скутера является износ аккумуляторной батареи. Определить такую поломку очень легко с помощью тестера. Нужно аккуратно дотронуться щупами до клемм аккумулятора. При этом датчик должен показать около 12 вольт, если батарея исправна и заряжена. Если до измерения скутер долгое время не эксплуатировался и аккумулятор не заряжался от зарядного устройства, он выдаст меньший вольтаж. При этом необходимо зарядить аккумулятор и повторно произвести замер. Если показатель не изменится или будет ниже 12 вольт, то батарея не заряжается, а следовательно подлежит замене. Следующей проблемой может стать износ щеток генератора или нарушение целостности обмотки. Чтобы выявить эти поломки следует так же провести замеры тестером. Сначала следует проверить вырабатываемые вольты и амперы генератора. Эти измерения позволят судить об износе щеток и необходимости их замены. Для замены щеток генератора лучше всего обратится в автосервис, так как неопытный водитель может нарушить целостность обмотки генератора во время монтажа, что повлечет за собой еще более серьезный ремонт. Для ремонта электрооборудования скутера желательно использовать оригинальные детали, прописанные изготовителем в инструкции скутера.