2021 — Мото-скутер

Нередко случается, что скутера и мопеды приходится ремонтировать в гаражных условиях. В настоящее время существует не так много литературы, по которой можно было бы мотолюбителям самостоятельно заняться ремонтом своей техники, поэтому лучше обращаться к специалистам, либо, прочитав данную статью, попробовать разобраться самому, если, конечно, владелец имеет хоть какое-либо представление о ремонте мототехники.

Генератор скутера – это важный узел всей системы, он вырабатывает необходимую электроэнергию. Генератор обеспечивает работу таких компонентов, как передние осветительные приборы, задние фонари, лампочки поворотов, зажигание скутера, различные датчики техники, сигнальные устройства, охранные системы. Значимость генератора в том, что он поддерживает заряд аккумулятора на должном уровне.

Явными признаками поломки являются плохая зарядка аккумулятора и слабая искра свечи зажигания. От чего же происходит отказ работы генератора? Вот некоторые из причин: межвитковое короткое замыкание, поломка магнитов ротора и, что довольно редко бывает, его размагничивание. В основном неисправности в генераторе могут возникать из-за того что появляются различные загрязнения в мелких деталях, поэтому рекомендуется проводить профилактическую очистку ротора и статора при помощи мягкой специальной щетки.

Перед проверкой самого генератора необходимо провести диагностику состояния реле напряжения, катушки зажигания и высоковольтного провода. Реле отвечает за стабилизацию напряжения в электрической сети скутера, а также правильную зарядку аккумулятора. Катушка зажигания отвечает за подачу высоковольтной искры на свечу зажигания. Бронепровод может пропускать искру на корпус двигателя, поэтому искра имеет свойство пропадать.

Напряжение генератора необходимо проверять на работающем скутере, а если он не заводится, то надо убедиться в наличии искры на свече зажигания. Отсутствие искры говорит о том, что нужна дополнительная проверка работоспособности коммутатора, катушки зажигания и свечи. Скутер ставится на центральную подножку, снимается сидение вместе с подседельным багажным отсеком, разъединяется штекер и подключается тестер к проводам, идущим от генератора. У исправного генератора на тестере должно показывать напряжение до 5 вольт. Если оно меньше 5, следовательно, требуется его ремонт или полная замена.

Также проверяется сопротивление обмотки. Оно замеряется между бело-красным проводком статора и корпусом двигателя. Показатели должны быть от 0,60 Ом до 1,10 Ом. Ели они меньше, то это короткое замыкание в витках обмотки, требуется замена. Рекомендуется проверить датчик Холла в составе генератора на его работоспособность. Мультиметром замеряется сопротивление между проводом черно-красного цвета и массой двигателя. Измеряемая величина должна быть примерно 500-600 Ом. Отклонения в меньшую сторону указывают на неисправность электромагнитного датчика, следовательно, необходимо его заменить.

Выявив повреждения генератора, его необходимо снять для замены или ремонта. Чтобы демонтировать его без повреждений, нужен специальный инструмент – это съемник ротора генератора и торцовый ключ. В первую очередь откручивается пластиковая крышка крыльчатки охлаждения двигателя, далее снимается сама крыльчатка, которая закреплена четырьмя болтами к ротору генератора. Съемником выпрессовывается ротор генератора с коленчатого вала двигателя, предварительно застопорив вращение моховика. После этого производится демонтаж статора. Далее обмотка проверяется на предмет внешних повреждений, если таковые присутствуют, то генератор отправляется на ремонт.

Непосредственно сам ремонт генератора производится путем замены поврежденной обмотки на специальном станке. Но в большинстве случаев, любые детали скутера в гаражных условиях не ремонтируют, а просто заменяют на новые, вследствие их невысокой стоимости.

Алгоритм действий при установке новых запчастей происходит в обратном порядке. Но существуют некоторые особенности, которые следует соблюдать. Обмотка устанавливается в корпус двигателя выходом проводов внутрь. Важно не перепутать верх и низ статора при монтаже. Далее прикручивается датчик Холла на свое положенное место. Ротор аккуратно одевается на вал, так чтобы не сместить шпонку, и затягивается гайкой. Также не забыть подключить провода к общему жгуту электропроводки скутера.

После установки новых деталей лучше сразу проверить работоспособность всего аппарата в целом, а уже потом ставить на место облицовочный пластик и сиденье, если они были сняты. Чтобы не допускать ремонта или замены генератора скутера, рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание.

Мотозапчасти к китайским мотоциклам и скутерам лучше покупать через проверенных временем дилеров, которые уже успели доказать свою честность и порядочность по отношению к своим клиентам. Ассортимент китайских мотозапчастей в интернет-магазинах настолько большой, что иногда без квалифицированной помощи профессионалов просто не обойтись.

Некоторые операции по замене, профилактике и регулировке узлов и агрегатов скутеров и мотоциклов можно провести самостоятельно, купив перед этим требуемые мотозапчасти и изучив советы опытных мотоциклистов. Большинство владельцев скутеров и мотоциклов, покупая очередного «железного мини-коня», ориентируются на выбор тех моделей, к которым в продаже имеются все необходимые мотозапчасти. И это выступает своеобразной гарантией того, что мотоцикл прослужит долгие годы, ведь замена мотозапчастей «родными» аналогами будет проводиться регулярно, уменьшая вероятность возникновения аварийной поломки.

Все эти советы напрямую касаются таких деталей как клапаны. Довольно часто, прочитав в инструкции о необходимости регулировки клапанов, мотоциклисты напрочь забывают об этом и на практике так и не доходят до этой процедуры. Такие действия свидетельствуют о неопытности водителей, и приводят к резкому сокращению срока службы как двигателя, так и остальных мотозапчастей.

Когда следует проводить плановую регулировку клапанов скутера:

1. Как только скутер прошел первые 500 км, регулировку следует проводить в первый раз. А далее согласно руководству по эксплуатации мотосредства (среднее значение составляет 1 000 км).
2. Скутер заводится через раз или совсем не заводится.
3. Плохо набирает обороты.
4. Регулярно глохнет мотор.
5. Слышен постоянный шум мотора, который напоминает звон.

Как проводить регулировку клапанов скутера

Сотые доли миллиметра играют ключевую роль в работе клапанов, поскольку зазоры, которые не соответствуют оптимальным значениям, просто «убивают» мотор. Для скутеров и мопедов с объемом двигателей 50…100 кубических сантиметров нормой для выпускного и впускного клапанов считается размер 0,05 мм. Так, зазор, имеющий увеличенные размеры, заставляет мотор издавать нехарактерный для его работы стук. Холостые обороты сопровождаются тарахтением, как будто работает швейная машина. Но не это самое страшное. Увеличенный зазор смещает газораспределительную фазу, поэтому двигатель, набирая высокие обороты, не дает необходимой тяги. В результате существенно повышается расход топлива, и клапанный механизм преждевременно изнашивается.

В обратном случае, когда клапанный зазор меньше оптимального значения, ситуация еще более критичная. Если зазор практически отсутствует, то пропадает компрессия. Нагреваясь, зазор уменьшается в размере еще больше, и клапан срабатывает и начинает открываться. Горячие газы, проходя через открытый клапан, снижают мощность двигателя, параллельно разрушая сам клапан. Через некоторое время свеча чернеет, полностью пропадает компрессия, и скутер просто не едет. Подобный исход требует замены головки и еще некоторых мотозапчастей, на которые уже укажет в ходе ремонта специалист.

Для самостоятельного проведения регулировочных работ понадобятся такие инструменты: ключи на 9 и на 17, плоскогубцы и набор щупов. Регулировку зазоров следует проводить только на абсолютно холодном двигателе, тогда работа со всеми мотозапчастями будет безопасной. Только при температуре окружающей среды ниже 0 градусов, двигатель необходимо слегка прогреть.

Выкрутив свечу, устанавливаем поршень в ВМТ, выбирая конечный такт сжатия. Клапан освобождается. Чтобы иметь возможность контролировать ситуацию, можно, открутив на левой крышке пробку, следить за меткой «Т», которая должна находиться как раз в средней части. Ключом на 17 очень осторожно, чтобы не сломать, откручиваем пластиковую пробку, и получаем возможность добраться до регулировочного винта. Щупом измеряем имеющийся зазор. 0,06 – не помещается, 0,04 – легко проходит, а 0,05 – проходит с небольшим усилием. Как только параметры выставлены, крышка устанавливается на место. Перед закручиванием обязательно следует произвести контрольный замер, особенно если проводилось изменение величины зазора. Все повторяем для второго клапана.

Не все мотозапчасти имеют такую простую регулировку, поэтому экспериментировать без необходимого опыта с ними не стоит. Лучше, купив необходимые мотозапчасти, обратиться в мастерскую, где мастер проведет квалифицированную диагностику и замену.

Многие думают, что уже одно только наличие искры в системе зажигания на скутере свидетельствует об исправности последней. Она может быть, но ее мощности не всегда хватает, чтобы с первого раза воспламенить топливно-воздушную смесь. Чтобы найти неполадку в зажигании на скутере, необходимо открутить свечу и провести контроль над искрой. Но здесь следует быть максимально аккуратным и осторожным: напряжение в момент появления искры доходит до 40 000 В. Ни в коем случае нельзя держать свечу в этот момент в руке. Лучше всего закрепить ее любым металлическим креплением на двигателе.

Зажигание на скутере может иметь разные неполадки, но вначале следует определить ту свечу, которая все еще является рабочей. Для этого достаточно провернуть мотор несколько раз киком или стартером. Тогда станет совершенно ясно, что в зажигании на скутере имеется неполадка, требующая ремонта.

Для проверки зажигания на скутере категорически нельзя использовать узлы и блоки от техники, марка и модель которой отличается от ремонтируемой.

Следует отметить, что строение современного скутера предполагает полную независимость электросистем, поэтому зажигание на скутере никак не будет влиять на бортовое электроснабжение. Утверждение, что если ехать без аккумулятора, то сломается коммутатор, можно смело считать мифом.

Диагностика зажигания на скутере

Начиная диагностику зажигания на скутере, следует мультиметром измерить электрический контакт и убедиться, что он есть.

Диагностические манипуляции по поиску неисправностей генератора можно провести не разбирая двигатель скутера. Сначала измеряем сопротивление в питающей цепи зажигания на скутере. Чтобы это сделать, отключаем всю проводку от генератора и измеряем сопротивление между красно-черным проводом и двигателем. Значение должно находиться в диапазоне от 80 до 150 Ом. Если полученный показатель существенно ниже (или вообще стремиться к нулю), то отсутствие искры можно в системе зажигания скутера можно объяснить именно выходом из строя генератора. В этом случае демонтаж генератора обязателен. Детальному осмотру следует подвергнуть катушку, подключая ее к мультиметру и измеряя сопротивление. Особенно важно следить за механизмом подключения мультиметра: он должен подсоединяться непосредственно к катушечным выводам. Иногда причина поломки кроется в повреждении контакта, который припаян к магнитопроводу, и определить его неисправность в другом случае просто не получится.

Определив, что сопротивление у катушки нормальное, можно дальше проверять зажигание на скутере. Необходимо перейти к проводке в местах ее подсоединения к катушке.

Если проверка показала, что генератор в порядке, необходимо перейти к целостности проводки. Мультиметр теперь подключаем к выводам коммутатора и катушки зажигания, и к колодке, что ведет к генератору. Помимо нарушений в целостности проводки можно проверить, есть ли замыкание между проводами.

Зажигание на скутере еще может зависеть от наличия переменного сопротивления на клеммах, которые ведут к блоку зажигания. Для этих целей лучше всего подходит стрелочный измерительный прибор. Определив, что электронная цепочка от генератора к блоку зажигания невредима, можно переходить непосредственно к блоку зажигания на скутере. Убедиться в этом можно только одним способом: открутив свечной колпачок, подсоединить мультиметр прямо к высоковольтному проводу. Так удастся проверить, какое сопротивление имеется у вторичной обмотки. А чтобы окончательно назвать «виновником» коммутатор, его следует поставить на рабочий скутер и посмотреть динамику работы узла.

Иногда зажигание на скутере (а именно сам блок) нельзя восстановить или отремонтировать, поэтому следует его полностью заменить.

Важно. Проводя описанную диагностику зажигания на скутере, необходимо точно убедиться, что все свечи на скутере рабочие.

Как можно «убить» все зажигание на скутере

Чтобы полностью уничтожить все электрооборудование на скутере, достаточно при электросварке не отсоединить коммутатор и стабилизатор напряжения. Поскольку силовые узлы у скутеров крепятся к раме посредством сайлентблоков, а они не пропускают ток, то он весь пойдет по обходным проводам. Этого ни в коем случае допускать нельзя. В первые несколько секунд все зажигание на скутере и электропроводка станут одним расплавленным комком.

При покупке японского скутера может возникнуть вопрос чистки и настройки карбюратора, это совсем не удивительно ведь новых мопедов на территории России, либо же Украины почти нет, все экземпляры поступают к нам в поношенном состоянии и уже здесь «шаманятся» умелыми мастерами и приводятся в соответствующий вид. Вы можете задаться вопросом, зачем же тогда брать японца, если можно взять нового китайца? Да, но даже бывшая в употреблении японская техника бывает лучше новой китайской.

И так для начала необходимо снять сам карбюратор скутера (пример приводится с тем учетом, что пластик уже снят), для этого необходимо отцепить патрубок воздушного фильтра с одной стороны, и входной патрубок в сам двигатель с другой. Следует также проверить и эти патрубки, при наличии трещин или же дыр в них, произвести замену. Возможные проблемы с карбюрацией, обеднением или же обогащением смеси, могут быть именно связаны с этим. Требуется отсоединить проводку ( она идет к электромагнитному клапану), топливные трубки, трубки разряжения. После открутить винты, которые крепят верхнюю крышку карбюратора, к которой присоединен золотниковый дроссель с иглой. Открутить нижнюю часть - поплавковую камеру. Далее с помощью пневматического пистолета, либо же просто с помощью рта продуть все воздушные и топливные жиклеры. При наличии мусора, либо же пленки на поверхности поплавковой камеры, удалить лишнее, также стенки можно почистить или же промыть с помощью керосина , AWD-40.

Достать и осмотреть сеточку главного топливного жиклера.

Проверить подвижность поплавка, он должен пружинить под нажатиями Ваших пальцев. Проверить состояние дроссельного золотника и иглы, их поверхности.

После этого все собрать, если же скутер будет глохнуть, необходимо подрегулировать винт холостого хода и винт на качество смеси. На более новых моделях(Yamaha Jog SA16) существует всего один винт. В нормальных условиях винт должен быть выкручен на 1.5-2 оборота. Если после этого неполадка не исчезнет, следует регулировать винт при роботе двигателя на холостых оборотах.

Двигатель может глохнуть при неисправном электромагнитном клапане, проверить его работоспособность можно подключив его прямо к клеммам аккумулятора. Если он исправен, в течении 5 минут, игла должна вылезти на 14 мм.

Глохнуть двигатель может и при не исправном топливном кране, в нормальных условиях бензин не должен выливаться с топливной трубки. Это должно происходить лишь при разряжении, проверяем кран, втянув в себя воздух с трубки разряжения, топливо должно течь.

Вот в принципе основные моменты, которые следует учитывать при разборе карбюратора и всего что плотно связано с топливной смесью, если после проведенного выше осмотра неполадки и дальше тревожат Вас, обратитесь за консультацией к специалистам.

Если у самых истоков машиностроения практически не уделяли внимания колёсам и резине, ошибочно предполагая, что они играют лишь незначительную роль в конструкции автомобиля, то в наши дни ни для кого не секрет, что именно от корректного выбора резины для машины или мотоцикла будет зависеть не только расход топлива, но и показатели мощности практически всех систем, и что немаловажно, безопасность владельца автомобиля или скутера. Выбор качественной резины для скутера или мопеда играет первостепенную роль. Данное неоспоримое утверждение, не нуждается ни в каком обсуждении, так как именно колёса осуществляют главную работу в процессе движения мотоцикла или мопеда. Моторезина обязана подбираться с особой тщательностью и серьёзностью, так как именно от корректного выбора качественной резины для дисков мопеда будет, в прямом смысле слова, зависеть ваша жизнь и здоровье.

Колёса на скутере являются самым важным элементом в его конструкции. При некорректном выборе резинового покрытия для мопеда, транспортное средство не будет достаточно устойчивым, и все системы будут требовать наличия максимальной мощности и расход топлива так же буде максимальным. Помимо того, что вы будете тратить всю свою зарплату на топливо, тот факт, что мопед будет постоянно греться от максимальных нагрузок, что неизбежно приведёт к выходу скутера из строя. Таким образом, выбирать моторезину правильно необходимо в любом случае. Даже не думайте о том, чтобы попытаться сэкономить на выборе качественной резины, ведь это будет стоить для вас гораздо дороже в будущем!

Отдельный класс резины для мопедов и мотоциклов – это специальное гоночное резиновое покрытие для дисков, выполненное из совершенно другого количества особых присадок и дополнительных элементов. Именно они влияют на высокий показатель выносливости к перепаду температурного режима и возможным серьёзным нагрузкам. Естественно стоимость подобной резины подойдёт далеко не каждому владельцу традиционного скутера, и для ежедневной эксплуатации такая резина – не вариант. Но, несмотря на это, разные типы резины для мопедов производятся для качественного использования вашего скутера в самых разных условиях его применения.

В условиях города, где не обязательно тратить максимум энергии, а дорожное покрытие идеально подходит для передвижения, необходима уникальная резина. Для гоночных соревнований, где перепад температурного режима и другие факторы моментально разрушают конструкцию резинового покрытия колеса, создаётся специальная гоночная резина. Так же существую специальные шины для эксплуатации мопеда в зимнее время года и для езды по бездорожью. На сегодняшний день внедрение инновационных технологий и высококачественного оборудования позволяют производителям создавать практически идеальную резину для скутеров и мотоциклов и огромное количество типов резины – прямое тому доказательство! Таким образом, подбирая качественное резиновое покрытие для своего мопеда, владелец максимально обезопасит свою собственную жизнь и продлит эксплуатационные свойства своего железного коня!

Основное, что необходимо учесть при выборе резины, так это её типовой размер.

Как правило, такой размер должен быть обозначен в инструкции к мопеду или зафиксирован на специальной наклейке, которая находится задней части рамы, внизу под сидением. Некоторые производители также размещают информацию о рекомендуемых марках резины.

При выборе оптимального типа резины рекомендуется использовать специальные каталоги известных производителей, которые достаточно долгое время занимаются производством и продажей моторезины.

Не менее важным при выборе резины на мотоцикл, является индекс нагрузки и скоростей, и типы конструкций мотошин: камерная или бескамерная.

Каждая новая резина на мопед разрабатывается с учётом всех необходимых требований к модели скутера. Так как отличие между классическим мопедом и спортивным мотоциклом довольно ощутимые по своей сути!

Конечно же, прежде всего, хочется приобрести резину с максимальным показателем индекса скорости, и внушительным прочностным запасом. Но к великому сожалению, бескамерные шины подойдут только лишь для использования их на специальных колёсах – легкоплавкие или выполненные из высокопрочной стали со спицами. Как правило, на чопперах применяют именно колёса со спицами, которые подходят для эксплуатации их на камерных шинах с наличием ободной ленты. Подобная лента необходима для защиты камеры от спиц.

Но допустимой считается ситуация, когда бескамерная резина может работать с камерой, но так как она на рассчитана это, сколько именно она прослужит – сказать очень сложно!

Таким образом, если на колёсные диски мопеда подходят бескамерные шины, то в любом случае стоит купить именно их. В остальных ситуациях следует приобретать резину с камерами или производить полную замену колёсных дисков.

Так же отдельное внимание следует обратить на тот факт, что существуют такие виды резины с различными скоростными индексами, имеющими как ни странно, идентичный индекс нагрузки. Но, несмотря на это, резина с меньшим индексом скорости обойдётся вам дешевле!

Но ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что, ни при каких обстоятельствах не стоит пытаться сэкономить на покупке резины на ваше транспортное средство, так как это может плачевно закончиться, как для вас, так и для вашего любимого железного коня! Например, если установить на литровый аппарат резину, используемую для меньшего объёма, какое-то время она, конечно, будет выполнять свои непосредственные функции за счёт некоторого запаса прочности, предусмотренного производителем, но в конечном итоге подобная резина превратиться в бомбу под вашей, извините «жопой», способная разорваться в любую минуту!

И мопед Альфа, и мопед Дельта можно смело назвать наилучшими образцами мотоконей в своей весовой категории. Их основными достоинствами, которые выделяют их из толпы, являются приемлемая стоимость, наличие всех необходимых мотозапчастей и деталей, низкая цена расходных материалов и аксессуаров. Также у мопеда Альфа достаточно хорошие показатели по экономии топлива: его норма составляет не более 2 литров на каждую сотню километров. Конечно, эта цифра может изменяться в зависимости от условий эксплуатации, характера езды и состояния дороги, но не намного, что делает поездки на мопеде достаточно комфортными с экономической точки зрения. Мопед Альфа, также как и Дельта, считаются самыми бюджетными вариантами передвижения.

Мопед Альфа может перевозить небольшие грузы, весом до 50 кг. Оба варианта снабжены двумя полноценными сидушками, и немного напоминают своего «древнего родственника» – Карпаты. Но конструктивная разница уже заметна невооруженным глазом. Современный мопед Альфа может предложить не только стандартный мотор в 50 кубиков, а целую линейку, начиная с объема 50 и заканчивая 110. Всего вариантов есть четыре: 50, 72, 90 и 110 кубических сантиметров. Базовой версией мопедов Альфа и Дельта считается 50-ти кубовая модель.

Большие колеса мопедов позволяют ощущать себя уверенно и безопасно не только на качественной асфальтированной трассе, но и на пересеченной местности. Хотя уровень комфорта при этом резко снижается: вибрация руля увеличивается в разы. Но особых нареканий у мотоводителей к мопеду Альфа нет, поскольку свою цену он отрабатывает на полную катушку.

Водители со стажем советуют сразу после покупки мопеда Альфа тщательно перепроверить все крепления и где необходимо дополнительно подтянуть. Модели, которые оснащены двигателем объемом в 72 и 90 куб. см уже более мощные, и лучше подходят для езды с пассажиром. Они могут достигать скорости в 70 км в час, поскольку оснащены 4-х тактным двигателем, мощность которого достигает 5 лошадиных сил.

Мотоводители, эксплуатирующие мопед Альфа, отмечают хорошие показатели по надежности и сроку службы. При правильном уходе поломки случаются нечасто, и заводится мопед с первого раза. Дизайн мопеда Дельта смотрится очень презентабельно, он отличается быстротой и маневренностью, а также у него очень удобное сиденье. Такие же характеристики имеет и мопед Альфа.

Отдельно стоит упомянуть модели с 110 кубовым двигателем. Именно они являются идеальным транспортным средством на сельском отсутствии дорог, и при этом очень удобны в городе. У этих моделей достаточно жесткая рама, и практически отсутствуют детали из пластика, которые имеют свойство ломаться при каждом удобном случае. Новичкам советуют установить защитные дуги и накладки на руль, без которых опытные мотоводители спокойно обходятся. Мопед Альфа с двигателем на 110 куб. см лучше всего подходит для первого раза, когда процесс обучения в самом разгаре.

Спицевые диски очень часто заменяют на литые, потому что последние не разбалтываются. Небольшое багажное отделение может уместить несколько инструментов для скорого и несложного ремонта. А у Дельты есть еще и открытый багажник. Обе модели по необходимости можно укомплектовать кофром, используя спецкрепление.

Покупая мопед Альфа, следует обращать внимание на заднюю резину: она должна быть не гладкой, тогда мопед будет хорошо слушаться на проселочных дорогах. Масло меняется в среднем через каждую тысячу километров. Чистку карбюратора необходимо проводить через год, так же как и подтяжку цепи, замену лампочек и фильтров.

Срок службы мопеда Альфа составляет около 20 тысяч километров. У дельты он примерно такой же.

Особого внимания требуют рамы мопедов. Они достаточно быстро покрываются налетом ржавчины, если имеется хоть малейшее повреждение лакокрасочного покрытия.

Главные козыри этих мопедов – низкая цена и простота конструкции – полностью перекрывают существующие недостатки. В них просто нечему ломаться: вариатор отсутствует, нет никакой сложной электроники.

Многие опытные мотоводители начинали как раз с мопеда Альфа, а уже потом пересаживались на более мощных мотоконей.

Китайский мопед Альфа в последнее годы прочно утвердился на отечественном мото-рынке. Данный аппарат отлично сочетает в себе простоту конструкции, дешевизну в эксплуатации, легкость и удобность управления, а также весьма интересный, как для мопеда, дизайн. Кроме новичков, мопед Альфа также отлично подойдет для любителей рыбалки и охоты, дачников и жителей сельской местности, которым нужна не прихотливая в использовании рабочая лошадка.

Начнем с дизайна и внешнего вида. Здесь хочется сказать, что мопед Альфа выглядит совсем как настоящий небольшой мотоцикл, особенно учитывая его почти двухметровую длину, полуметровую ширину, крупную переднюю вилку, а также весьма внушительные дуги безопасности, которыми комплектуются все мопеды Альфа. Дуги, впрочем, большинство опытных водителей демонтирует сразу после покупки, справедливо считая их бесполезными на данном мопеде. Дело в том, что на мопед Альфа устанавливают либо стальные дуги, либо дуги из алюминиевой фольги. Стальные дуги обладают хорошей прочностью и защищают при падении, но существует опасность, что вместе с ними при аварии может оторваться и «кусок» двигателя. Дуги из алюминиевой фольги пи падении легко гнуться, и могут сильно зажать ногу мотоциклиста, что ставит под сомнение целесообразность их установки на мопед Альфа, так как увеличению безопасности они явно не способствуют.

Мопед Альфа также оснащен приятным на вид хромированным глушителем. Имеются весьма удобные подставки для ног, впрочем, резинки на них довольно быстро спадают. Весьма радует глаз довольно информативная приборная панель, которая кроме спидометра и тахометра также оснащена всевозможными лампочками-индикаторами, которые информируют о работе дальнего или ближнего света, поворотника, включенной нейтральной скорости и т.д. Спидометр, к сожалению, не очень точный, так что лучше для измерения скорости использовать GPS. Мопед Альфа, также обладает специальным креплением под кофр. Кроме того, на туристический вариант Альфы можно даже установить специальную спинку для заднего пассажира. Все Альфы оснащаются зеркалами заднего вида с хорошей обзорностью. А на спортивный вариант мопеда на заводе также устанавливают передний обтекатель. Впрочем, это скорее декоративный элемент, смонтированный для того чтобы как то внешне отличить спортивный вариант от обычного. Так что мопед Альфа это скорее миниатюрный вариант мотоцикла, чем велосипед с моторчиком.

Теперь поговорим о «внтурянке» Альфы. На мой взгляд, главным достоинством данного мопеда является его двигатель. На мопед Альфа обычно устанавливают четырехтактный мотор – 139 FMB объемом в 50 кубически сантиметров. Кроме того есть также варианты с объемом в 72, 90 и даже 110 кубиков. В последнем варианте максимальная скорость мопеда достигает 95 км/ч. Для сравнения скажу, что максимальная скорость легендарного ёбрика(Yamaha YBR 125) с объемом двигателя в 125 кубических сантиметров равняется 115 км/ч. При этом стоит ёбрик как минимум в три раза дороже. Хотя конечно, сравнивать эти аппараты напрямую нельзя. Сам же двигатель 139 FMB довольно широко распространен, и кроме как на мопед Альфа, устанавливается также на множество других, самых различных, аппаратов. Например, этим двигателем оснащен также довольно популярный мопед Дельта, различные модели китайских легких мотоциклов и даже квадроциклы. Так что, проблемы с новыми запчастями для двигателя у владельца Альфы никогда не возникнет. В пятидесяти кубовом варианте, мопед Альфа потребляет на удивление малое количество топлива. Всего около двух литров на сто километров. Учитывая сегодняшние цены на топливо, такой низкий расход это весьма серьезное преимущество. К примеру, самый простой двухтактный скутер с аналогичной кубатурой потребляет, не как не меньше, четырех литров на сотню. При этом также не следует забывать, что двухтактные двигатели потребляют гораздо больше масла. Так что, в купе это дает весьма значительную экономию. Официально производителем указывается, что ресурс работы двигателя составляет пятьдесят тысяч километров. Как показывает практика, из этих пятидесяти тысяч, без серьезных поломок, двигатель проходит около тридцати тысяч километров, а затем его обычно меняют. Впрочем, ресурс работы каждого конкретного двигателя зависит от условий эксплуатации и качества поточного обслуживания. Двигатель обладает воздушным охлаждением. С одной стороны это делает мопед Альфа проще и легче, к тому же не нужно тратиться на охлаждающую жидкость. Но с другой стороны при длительной езде на малых скоростях по проселочным дорогам, двигатель неизбежно будет перегреваться, что сократит ресурс его работы. Впрочем, при наличии желания и времени можно установить на мопед Альфа и жидкостное охлаждение.

Мопед Альфа оснащен четырехступенчатой круговой коробкой передач. Круговая коробка передач означает, что вначале здесь идет нейтральная передача, а не первая как на обычном мотоцикле, затем первая, вторая, третья, четвертая и затем уже опять нейтралка, что довольно удобно при езде. При правильном уходе, коробка передач гарантировано отходит двадцать тысяч километров. Примечательно, что на мопеде установлен как электростартер, так и кикстартер. Так, что внезапно севший аккумулятор не оставит вас без возможности нормально завести двигатель. Бытует мнение, что на Альфе очень жесткие амортизаторы, это не совсем верно. Во-первых, амортизаторы регулируются. Существует четыре уровня жесткости, причем на первом ( самом мягком) амортизаторы настолько мягкие, что на лежачем полицейском можно может легко черкнуться об колесо. Оптимальными режимами являются второй и третий. В этих режимах езда будет довольно комфортной и амортизаторы обычно не пробиваются даже на самых крупных выбоинах.

На мопед Альфа с комфортом садится два человека, либо один человек с тяжелым грузом. Официальная грузоподъемность составляет сто двадцать килограмм, что довольно внушительно, как для мопеда. Как уже говорилось выше, мопед Альфа отлично подойдет для дачников, сельских жителей, любителей рыбалки, охоты и т.д. Нагруженная Альфа с легкостью едет по любому полю и любой грязи. А на первой передачи мопед выедет в самую крутую горку.

Несколько слов стоит сказать и том, как правильно обслуживать мопед Альфа. Масло следует менять примерно каждые две тысячи километров. Воздушный фильтр отхаживает около пяти тысяч км. Но при этом не забывайте, что каждые три тысячи км его следует обязательно прочищать. Минусом, является то, что доступ к воздушному фильтру весьма затруднен. А установить его обратно бывает сложнее, чем снять. Запчасти на мопед Альфа обычно не дорогие введу своей распространенности, так что проблем с ремонтом не возникнет. Примерно раз в год нужно чистить и настраивать карбюратор, подтягивать цепь, менять, в случае необходимости, лампочки и т.д. К сожалению, качество сборки мопеда, часто оставляет желать лучшего, так что после того как вы купили мопед Альфа следует обязательно всё тщательно проверить, настроить и хорошо подтянуть все болты, дабы избежать ненужных проблем в будущем.

Многие начинающие скутеристы встают перед дилеммой, выбирая масло для своего железного друга. Ведь верно подобранное масло значительно продлит жизнь скутера и позволит не тратиться лишний раз на новые мотозапчасти. Но на самом деле правильно выбрать масло не так уж и сложно. Для начала вспомните какой тип двигателя у вашего скутера, четырехтактный или двухтактный. Все масло для скутеров классифицируется по этому принципу. Это очень важный момент. Не стоит лить масло для двухтактиников в четырехтактник, и для четырехтактников в двухтактник. Причем последнее строго запрещено.

Масло для двухтактного двигателя

Как уже говорилось выше в двухтактный двигатель можно заливать только специальное масло для двухтактников. Дело в том, что скутера с такими двигателями работаю на смеси из бензина и масла, то есть масло обычно добавляется прямо в бензобак и сжигается вместе с топливом. По этому, оно должно хорошо сгорать не оставляя при этом золы. Иначе будет образовываться не нужный нагар, что существенно сократит ресурс работы двигателя. Кроме того, масло должно хорошо перемешиваться с бензином, чтобы не осесть на дно и не забить карбюратор.

Выбирая между синтетикой, полусинтетикой и минералкой следует, прежде всего, ориентироваться на конкретный двигатель. Если мотор новый и оборотистый, то предпочтительным для него будет синтетическое масло. Так же синтетическое масло лучше подходит для езды в городских условиях, с частыми разгонами и остановками. Для уже хорошо обкатанных двигателей «средних» возрастов подойдет и полусинтетика. И наконец, если ваш скутер уже старичок, то можете смело лить минералку. Интересно отметить, что минеральное масло более густое и лучше смазывает, но оставляет гораздо больше нагара.

Масло для четырехтактного двигателя

Если же ваш скутер четырехтактный, то при выборе масла следует ориентироваться, на то оснащен ли ваш скутер обычной ступенчатой трансмиссией или же на нем стоит вариатор. Если у вас обычная коробка передач то покупайте масло 4Т ( для четырехтактников). Если же у вас вариатор, то вам нужно специальное трансмиссионное масло. Выбор между синтетикой, полусинтетикой и минералкой производиться аналогично с двухтактным двигателем. В принципе, можно не заворачиваться и выбрать золотую середину заливая полусинтетику в любой двигатель. Это же часто рекомендуют и сами производители скутеров. Скутеристов часто интересует вопрос: Можно ли лить в четырехтактный скутер автомобильное масло? Ответ: да, можно. Но все же желательно использовать специальное скутерное масло, дабы не пришлось покупать в случае чего, новые мотозапчасти. Особенно, учитывая тот факт, что дефицита на рынке в скутерном масле нет.

Как только в продажу поступили первые модели китайских «мотоконей», водители тут же начали возмущенно причитать, что все запчасти для скутеров китайского производства отличаются недолговечностью и непрактичностью. Но прошло время, и ситуация изменилась. Теперь нарекания можно услышать не по поводу самих мотодеталей, а креплений. То, как соединены между собой узлы и агрегаты заводской сборки, иногда оставляет желать лучшего, но если разобраться, то эта ситуация не так уж критична, как привыкли о ней думать многие любители. Проверить крепеж и качество соединения можно самостоятельно: вся процедура довольно легкая и не займет много времени.

Поскольку большинство нареканий современных мотоводителей связаны именно с моментом недотянутых креплений, то оставляет запчасти для скутеров в покое (им посвящено и так большое количество статей), и остановимся более детально как раз на соединительных гайках, креплениях узлов и остальных соединений, которые обязательно присутствуют в каждом скутере.

Вырабатываем себе правило: перед каждой поездкой проверяем все имеющиеся соединения, и по мере необходимости дотягиваем их. Многие, проведя эту процедуру сразу после покупки нового китайского скутера, ошибочно предполагают, что им уже не нужно возвращаться к этому вопросу. Но продвинутые скутеристы знают, что как раз постоянное ослабление подтянутых ранее соединений и выступает главной опасностью. А качества, которыми обладают отдельные запчасти для скутеров, - это уже второстепенный вопрос, который будет напрямую зависеть от заводского проектирования крепежных элементов и узловых соединений.

Не стоит переживать и постоянно проверять весь имеющийся на скутере арсенал креплений. Стоит время от времени обращать внимание на те или иные мотодетали, а со временем придет необходимый опыт, и вы уже точно будете знать, какое расстояние выдерживает каждое базовое соединение. Также следует проводить визуальный осмотр, проверяя гайки, болты и саморезы на появление сколов, трещин и прочих дефектов. Они могут за очень короткое время привести данное соединение в нерабочее состояние.

Как только такая поломка была обнаружена, следует немедленно заменить испорченную деталь.

Есть одна особенность, которую следует соблюдать, если узел скутера имеет соединение, состоящее из нескольких болтов. Их ни в коем случае нельзя затягивать один за другим, только через один или лучше всего крест-накрест. Только в таком случае удастся добиться максимально прочного крепления, требуемой величины.

В китайском скутере особо важная роль отводится величине затяжки, поскольку соединения могут состоять из хрупкого металла. И если приложить повышенную силу, то легко можно сорвать резьбу и совсем испортить крепление.

Ниже приведены основные максимальные величины тех усилий, которые можно применять в китайских моделях скутеров в зависимости от узла:

• гайка оси на переднем колесе – 60,
• гайка крепления на заднем колесе – 130,
• болт крепления на переднем амортизаторе – 44,
• верхний болт крепления на заднем амортизаторе – 44,
• нижний болт крепления на заднем амортизаторе – 29,
• гайка крепления руля – 44,
• гайка рулевой колонки – 44,
• болт-штуцер шланга на тормозной магистрали – 29,
• болт крепления суппорта на дисковом тормозе – 29,
• болт крепления на рабочем тормозном цилиндре – 9,
• гайка болта на двигателе – 60,
• гайка кронштейна на двигателе – 44,
• болт на рычаге заднего тормоза – 9,
• винт на педали кик-стартера – 20,
• винт на кожухе головки цилиндра – 4,
• болт на кожухе крыльчатки – 12,
• гайка на головке цилиндра – 18,
• свеча зажигания – 18,
• болт на впускном патрубке – 12,
• винт на крыльчатке – 12,
• гайка на роторе магнето – 50,
• винт на статоре магнето – 12,
• винт на датчике «Холла» - 5,
• винт на масляном насосе – 9,
• болт на правой половине картера – 12,
• болт на прижимной пластине подшипника – 12,
• шпилька цилиндра – 18,
• болт на креплении стартера – 12,
• винт на креплении левой крышки картера – 12,
• болт на креплении левой крышки картера – 12,
• гайка на ведущем шкиве вариатора – 38,
• гайка на ведомом шкиве вариатора – 38,
• гайка сцепления – 60,
• болт на крышке редуктора – 12,
• болт на маслосливном отверстии – 25,
• болт на тормозном диске – 27,
• контргайка на подшипнике рулевой колонки – 40,
• гайка на левой половине картера – 22.

Проверять величину каждого усилия необходимо динамометрическим ключом, у которого имеется либо отсекатель, срабатывающий при достижении необходимого усилия, либо указатель момента.

Кикстартер на мопеды. Рекомендации по применению.

На сегодняшний день на большинстве мопедов устанавливается электрический стартер в силу своей простоты и практичности в эксплуатации. Так называемый, кикстартер так же является неотъемлемым атрибутом каждого современного мопеда или мотоцикла! И это не удивительно, так как для того что бы произвести запуск мотора скутера «с дыркача» нам совсем не обязательно наличие электроэнергии! Таким образом, компании по производству мопедов оснащают свои детища, как электрическим стартером, так и «заводной ножкой», где электрический стартер играет роль основного пускателя для силовой установки, а ножной стартер – второстепенного, обеспечивая тем самым, высокий уровень надёжности мототехники в целом!

К примеру, если ваш любимый мопед имеет ножной стартер, то неожиданно севший аккумулятор или неисправность в электрической системе зажигания мопеда, не оставят вас без вариантов – вы можете легко произвести запуск мотора при помощи «заводной ножки». Помимо этого, если мопед с классической коробкой переключения передач, то его несложно завести « с толкача» или используя наклонную поверхность дороги. Ну а если ваш скутер оснащён вариатором, то произвести запуск двигателя таким методом – практически невозможно! Ещё одним достоинством «заводной ножки» является элементарность её конструкции. В случае возникновения поломок и неисправностей кикстартер относительно легко отремонтировать или же заменить на новый. Стоимость новой «заводной ножки» значительно меньше, чем у электрического стартера.

Но даже такая, казалось бы, идеальная запчасть всё же имеет некоторые недоработки. Первое неудобство в эксплуатации киксартера – это то, что при запуске в обязательном порядке необходимо применить максимум физических усилий для того, что бы завести мотор скутера. Так же, без наличия определённого опыта в запуске двигателя мопеда «с дыркача», вам тяжеловато будет справиться с поставленной задачей. В противном случае можно легко вывести из строя «заводную ножку», а так же нанести физические травмы. К примеру, если некорректно производить запуск ножного стартера, то он может просто-напросто соскользнуть с вашей ноги и очень больно вас ударить в ответ! Для того, что бы избежать подобных неприятностей, необходимо в обязательном порядке иметь обувь с нескользкой подошвой.

Так же при неправильном запуске «заводная ножка» принимает на себя несовместимые со своей прочностью нагрузки, что неизбежно приводит к выходу из строя механизма. Распространённой ошибкой большинства начинающих скутеристов является то, что при запуске они прикладывают максимальные усилия, разбивая тем самым кикстартер. В то время когда нужно всего лишь очень резко нажать на педаль! Таким образом, силу необходимо прикладывать не по всему ходу «заводной ножки», а только лишь в верхней её точке. Только тогда мопед можно легко завести, а механизм для ножного запуска будет служить вам максимально долго.

Возможные неисправности кикстартера.

Идеальной неисправностью считается та, которую можно предупредить и тем самым избежать её возникновения. При выполнении условий и некоторых рекомендаций по корректному использованию ножного завода мопеда, можно легко избежать практически всех проблем, связанных с поломками ножного стартера.

Прежде всего, всегда обращайте внимание на то, что бы ножка была хорошо затянута. При частом нажатии на рычаг он имеет свойство разбалтываться, что приводит к тому, что шлицы на ноге срываются и стартер выходит из строя. Таким образом, в результате частого пробуксовывания, практически невозможно произвести ножной запуск двигателя мопеда, а сам механизм, скорее всего, придётся заменить на новый. Конечно, можно попробовать вариант «колхозного ремонта», приварив рычаг стартера. Но в случае разборки силовой установки вы, ни за что не доберётесь до неё при всём вашем огромном желании сделать это!

Так же ни в коем случае не стоит бить «со всей дури» по ножке стартера. В противном случае вам ни за что не избежать серьёзных повреждений корпуса вариатора. Но даже если вы очень нежно нажимаете на рычаг, то вовсе не факт, что всё будет в порядке, так как современные мопеды китайского производства, как правило, оснащены механизмами, выполненными из ужасного металла. Так как крышка вариатора не является столь важным элементом в конструкции скутера, то её можно легко заварить, но в данной ситуации не исключается возможность повторной её поломки. Таким образом, целесообразней будет замена панели вариатора на новую деталь.

В обязательном порядке необходимо производить своевременное обслуживание заводной ножки», то есть периодически осуществлять смазку и чистку кикстартера. Для этого можно использовать очищенный бензин без наличия масляных примесей, а для смазки отлично подойдёт литол.