Ассортимент свечей зажигания и их предназначение

Свечи зажигания выполняют одну из важных функций в работе скутера и одновременно являются частью двух его систем. Свеча является конечным звеном в системе зажигания и одной из деталей системы двигателя. С помощью свечи происходит воспламенение топливной смеси в цилиндре. То есть работа двигателя напрямую зависит от свечи зажигания. И чтобы вся система работала без сбоев, необходимо правильно и вовремя проводить замену такой запчасти, как свеча.

Современный ассортимент свечей зажигания способен запутать любого скутериста разнообразием марок, производителей и маркировок. И даже опытный водитель может растеряться в этом водовороте цифр и иностранных названий, что уж говорить о неопытных новичках. К тому же маркировки разных производителей отличаются значением буквенных и цифровых надписей на свече. Но все не так печально.

• Во-первых, следует знать, что модели отличаются друг от друга своими техническими характеристиками.
• Во-вторых, каждый вид свечей соответствует только конкретному виду скутера. То есть свечи зажигания индивидуально подбираются для разных конструкций двигателя.
• В-третьих, свечи следует выбирать с учетом способа эксплуатации скутера (езда на высоких или низких оборотах).

Маркировка и калильное число

Каждая свеча имеет свою маркировку в виде нанесенных на изолятор букв и цифр, где каждый символ имеет свое значение:

1. первые два - диаметр посадочного места и размер ключа для этой свечи;
2. следующие два - особые характеристики, например, тип резьбы;
3. пятый цифровой символ - калильное число;
4. шестой (буква) - длину резьбы;
5. седьмой - характеристики и форму электродов.

В интернете можно найти специальные таблицы маркировок. С помощью таких таблиц можно легко подобрать аналоги свечей зажигания для любой модели скутера. Основными характеристиками при этом должны быть идентичное калийное число и соответствие физических характеристик.

Калийное число обозначает тепловой эквивалент свечи зажигания и указывает рабочие температуры изолятора и электродов. В зависимости от рабочей температуры, свечи разделяют на "холодные" и "горячие".

Холодные свечи имеют в своей конструкции короткий центральный электрод. Их используют для езды на высоких оборотах. При несоответствии холодной свечи способу эксплуатации скутера на электроде будет скапливаться нагар, что в конечном итоге приведет к пробою свечи на корпус и ее замене новой.

Горячие - снабжены более длинным центральным электродом, что способствует комфортной езде на низких оборотах. Если горячая свеча будет эксплуатироваться при высоких оборотах двигателя, то это приведет к ее перегреву и вызовет калильное зажигание. При нем воспламенение смеси будет осуществляться от перегретых частей свечи, что несомненно скажется на работе двигателя. В этом случае свечу необходимо поменять на более холодную.

Эксплуатация и замена свечи зажигания скутера

Чтобы определить правильно ли работают системы зажигания и двигателя достаточно просто выкрутить свечу и внимательно ее осмотреть. О нормальной работе систем будет свидетельствовать светло-коричневый цвет электродов свечи, отсутствие на них нагара и ржавчины. Образование бархатистого налета на электродах, их беловатый цвет с признаками плавления указывают на неисправности в системе зажигания или неправильной регулировке системы подачи топлива. Свечу с такими повреждениями желательно заменить новой, однако некоторые умельцы после соответствующей обработки продолжают ею пользоваться. Следует заметить, что даже исправные свечи подлежат замене после прохождения скутером от 8000 км до 11000 км.

Чтобы заменить свечу на скутере необходимо обеспечить к ней свободный доступ. Для этого в конструкции разных моделей скутеров предусмотрены съемные детали. При необходимости нужно открутить болты и снять крышку для доступа внутрь. Потом нужно отсоединить колпак провода высокого напряжения, потянув его с усилием по направлению от головки цилиндра. Контакт со свечой разъединится, и колпак свободно снимется. Теперь следует открутить саму свечку. Для этого нужно свечной ключ надеть на свечу и откручивать в левую сторону (против часовой стрелки).

Замену свечи следует проводить при холодном двигателе. Резьбу новой свечи нельзя смазывать маслом или солидолом, та как при этом ухудшается ее электрический контакт. Новую свечу нужно установить в гнездо и аккуратно закрутить сначала руками, а потом ключом. При этом действовать нужно осторожно, чтобы не сорвать нити резьбы на головке цилиндра. Дальше необходимо одеть на свечу колпачок высоковольтного провода и проверить, надежно ли он закреплен. После этого монтируем снятые элементы, устанавливая их на свое место и прикручивая болтами. Скутер готов к дальнейшей эксплуатации. Приятных поездок!

Вариатор является составной важной деталью и применяется в двигателях транспортных средств. В случае со скутером используется в трансмиссии. Главное назначение вариатора скутера – обеспечение нужного скоростного режима. В скутерах в большинстве случаев используется клиноременный вариатор. Устройство этого типа вариатора следующее: ведущий шкив, клиновидный и ведомый ремни. Его работа зависит от количества оборотов самого двигателя. Такое устройство намного проще стандартной ручной коробки и АКПП. Также замена и ремонт стоят намного дешевле в отличие от классических коробок. Поэтому их и используют в недорогой мототехнике.

Для того чтобы понять принцип работы, нужно разобраться с устройством вариатора скутера. Как говорилось выше, составными элементами являются два шкива, которые раздвигаются, и ремень, прилегающим к этим двум деталям. Если посмотреть на ремень в разрезе, то он имеет форму трапеции. По мере того как шкивы сдвигаются, ремень переходит на максимальный радиус, подобно клину (отсюда и такое название). Когда они раздвигаются, то радиус становится меньше вместе с передаточным числом. Скорость, соответственно, тоже падает.

Когда обороты двигателя увеличиваются, ведущий шкив сжимается, а ведомый соответственно раздвигается. При этом изменяется передаточное число. Для улучшения работы вариатора скутера можно произвести тюнинг его трансмиссии.

Есть некоторое количество параметров, с помощью которых можно определить, правильно ли настроен и работает вариатор скутера. Главное, чтобы ремень не проскальзывал на шкивах. Естественно, что проскальзывания полностью избежать не удастся. Но необходимо, чтобы оно было минимальным, и владелец скутера не замечал его. Когда ремень вариатор сильно проскальзывает - это негативно влияет и на трансмиссию. При этом происходит быстрый износ деталей. А главное - снижается КПД. Отличительной особенностью данной проблемы является выбег оборотов двигателя на старте. Проще говоря, скутер ревёт, но ускорения нет. Проскальзывание ремня вариатора скутера в первую очередь зависит от жёсткости пружины шкива. Чем она жестче, тем сильнее натягивается сам ремень. Конечно, есть и другие факторы, влияющие на эту проблему: его износ, к примеру. Вообще нормальный ремень должен прослужить порядка 6000 км как минимум. Хотя, как правило, эта цифра намного больше. Но это при нормальной работе всего вариатора в целом.

Второй параметр, показывающий правильную работу вариатора скутера - обороты двигателя примерно одинаковы при его разгоне. А при полном открытии газа обороты должны соответствовать максимальной мощности скутера. Таким образом, можно достичь быстрого разгона транспортного средства. Многие владельцы скутеров переделывают заводские настройки, чтобы добиться максимального эффекта. Оптимальные настройки обеспечивают езду без толчков, ровный и постепенный набор скорости.

На многих форумах обсуждаются различные способы расточки вариаторов скутеров. С помощью такой модификации можно увеличить общую скорость скутера приблизительно на 10-15 км/ч. В интернете полно информации, которая помогает произвести тюнинг вариатора своими руками.

Ремонт и настройка вариатора скутера может производиться вручную. Если, конечно, вы обладаете специальными навыками. Его правильная работа обеспечивает ровный разгон без всяких провалов и точную работу двигателя. Опытные мотолюбители знают, что периодически нужно проводить осмотр вариатора, дабы обеспечить его стабильную работу. Для этого необходимо его разбирать, чистить от всевозможных загрязнений и ржавчины. Места, подверженные коррозии, лучше покрасить. Проверку желательно проводить каждые 1500-2000 км.

Если возникла необходимость замены вариатора скутера, то к покупке стоит отнестись с должным вниманием, чтобы получить ожидаемый результат. Возможно, что весь вариатор покупать и не надо, нужно приобрести только лишь ремень. Также стоит обратить свой взор на проверенные бренды, которые уже зарекомендовали себя на рынке мототехники. Необходимо прислушаться и к мнениям других пользователей, ранее столкнувшихся с данной проблемой.

Помните: профилактика и уход за транспортным средством и его составными частями – залог долгой и качественной работы. В некоторых случаях от этого зависит ваше здоровье.

Основная задача амортизатора на скутере – обеспечение постоянного сцепления колеса с дорогой, а также гашение колебаний, толчков и ударов, воспринимаемых колесом в процессе движения. Достигается это путем превращения механической энергии в тепловую. В этом можно убедиться, если потрогать амортизатор после длительной поездки – он будет теплый. В любом случае, амортизатор играет важную роль не только в обеспечении комфортности поездки, но и в обеспечении её безопасности. Учитывая то, что в наших условиях скутеры эксплуатируются часто очень «жестко», с большой нагрузкой, «родные» амортизаторы, на тех же Японских скутерах, быстро выходят из строя. Амортизатор, становится мягким, при поездке начинает чувствоваться буквально каждая кочка. Проблему может решить только замена амортизатора.

Итак, давайте разберемся, как заменить задний амортизатор на скутере. На некоторых моделях это сделать очень просто, на других сложнее, так как приходится снимать некоторые элементы пластиковой облицовки или воздушный фильтр. В общем, разобраться, что нужно снимать, чтобы «добраться» до амортизатора, будет не сложно.

Вначале установите скутер на центральную подножку, чтобы разгрузить заднее колесо. Открутите нижний болт крепления амортизатора, а затем верхний. После этого амортизатор можно будет легко вытащить.

Теперь нужно установить новый амортизатор. Закрепите новый амортизатор за нижнее крепление. Вы заметите, что после того, как старый амортизатор будет снят, расстояние между креплениями увеличится, чтобы уменьшить это расстояние, снимите скутер с подножки, или же приподнимите заднее колесо – верхнее крепление встанет «на место» и вы сможете закрепить амортизатор. Второй задний амортизатор, если он имеется, устанавливается аналогичным образом.

Кстати, если на одном из нижних «ушек» крепления амортизатора имеется резьба, то устанавливать его нужно так, чтобы «ухо» без резьбы было снаружи. При выборе нового амортизатора, кроме его «жесткости», учитывайте также его длину. Желательно, чтобы его длина была такая же, как и у «родного» амортизатора. Если, например, амортизатор окажется длиннее, то скутер может не стоять на центральной подножке, а также могут возникнуть и другие проблемы. После установки амортизатора закрепляем весь снятый «пластик», и воздушный фильтр.

Вот и всё, теперь можно наслаждаться комфортной ездой!

Приобрести амортизаторы для скутера можно в нашем интернет магазине запчастей для мотоциклов и скутеров.

Провести тюнинг скутера – задача ответственная. Но зачастую бесполезная, а временами опасная для здоровья и даже жизни. У каждого любителя скутера была своя первая в жизни машина. И надо понимать восторг, с каким обладатель садиться на железного коня. Он справедливо гордится им, называет всякими ласковыми именами, холит и лелеет. Скутер смотрится стильно. Ведь над ним поработали хорошие дизайнеры.

Однако, со временем, скутерист убеждается, что многое его перестает устраивать, как в технических характеристиках машины, так и в ее внешнем виде. Едешь себе, а тут навстречу скутер «близнец». И, хорошо еще, если другой раскраски, а то может оказаться, что на парковке сразу и не отличишь, за руль чужой машины сядешь. Вот и возникает желание сделать своего любимца неповторимым, единственным в мире – узнаваемым за три километра.

Внешний тюнинг, по большому счету, бесполезен с точки зрения ходовых качеств машины, а иногда и вреден. Но зато он дает возможность владельцу самоутвердиться. Внешние формы сразу бросаются в глаза, запоминаются. Для внешнего тюнинга в продаже имеется много чего. От разноцветных тросиков, до винтажных кузовных деталей. Но многое скутеристы предпочитают изготавливать их своими руками, отпиливая, колдуя с малярной лентой и эпоксидной смолой, меняя лампочки подсветки в приборной панели на цветные светодиоды, устанавливая автомобильные противотуманки с разными декоративными накладками, пробуя себя в качестве дизайнеров.

Обычно, результаты не впечатляют, мало у кого есть специальное образование и понятие о пропорциях, а тем более, об аэродинамике. Получается, как говорится, эффектно, но не всегда эффективно. Правда, о вкусах лучше не спорить. Если скутер получился «пацанским», то цель достигнута.

Во всем следует знать меру, поскольку тюнинг скутера, это процесс, подобный ремонту квартиры. Его можно начать, но закончить нереально. Каждый день захочется сделать еще что-нибудь этакое. Тюнинг можно только остановить волевым решением. И это знает любой, кто пробовал этим заниматься.

Вот только каждый понимает меру по своему. Я уже не говорю о клинических с точки зрения психиатрии вариантах. Довелось как-то видеть скутер-лимузин. Парень просто очень-очень сильно удлинил раму. Если бы при этом его машина смогла принять дополнительных пассажиров, было бы понятно. А так получился уродец. Почти такой же, как лимузин «Хамер» - как по мне, то военный внедорожник должен оставаться грозной машиной, а не превращаться в гламурный автомобиль для свадеб. Кесарю, кесарево…

Любители тюнинга зачастую не сильно задумываются о некоторых вещах. Например, навешают на свою машину разную «лишнюю» электрику. Те же противотуманки. Смотрится неплохо. А еще можно повесить мощные акустические колонки и гонять с оглушительной музыкой, плюс сигнал установить, как у пожарной машины. Но, ведь, электрогенератор рассчитан совсем на другой расход тока, он может просто не потянуть весь «обвес». И в конечном результате его не хватит на полновесную искру.

Вот тогда, обычно, и приходит понимание того, что пришла пора проводить и тюнинг для внутренностей скутера. Начинается с чего-нибудь безобидного – с того же генератора, чтобы тянул. Но потом появляется желание улучшить и двигатель. Для начала снимаются все ограничители, затем заменой поршневой наращивается объем.

Обычно такой тюнинг проводят этапами, при этом не сильно задумываются о последствиях. При желании скутер можно будет в результате таких манипуляций разогнать и до 150 километров в час. К ужасу инспекторов ГИБДД и мирных, а так же, не очень мирных старушек. Вот только тормоза на такую скорость не рассчитаны! Как и многое другое. Разогнаться разгонишься, а вот с остановкой будут проблемы.

Лично я против любого тюнинга, хоть это и не в тренде скутерной моды. Разве что, когда все делается для выставки или шоу. Скажем, скутер участвует в свадебном эскорте и владелец зарабатывает этим себе на жизнь.

Если вы решили превратить скутер в мощный мотоцикл, то лучше мощный мотоцикл и купить. В нем все будет гармонично. Хочется гонять, как болид, идите в гонщики. Выбор есть всегда и у всякого.

Коленчатый вал отвечает за преобразование возвратных и поступательных движений во вращательные, тем самым заставляя заднее колесо скутера вращаться. Строение мотодеталь имеет достаточно простое: пара больших дисков, связь между которыми осуществляется с помощью шатунной шейки. Причем последняя располагается не строго по центру, а имеет небольшое смещение к краю.

Благодаря этим двум дискам обеспечивается вращение вала с равномерной скоростью и в требуемом направлении. Они служат такими себе маховиками. В центральной части каждого диска имеются полуоси, на которых крепятся подшипники. Полуоси уходят в разные стороны, а концы вала передают энергию в генератор, а затем через сцепление на коробку передач.

Четырехтактные скутера не часто требуют замены коленвала, потому что эта деталь считается достаточно прочной. Но иногда возникают ситуации, когда замена деталей в коленвале все же необходима. И мотоводителям лучше знать их «в лицо».

Причина №1. Желая провести тюнинг своего мотоконя, водители практически всегда хотят изменить технические параметры мотора.

Причина №2. В коленвале имеются мотодетали, которые особо страдают при постоянной эксплуатации. Это подшипники и сальники. Чтобы провести их замену, необходимо демонтировать коленвал, а затем поставить его на место.

Причина №3. Диагностика коленвала требуется в том случае, когда скутер перестал набирать обороты (потерял мощность), или есть подозрения на утечку масла, или ощущается повышенная вибрация мотора, которой раньше не было.

Вот и весь перечень возможных причин. Может есть и еще какие-то, но они случаются так редко, что о них практически не говорят.

Подготовке скутера или мопеда к ремонту всегда предшествует снятие коленвала. Услышав первый раз о «раскалывании мотора» новичок может очень удивиться. А на самом деле, ни о каком механическом повреждении узла речь не идет. Имеется в виду всего лишь отделение двух половиной мотора друг от друга и последующее извлечение коленвала.

Берется кусок старой ветоши, и ним обворачивается вся поверхность шатунного механизма. Таким образом удастся избежать повреждений агрегата. Затем откручиваются 4 пары винтов, которые скрепляют обе половинки мотора. Иногда с этим могут возникнуть сложности (особенно, если до этого блок еще ни разу не разбирался). Но не стоит отчаиваться, способ есть. Берется крепкая планка, в которой имеются отверстия, и одевается на одну из полуосей коленвала. Это отверстие должно быть по центру, а в боковые необходимо вставить по болту. Болты нужно постепенно затягивать, в результате чего коленвал просто выдавит противоположную часть мотора.

При этом все подшипники могут остаться на коленвале, и снять их уже не составит труда. А вот сальники нужно будет практически «выбивать», применяя специальную насадку на торцевой ключ.

Заменить подшипник самостоятельно несложно. Достаточно иметь строительный шеен и новую пару запчастей. Коленвал закрепляется тисками, а внутренняя обойма подшипников сильно разогревается (до +100 градусов по Цельсию). Конструкция существенно расширится, и подшипники легко установятся. Также проходит процедура и для второй полуоси коленвала.

Ремонт любого узла и агрегата требует определенной сноровки и некоторой базы знаний. Также существуют универсальные правила, проверенные временем и одобренные опытными водителями.

1. Любое «вскрытие» любого мотоблока можно рассматривать, как настоящее хирургическое вмешательство. И чем стерильнее будут условия вокруг, тем более предсказуемым будет окончательный результат. Поэтому любую «операцию» следует начинать с очистительных работ. Тщательно очищаются все детали от нагара, остатков масла и инородных тел, затем можно промыть бензином или специальным средством, после чего высушить либо вытереть. Только после этого можно приступать к основным этапам ремонта.
2. Но чистой должна быть не только ремонтируемая деталь, но и инструмент, который используется.
3. Не нужно торопиться, особое внимание следует уделить всем резьбовым соединениям. Их очистить можно с помощью тряпки и сжатого воздуха.
4. Нельзя отклоняться от мануала по ремонту. Каждое пособие пишется с учетом особенностей каждой конкретной модели скутера, поэтому ни одно значение не должно игнорироваться.

Вариатор скутера устройство предельно простое, но в то же время, весьма важное. По сути, это автоматическая бесступенчатая трансмиссия. Чтобы понять, как работает вариатор скутера достаточно вспомнить велосипед со «скоростями», где спереди и сзади установлены наборы шестеренок, соединенные цепью. Только вместо шестеренок вариатор скутера имеет два шкива, которые состоят из двух конусовидных половинок, называемых «щеками». Щеки сдвигаются и раздвигаются в зависимости от оборотов коленчатого вала, соответствующим образом «перемещая» ремень скутера и изменяя рабочий радиус ведущего и ведомого шкивов. Аналогично с велосипедными передачами, вариатор скутера будет работать на максимальной скорости, когда рабочий радиус ведущего (расположен на коленвале ) шкива будет наибольшим, а радиус ведомого (расположен на вале сцепления) шкива наименьшим.

Вариатор скутера сконструирован так , что рабочие радиусы на обоих шкивах всегда меняются только одновременно. Для того чтобы заставить щеки переднего шкива двигаться правильным образом используются специальные грузики цилиндрической формы, иногда их также называют роликами. Всего грузиков, обычно, шесть. При увеличении оборотов двигателя центробежная сила заставляет ролики перемещаться наружу. При этом, щеки сдвигаются вместе и выталкивая ремень вариатора наверх и придавая ему больший рабочий радиус. Важно понимать что, перемежается только одна из щек шкива – внешняя, но принципиального значения это не имеет. Сзади же, на ведомом шкиве вместо грузиков установлена специальная пружина, которая все время стремиться прижать одну щеку шкива к другой, при этом выталкивая ремень наружу. Поскольку ремень вариатора скутера не растягивается, при смещении ремня на ведущем шкиве, ремень на ведомом «давит» на внешнею щеку шкива. При этом, щеки раздвигаются, а пружина сжимается и ремень движется во внутрь. Таким образом, рабочий радиус ведомого шкива становиться меньшим. Внешнюю (подвижную) щеку ведомого шкива обычно называют торкдрайвером..

Возможные проблемы с вариатором скутера и способы их устранения

Для хорошей работы вариатор скутера должен быть правильно настроен. Как правило, заводские настройки близки к оптимальным. Но, тем не менее, при активной эксплуатации вариатор скутера должен быть под постоянным наблюдением, так как могут возникнуть некоторые проблемы. Больше всего следует опасаться проскальзывания ремня на шкивах. Такое проскальзывание неизбежно ведет к потери мощности скутера и повышенному износу трансмиссии. Так, что при просальзывании страдает весь вариатор скутера, а не только ремень. Определить наличие проскальзывания можно по тому, что увеличение оборотов двигателя не ведет к ожидаемому увеличению скорости движения скутера. Особенно это заметно на старте. Если у вас возникли подозрения на проскальзывание, следует, прежде всего, проверить сам ремень, для этого достаточно снять крышку вариатора. На ремне не должно быть видимых механических повреждений ( трещин, расслоения и т.д.). Кроме того следует проверить ширину ремня, она не должна быть меньше минимальной рабочей ширины, которую производитель обычно указывает на внешней стороне ремня. При каких либо подозрениях на износ ремень следует заменить. Не проведенная вовремя замена может привести к разрыву ремня во время движения, что само по себе опасно.

Еще одной причиной проскальзывания может быть состарившаяся пружина на ведомом шкиве вариатора скутера. Важно понимать, что при длительной эксплуатации пружина теряет свою жесткость, что ведет к всё большему проскальзыванию. В таком случае пружину также следует заменить. Настоятельно рекомендую устанавливать только оригинальную пружину, которая идеально подходит на ваш вариатор скутера. Слишком жесткая пружина ведет к потери максимальной скорости, так как ремень просто не сможет раздвинуть щеки ведомого шкива, а слишком мягкая не ликвидирует проскальзывание.

Как «оттюнинговать» вариатор скутера

Как уже говорилось выше, вариатор скутера вещи довольно деликатная, и требует идеальной настройки для своей работы, иначе жди проблем. По этому, единственно приемлемым вариантом тюнинга вариатора, на мой взгляд, является замена цилиндрических грузиков переднего шкива на более легкие. Дело в том что, производители специально устанавливают ролики, которые не много тяжелее оптимального веса. Это делает разгон скутера более плавным. И следовательно скутеры становятся более безопасными и удобными для начинающих скутеристов. Но если вы уже вполне освоились со своим скутером и хотите предать ему большей резкости, но при этом не планируете проводить серьезный тюниг, тогда просто поставьте более легкие грузики. Конечно, перед этим, следует узнать вес «родных» роликов. Рекомендую перебрести сразу три набора грузиков: на пол грамма, на грамм и на полтора грамма легче заводских. И затем уже экспериментальным путем подобрать наилучший вариант на ваш вариатор скутера. Не следует ставить устанавливать слишком легкие ролики, так как существует опасность, того что они просто не смогут вывести щеки шкивов на максимальный рабочий радиус, и следовательно упадет максимальная скорость скутера. При этом, важно помнить, что в некоем случае нельзя устанавливать на вариатор скутера грузики из разных наборов и разного веса. Если же вы планируете провести более глубокий тюнинг вашего аппарата, например, увеличить мощность двигателя, то вполне вероятно, что после такого усовершенствования потребуется поставить более жесткую пружину на вариатор скутера, дабы уберечь его от проскальзывания.

Если скутер начал медленнее разгоняться, стал хуже «тянуть», и даже на небольшую горку заезжает с большим трудом, то, безусловно, владельца скутера это не радует. Давайте попробуем разобраться в возможных причинах ухудшения динамических качеств скутера.

В первую очередь, необходимо выяснить, имел ли скутер изначально лучшие динамические показатели. Например, любой четырехтактный двигатель «полтинник», то есть двигатель с объемом 50 см3, не может иметь выдающиеся динамические качества в принципе. Правда, часто двигатель, который считается «полтинником», на самом деле, по известным причинам, имеет объем 60, 70 или 80 см3., но, это другой вопрос. Если же скутер стал явно менее динамичным, чем был изначально, то, безусловно, нужно искать причину.

Начать лучше всего с проверки компрессии в цилиндре. Если величина компрессии меньше 7 атмосфер, то, нужно менять кольца, или поршень и кольца, а возможно, придется даже растачивать цилиндр. Решать этот вопрос нужно по каждому мотору индивидуально, и, конечно, эту работу нужно доверять только специалистам.

Возможно, динамика скутера снизилась по причине неправильно подобранного веса роликов вариатора. В частности, если ролики будут слишком легкими, то скутер может не набирать максимально возможную скорость, так как ролики не смогут «вытолкать» ремень на максимальный радиус шкива вариатора. Лучше всего, если у вас нет опыта с подбором веса роликов, то, устанавливайте такие ролики, которые рекомендует производитель скутера. При осмотре роликов, обратите внимание на их состояние, то есть, на степень износа. Изношенные ролики не перекатываются в желобках вариатора, поэтому их нужно заменить. Также, износ ремня вариатора, даже на 1 мм по ширине, может стать причиной довольно существенного уменьшения максимальной скорости скутера. Не забывайте, что ролики и ремень вариатора – это расходные материалы, и, менять их нужно вовремя.

Неправильный состав топливной смеси, также может стать причиной ухудшения динамики. Как богатая, так и бедная смесь, ухудшает показатели работы двигателя. Отрегулируйте правильно карбюратор, то есть, выставьте рекомендуемый уровень топлива в поплавковой камере, почистите карбюратор, продуйте жиклеры, отрегулируйте обороты холостого хода. Также, проверьте исправность электрического пускового обогатителя (электроклапана) карбюратора. Если обогатитель будет постоянно находиться в открытом положении, то есть, если его игла не будет опускаться после пуска мотора, то, смесь, на которой будет работать двигатель, окажется слишком богатой, то есть, в ней будет переизбыток топлива, по отношению к воздуху. Скутер будет нормально заводиться, но, после прогрева динамика мотора снизится из-за богатой топливной смеси.

Также, смесь будет переобогащаться, если окажется забитым воздушный фильтр. Чтобы такого не произошло, своевременно и регулярно проводите обслуживание фильтра. <

На двухтактных скутерах, в отличие от четырехтактных, относительно быстро могут забиваться глушители, что значительно уменьшает максимальную скорость скутера и ухудшает динамические качества. При необходимости, прочищайте глушитель, каким либо удобным для вас способом (рекомендации можно отыскать в Интернете).

Кроме перечисленных причин ухудшения динамики скутера, можно назвать еще и такие как неисправность коммутатора, свечи зажигания, и даже, например, нерастормаживание тормозных колодок, или дисков.

Не редко, пуск холодного двигателя скутера или мопеда, становится затрудненным, в то время, как с прогретым двигателем таких проблем не возникает. Иногда мотор вообще не удается запустить, ни кикстартером, ни кнопкой пуска. Давайте рассмотрим наиболее типичные причины таких проблем, и методы их решения.

Чаще всего, проблемы кроются либо в системе зажигания, либо в системе питания. Для начала, советуем обратить внимание на свечу зажигания. Выкрутите её, используя свечной ключ, и внимательно осмотрите. Если возникли какие - либо подозрения в работоспособности свечи, например, у нее заметно оплавились электроды, или наблюдаются иные дефекты, замените свечу. При этом подбирайте свечу в соответствии с рекомендациями производителя скутера, очень важно, чтобы свеча соответствовала двигателя по тепловым характеристикам, то есть по калильному числу. Если свеча на вид вполне нормальная, то нужно проверить наличие искры в системе зажигания скутера. Приложите свечу, к какой - либо металлической, неокрашенной части двигателя, включите зажигание, и прокрутите коленвал электростартером или с кикстартера. При этом пользуйтесь резиновыми перчатками, чтобы не получить удар током. Свечу держите подальше от свечного отверстия, чтобы выходящие из отверстия пары бензина не воспламенились. Обратите внимание на цвет искры между электродами свечи – нормальная искра должна быть синеватого, а не красного цвета.

Если искра отсутствует, проверьте надежность контакта свечи и свечного колпачка, иногда, колпачок приходится надевать с довольно большим усилием, и, если вы надели его не до конца, то контакт может отсутствовать. Если и это не решило проблему, вообще внимите колпачок с высоковольтного провода, и проверьте наличие искры без свечи, то есть просто поднесите провод на пару миллиметров к металлической части мотора, и прокрутите коленвал. Если искра появилась, то, причиной всех неприятностей является свечной колпачок – замените его.

В том случае, если искры нет даже на высоковольтном проводе, проверьте, не поврежден ли он. При его повреждении возможна утечка тока, соответственно, искры не будет. Если провод цел, то возможно, вышла из строя катушка зажигания, датчик зажигания (датчик Холла), или коммутатор. Чтобы определить, что именно вышло их стоя, можно последовательно заменять эти устройства заведомо исправными, взяв их, например, у товарища, имеющего схожий скутер. Обнаруженную неисправную деталь замените новой.

Если с зажигание все нормально, то причину следует искать в системе питания. Вначале проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. В карбюратор топливо может поступать либо через специальный автоматический вакуумный кран, либо оно закачивается топливным насосом, в зависимости от того, выше или ниже карбюратора расположен бак. Если ваш скутер снабжен топливным насосом, то проверить его работу несложно - отсоедините топливный шланг, по которому бензин поступает в карбюратор, и прокрутите кикстартером или электростартером коленвал мотора. Если бензин вытекает из шланга, значит, насос исправен. Чтобы проверить вакуумный топливный кран, также отсоедините топливный шланг, идущий от крана к карбюратору, а также шланг, идущий от крана к впуску карбюратора (при работе двигателя в нем создается разряжение, благодаря чему кран открывается и бензин поступает в карбюратор). Теперь, создайте небольшое разряжение в этом шланге (аккуратно втяните ртом воздух из шланга), при исправном вакуумном кране, из другой, топливной трубки, должен начать течь бензин.

Проблемы с пуском холодного мотора скутера могут быть вызваны неисправным электрическим пусковым обогатителем, который еще называют электроклапаном карбюратора. Чтобы проверить исправность обогатителя, снимите его с карбюратора и подключите напрямую к клеммам аккумулятора (полярность не имеет значения). Через некоторое время, по мере прогрева электроклапана, его игла должна начать выдвигаться на несколько миллиметров. Неисправный электроклапан заменяют новым.

В некоторых случаях, пуск усложняется по причине износа поршневой системы. Чтобы проверит состояние поршневой системы можно провести замер компрессии в цилиндре. Компрессия ниже 7 – 8 атмосфер считается недостаточной.

Несмотря на все разнообразие и многообразие китайских скутеров на российских автодорогах, их двигатели относятся лишь к двум категориям. Это – двухтактный двигатель скутера и четырехтактный.

Эти категории сильно отличаются по количеству выпускаемых моделей, поэтому начнем с самой большой категории – четырехтактный двигатель скутера 139QMB. Его история началась с конца прошлого столетия, когда в 90-х годах филиал «Хонда» разработал первую такую модель двигателя скутера, и сегодня он называется KYMKO. Спустя десять лет Китай взял на вооружение данную разработку и совместно с Хондой начал массовый выпуск. Насколько хорошим получился конечный вариант можно судить по тому факту, что двигатель скутера с маркировкой 139QMB регулярно закупаются Японией и продаются там уже под торговой маркой «Хонда».

Двигатель скутера 139QMB уже стал легендой в мотомире, а корпорация «Хонлинг», которая официально его производит, устанавливает этот двигатель не только на мотосредства своей собственной торговой марки, но и успешно продает их для сборки в ценах других мотобрендов. Узнаваемость этот двигатель скутера имеет просто колоссальную: маркировка располагается в левой части картера. Начинают серийный номер 139QMB, а далее идет номер изделия в выпускаемой партии.

Двигатель скутера 139QMB практически без изъянов, к нему можно относиться с некоторой долей небрежности или халатности (но, конечно, в меру). Гарантия, как правило, распространяется на первые 5 тысяч километров. Это расстояние необходимо двигателю скутера, чтобы прошла притирка всех его агрегатов и узловых элементов. Как только начальные параметры пройдены, жизненный ресурс, на который способен двигатель скутера 139QMB, составляет еще около 20 тысяч километров. И это при средней скорости в 90 км/час. Мощности двигателя с лихвой хватает на полноразмерный 2-х местный скутер.

Некоторые китайские корпорации решили не искать легких путей и создали свой собственный агрегат. Маркировку такой двигатель скутера имеет 1Р39QMB, и по своим внешним характеристикам является точной копией 139QMB. Но если разобраться более детально, то различия явно бросаются в глаза. Двигатель скутера 1Р39QMB собирается без регулировки зазоров во всех клапанах. Та же самая халатность прослеживается и в карбюраторе, который перед стартом нуждается в обязательной регулировке и прочистке. Попадая в руки опытного скутериста, двигатель, конечно, будет работать, но его основное предназначение – это сделать скутер еще менее дорогостоящим. Все бюджетные варианты, которые хороши для нескольких поездок, оснащаются именно такими двигателями.

Двигатель скутера модели 1Р39QMB не будет иметь должной динамики, если перед началом эксплуатации не была произведена обкатка. Только после 2 тысяч км пробега он входит в оптимальную фазу работы, но уже через 10 тысяч километров его характеристики резко падают.

Модели двигателей скутера 157QMJ могут выпускаться в двух объемах – 150 и 125 куб. см. Их ставят на более дорогие скутеры «БМ», «Хонлинг», «Форсаж» и другие. По своим параметрам надежности и функциональности двигатель скутера 157QMJ – абсолютная копия 139QMB. Также много конструктивных деталей в нем напоминают массовые японские аналоги.

Ресурс таких двигателей уже на порядок выше и составляет 25 тысяч километров. У него присутствует мощный разгон в паре с очень высокой скоростью. Их главный недостаток (если это можно считать недостатком) более высокая стоимость по сравнению с предыдущей моделью. Но купив двигатель скутера 157QMJ один раз, эта покупка будет служить верой и правдой долгие годы, не требуя капитального вмешательства в свою работу.

Двухтактный двигатель скутера китайского производства имеется только один. Его модель – D1E41QMB. В его составе есть цепная задняя передача, что в корне отличает его от всех других представителей этого класса агрегатов. Надежная работа такого двигателя скутера достигается путем добавления в бензин масла (пропорция 40 к 1). Жизненный ресурс у двигателя небольшой – около 10 тысяч километров, и последующей ремонт ему положен уже обязательно. Необходимо заменить кольца, что по денежным вложениям не будет дорогостоящим процессом. Не переносит этот двигатель скутера скорость, которая превышает 50 км в час.

В автомобильном транспорте аккумуляторная батарея является необходимым элементом, который играет важную роль в работе и поведении всего механизма. Она нужна также и скутерам, в которых аккумуляторы служат для запуска двигателя и работы некоторых систем. Поэтому правильность выбора аккумулятора очень важна, поскольку от него зависит работа всего транспортного средства.

Чтобы это сделать, нужно в процессе выбора обратить внимание на несколько важных параметров аккумулятора. В первую очередь, это его емкость, которая напрямую связана с объемом двигателя и другими элементами скутера, потребляющими энергию. Обычно скутеры оборудуются моторами с небольшим рабочим объемом, а энергии они потребляют достаточно немного, поэтому необходимости в мощном аккумуляторе нет. Будет вполне достаточно приобрести батарею емкостью 4 мА/ч.

Параметры аккумулятора

Что касается размеров, то здесь не так все просто, как кажется. Дело в том, что у скутера для аккумулятора пространство достаточно ограничено и по сравнению, например, с автомобилем, его не так много. Поэтому перед покупкой нужно знать точные размеры устройства, поскольку оно должно быть правильно закреплено на транспортном средстве. Следует проверить также и тип клемм аккумулятора, так как они могут между собой различаться. Существуют универсальные клеммы, но они также не всегда могут подойти. Есть в продаже аккумуляторы с электролитом, который нужно обязательно проверить на плотность и количество. Если такой вариант не устраивает, тогда не стоит отдавать предпочтение такому устройству.

Как правильно выбрать

В процессе выбора аккумулятора для скутера необходимо обращать внимание на его изготовителя. Сегодня популярна продукция как зарубежных, так и отечественных производителей. Относительно первого варианта есть один нюанс. Очень важно, чтобы страна-производитель имела похожие климатические условия с местными. Например, к таким можно отнести Германию, Польшу, Чехию и т. д. При покупке не стоит экономить на аккумуляторе, поскольку это может отразиться на его качестве.

На данный момент рынок предлагает три типа аккумуляторов для скутера: литий-ионный, кислотный и гелевый. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Многие владельцы скутеров с опытом уже давно отдают предпочтение гелевым аккумуляторам, так как они характеризуются прекрасными эксплуатационными свойствами и среди всех остальных типов являются наиболее долговечными.

Сначала они разрабатывались для применения на военных самолетах, что довольно-таки интересно. Объясняется это очень просто: гелевые аккумуляторы способны долго работать в условиях повышенных нагрузок и изменений положения. С этим не могут справиться обычные аккумуляторы, поэтому после ряда экспериментов и опытов было создано такое устройство, в составе которого находятся желеобразная масса и погруженные в нее свинцовые пластины. Она полностью заполняет пространство между ними и отличается высокой густотой. Как раз это вещество и есть гель.

Преимущества гелевых аккумуляторов

Вскоре после изобретения нескольких более совершенных типов аккумуляторов для военных самолетов, гелевые устройства перекочевали на скутеры и мотоциклы. Поскольку они очень стойкие к механическим повреждениям и являются довольно безопасными для экологии, гелевые аккумуляторы используются многими производителями, для которых сохранность экологии очень важна.

Среди преимуществ этих устройств можно выделить следующие:

• возможность полной разрядки и полное его восстановление после зарядки;
• продолжительный срок эксплуатации. Если правильно эксплуатировать такой аккумулятор, он способен прослужить очень долго и надежно, чего не скажешь о других типах батарей. При этом очень важно, чтобы электрооборудование скутера было полностью исправным;
• гелевая составляющая аккумулятора совершенно не реагирует на изменение положения скутера в процессе движения, поэтому его можно эксплуатировать в любом положении;
• аккумулятор после покупки можно сразу использовать без предварительной подзарядки;
• высокая стойкость против воздействия очень низких температур воздуха и неизменность свойств даже при сильных морозах;
• рабочие характеристики аккумулятора совершенно не изменяются даже при механическом повреждении его корпуса, так как он используется прежде всего как защитный резервуар;
• высокий уровень безопасности.

Зарядное устройство

Очень важно знать и помнить, что все эти преимущества гелевых аккумуляторов имеют место только при условии надлежащей их зарядки. Поэтому стоит отнестись с серьезностью также и к выбору хорошего зарядного устройства. Рекомендуется приобретать те виды, которые могут поддерживать необходимое напряжение на неизменном уровне.

Следует приобретать зарядные устройства, способные поддерживать так называемую двухшаговую схему зарядки аккумулятора. Только тогда будет полностью обеспечена его сохранность, и зарядка будет производиться очень быстро.