.
Загрузка
Санкт-Петербург
Ваш город Санкт-Петербург?
г. Санкт-Петербург

пр. Тореза, д. 68 Е

Мотоскутер

Как проверить на износ кольца и поршень четырехтактного скутера

Если станет необходимость в проверке состояния поршня и колец четырехтактника, то сначала необходимо разобрать двигатель. Начинать следует с демонтажа головки цилиндра и самого цилиндра, а затем нужно будет провести прямые замеры и визуальный осмотр, которые помогут определить степень износа мотодеталей в ходе эксплуатации скутера. После всех манипуляций можно будет выбрать максимально эффективный способ для устранения неполадок в системе. Приступаем к проверке износа игольчатого подшипника, поршневого кольца и поршня. Колец всего будет рассмотрено пять, поскольку речь идет о четырехтактниках. Этапы разборки Стопорные кольца фиксируют положение поршня на пальце. Чтобы снять поршень, достаточно просто вытащить хотя бы одно стопорное кольцо, а затем сам палец выдавить немного в эту же сторону. Далее следует провести процедуру визуального осмотра колец в канавках и наличия в них отложений. От того, насколько легко кольца ходят внутри канавок, будет зависеть плавность движения. В канавках не должно быть никаких отложений, нагара и грязи. Если стопорные кольца заедают, то необходимо воспользоваться специальной жидкостью и промыть все канавки. Для этого может подойти и жидкость для чистки карбюраторов: она легко разъест все образовавшиеся отложения и очистит пазы. Размокнув, грязь быстро смоется с поверхности. Так удаляют и остатки старых колец. Снимать сами кольца с поршня следует особо осторожно, проявляя максимум аккуратности. Чтобы сделать это правильно, нужно пальцами раздвинуть стыки в стороны (хотя бы на несколько миллиметров), а затем поднять кольцо вертикально вверх. Учитывая хрупкость колец, сделав хотя бы одно резкое движение, их можно запросто сломать. Как визуально по внешнему виду оценить состояние игольчатого подшипника и поршня Особо внимательно следует осматривать юбку поршня. Любые следы нагара на ней (или даже прогара) будут указывать на то, что кольца пора менять: они либо полностью износились, либо уже очень глубоко залегают. И то и другое опасно для водителя. Замена мотодетали решает ситуацию, и уже не нужно проводить дополнительных замеров и осмотров. Что касается игольчатого подшипника, то его перед осмотром необходимо вручную достать из шатуна. Для этого достаточно прокрутить подшипник в руке, при этом внимательно следя за каждой иголкой. Ни одна из них не должна выдвигаться больше, чем остальные (и тем более выпадать). Если на это есть хотя бы малейший намек, то такой игольчатый подшипник необходимо немедленно заменить на новую мотодеталь. Если поршневое кольцо плавно перемещается в верхней части шатуна – это норма. Главное, следить, чтобы не присутствовал радиальный люфт. Как провести точные замеры и определить степень износа поршневых колец Проверить зазоры можно только одним способом: поместив их в цилиндр. Для этого все кольца снимаются с поршня и помещаются в агрегат. Кольцо при этом должно находиться в своей рабочей плоскости. 0,1–0,25 мм. Это номинальный зазор компрессионных колец. Если этот показатель приближается к отметке 0,4 мм, кольца обязательно следует заменить. 0,1–0,4 мм. Это номинальный зазор на стыке маслосъемных колец. 0,03–0,05 мм. Это номинальный зазор между компрессионным кольцом и поршневой канавкой. Максимально допустимое значение не должно превышать 0,1 мм. 0,005–0,01 мм. Это показатели «поршневой палец – головка шатуна». Как собрать и установить кольца на поршень четырехтактного двигателя Как только проверена степень износа деталей и по необходимости произведена замена на новые, следует всю конструкцию узла привести в первоначальный вид, то есть собрать. Перед этим желательно все детали промыть и прочистить от грязи, пыли и других частиц, влияющих на работоспособность всего мотосредства. Особое внимание следует уделить специальным меткам на дне поршня: IN (впуск) – направлена точно на впускной канал, OFF/EX (выпуск) – направлена на выпускной канал. Когда идет установка части пальца в поршень скутера, то стопорное кольцо уже должно быть частично вставлено. Необходимо вставить игольчатый подшипник в верхнее отделение шатуна и одеть сам поршень. Затем пальцами установить второе стопорное кольцо.


Д

Мотоскутер

Тросик газа: как правильно смазывать и как регулировать свободный ход ручки газа

При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной. Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент. Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки: Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной. Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его. Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону. Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа. ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание. Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом. Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг. Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму). Необходимо провести проверку свободного хода. Слегка покрутив ручку газа, определяем величину. Чтобы произвести дальнейшую настройку, следует снять пыльник с механизма, регулирующего тросик газа. Снимаем сверху вниз, максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Иногда необходимо разогреть оболочку феном, который используется для сушки волос. Немного раскручиваем контргайку рожковым ключом, а затем откручиваем регулировочную гайку (если свободный ход велик), или закручиваем (если мал). Проверка свободного хода после настройки осуществляется так: рычаг привода заслона карбюратора обязательно ударяется о регулировочный болт холостого хода. Закручиваем контрагайку до первоначального уровня.


Д

Мотоскутер

Правильная обкатка скутера

Новый скутер, либо скутер с только что отремонтированным двигателем, требует обкатки. Обкаткой называют период, в течение которого основные детали двигателя притираются друг к другу. В основном, такой притирки требуют детали цилиндропоршневой группы, то есть поршневые кольца и поршень, поэтому обкатку проводят, если двигатель новый, а также, если проводилась замена цилиндра, поршня или колец. После правильно проведенной обкатки двигатель прослужит максимально долго, при этом его технические характеристики будут максимально высокими. В первые моменты обкатки происходит наибольший износ деталей, сглаживаются поверхности, например, колец и стенок цилиндров, но, постепенно, к концу обкатки износ уменьшается, и, как бы стабилизируется на минимальном уровне, так как детали окончательно притерлись. В этот момент и можно начинать обычную эксплуатацию скутера. Некоторые скутеристы ошибочно считают, что в период обкатки можно использовать в четырехтактном двигателе самое дешевое, и не очень качественное моторное масло, так как его приходится вскоре заменять новым. Это в корне неверно, наоборот, в этот период нужно использовать самое качественное, синтетическое масло, так как именно масло минимизирует трение на деталях, позволяя деталям притираться в более щадящем режиме. Масло в четырехтактном двигателе скутера, в период обкатки, нужно менять в соответствии с рекомендациями инструкции. Так же, необходимо использовать качественное топливо. Считается, что лучше всего заправлять скутер 95-м бензином, но, это верно лишь тогда, когда заведомо известно, что бензин качественный. На практике часто оказывается, что 92-й бензин «ведет себя» значительно лучше, чем 95-й, так как его меньше «бодяжат». Как видите, дать конкретные советы по этому поводу трудно, ведь все зависит от качества бензина на конкретной АЗС. В двухтактных скутерах с раздельной системой подачи топлива и масла, в сам бензин масло не добавляется – смесь бензина и масла происходит уже в карбюраторе, куба бензин и масло поступают из отдельных баков. Тем не менее, в период обкатки настоятельно рекомендуем добавлять небольшое количество масла также в топливо, примерно в соотношении 1: 60 – 1:50. Масло используйте только то, которое специально предназначено для высокооборотистых, двухтактных двигателей. В период обкатки не возите на скутере пассажира, не «выкручивайте» ручку газа, более чем на 2/3 её хода, не газуйте резко, не разгоняйтесь более 40 км/ч. В первые 100 -200 км пробега, после каждых 20-30 минут езды дайте скутеру «отдохнуть» минут 15. Не начинайте движение, пока двигатель не прогреется. В общем, в период обкатки, подходите к этому процессу разумно, поберегите скутер, и не нагружайте его. После завершения обкатки, переходить к более интенсивной эксплуатации скутера с большей нагрузкой, и большей скоростью, нужно не сразу, а постепенно, иначе, несмотря на проведенную обкатку, двигатель может заклинить. Лучше, если обкатку проводить при прохладной погоде, а не в жару. Завершив обкатку, рекомендуется заменить свечу зажигания.


Д

Мотоскутер

Пусковой электрический обогатитель скутера

Те скутеристы, которые были знакомы с «советской» мототехникой, помнят, что запуск холодного двигателя какого – нибудь «Минска» или «Карпат», был не такой уж и простой процедурой, требующей определенной подготовки и навыков. Например, нужно было открыть топливный кран, утопить поплавок поплавковой камеры карбюратора, нажав специальную кнопку, подождать, пока камера заполнится бензином, прикрыть воздушную заслонку карбюратора, чтобы обогатить топливную смесь, и, лишь после этого, можно было включить зажигание и попытаться запустить двигатель. После прогрева мотора, воздушную заслонку нужно было открыть. Со скутером все гораздо проще, так как практически все вышеописанные процедуры выполнять не нужно. Топливный кран, или топливный насос срабатывает автоматически, как только начинает вращаться коленвал мотора, а пусковой электрический обогатитель, который некоторые скутеристы называют «электроклапан карбюратора», автоматически обогащает топливную смесь во время пуска холодного двигателя. Как раз о пусковом обогатителе и пойдет речь дальше. Как можно было понять из вышеизложенного, пусковой электрический обогатитель играет роль своего рода воздушной заслонки. Пока двигатель скутера холодный, игла обогатителя находится в верхнем положении, оставляя открытым канал, по которому дополнительная порция бензина может поступать в двигатель. То есть, пока игла обогатителя находится верхнем положении, в двигатель будет поступать обогащенная смесь, что обеспечивает лучший пуск холодного мотора. Далее, когда двигатель начинает работать, генератор также начинает вырабатывать ток. Обогатитель подключается именно к генератору, а не к аккумулятору скутера, поэтому, как только генератор начинает работать, в обогатителе начинает нагреваться специальный термоэлемент (он имеет форму небольшого диска, размером с таблетку). Термоэлемент нагревает небольшой резервуар – капсулу, содержимое которой расширяется при нагреве и выталкивает иглу. Игла опускается, и перекрывает доступ для дополнительной порции бензина. С этого момента, мотор начинает работать в обычном режиме, на наиболее экономичном, несколько обедненном составе смеси. При остановке мотора, игла снова подымается вверх. Работу пускового электроклапана можно заметить по изменению работы мотора – сразу после пуска он работает на повышенных оборотах, а через некоторое время, когда клапан закрывается, мотор начинает работать на нормальных холостых оборотах. Кстати, по этому признаку, в некоторой степени, можно определить, работает электроклапан, или нет. При отказе обогатителя, если игла будет все время в верхнем положении, мотор будет постоянно работать на обогащенной смеси, что очень не желательно, так как это не только увеличивает расход топлива, но и нарушает нормальную работу мотора. Чтобы проверить исправность пускового обогатителя, нужно отсоединить от него провода питания, и, вначале, проверить, подается ли на них напряжение. Подсоедините к проводам, к которым подключается обогатитель, мультиметр, настроив его на режим замера переменного напряжения (напоминаем, напряжение на обогатитель подается от генератора переменного тока). Далее запускаем двигатель, и смотрим на показания мультиметр. Если мультиметр показывает примерно 9 – 12 В, то, все в порядке, генератор подает напряжение на пусковой обогатитель. Теперь нужно проверить сам обогатитель. Снимаем его с карбюратора, подключаем отключенные перед этим провода питания и снова запускаем мотор. Правда, теперь с пуском мотора могут возникнуть проблемы, так как мы отсоединили от карбюратора обогатитель. Чтобы облегчить запуск, можете закупорить тряпочкой заборное отверстие на корпусе воздушного фильтра, таким образом, обогатив смесь. После пуска мотора, отверстие откройте. Как только мотор начнет работать, обратите внимание на иглу пускового обогатителя – она должна начать постепенно выдвигаться, а сам корпус обогатителя может стать теплым. Если в течение 4 -5 минут игла не выдвигается, и корпус электроклапана не нагревается, значит, обогатитель неисправен, и его необходимо заменить. Проверить обогатитель можно таким же методом, но, подключив его не «штатным» способом, а напрямую к аккумулятору скутера. При покупке нового пускового обогатителя – электроклапана, обязательно обращайте внимание на то, чтобы он подходил к вашей модели скутера, вернее, в карбюратору, который установлен на скутере.


Д

Мотоскутер

Кикстартер скутера. Основные поломки и их устранение

Не смотря на то, что большинство современных скутеров и мотоциклов оснащены, легким в использовании, электростартером, скутера, на которые установлен кикстартер, обладают рядом неоспоримых преимуществ. Прежде всего, кикстартер, который часто также называют просто «заводной ножкой», позволяет завести скутер даже с полностью разряженной аккумуляторной батарей, не прибегая при этом к методу «толкача». Также кикстартер подстрахует вас при проблемах с электростартером, позволяя своим ходом добраться дамой или до ближайшей ремонтной мастерской. Но, к сожалению, сам кикстартер также может сломаться во время эксплуатации. Наиболее часто это происходит из-за, неаккуратности самих скутеристов, которые вместо того чтобы нажимать на ножку кикстартера, бьют ее со всей силы. В результате, под такой нагрузкой, ножка просто ломается и ее приходиться менять. Иногда кикстартер выходит из строя из-за некачественного метала. Особенно это касается китайских скутеров. Как правило, ломается либо сама ножка, либо корпус вариатора возле ножки кикстартера. Последнее, с китайскими, скутерами случается довольно часто. Так как крышка вариатора у них обычно сделана из низкокачественного материала. В результате, вокруг кикстартрера образовываются трещины, особенно часто это происходит с теми, кто любит слишком сильно дергать ножку кикстартера. Конечно, корпус вариатора можно просто заварить, в проблемно месте, но обычно такой ремонт держится не долго, и вскоре трещина вновь себя проявляет. По этому, я рекомендую не мучиться и просто купить новую крышку вариатора. Следует покупать только качественные дорогие крышки, дабы избежать подобных проблем в будущем. Если же вы всё-таки купили оригинальную китайскую крышку вариатора, то для того чтобы не поломать ее снова постарайтесь более спокойно нажимать на ножку кикстартера. Также, на форумах, скутеристы часто жалуются на то, что ножка кикстартера не возвращается в исходное положение после пуска двигателя. И потому приходиться в ручную каждый раз подымать ножку в надлежащее положение. Важно понимать, что при длительной эксплуатации кикстартер ржавеет и детали пускового механизма изнашиваются, особенно это касается китайских двигателей. Конечно, в таком случае лучше всего приобрести новый кикстартер, но довольно часто старый кикстартер также можно вернуть к жизни. Для этого кикстартер нужно разобрать, тщательно промыть все детали в чистом бензине, а затем обильно смазать. Лучше всего для этого подойдет обычный литол. Если кикстартер работает в сухую, то рычаг может просто зависать из-за трения. Обычно, данной процедуры вполне достаточно для того что бы ножка снова начала возвращаться в исходное положение. Иногда заводная ножка остается в нажатом положении из-за изношенной пружины кикстартера. При эксплуатации пружина может растянуться или потерять жесткость. В таком случае ее следует заменить. Как бы это банально не звучало, но очень часто причиной проблем с кикстартером становиться его неправильная сборка. По этому, прежде чем паниковать по поводу неисправной заводной ножки, сначала тщательно проверьте сборку кикстартера. Вполне вероятно, что во время последней «интервенции» во внутренности скутера, вы не правильно установили храповик или пружину кикстартера, в результате чего заводная ножка теперь не возвращается в исходное положение. Также важно помнить, что перед тем как снять крышку вариатора необходимо предварительно снять заводную лапку при этом вал кикстартера не должен быть тронут. Довольно часто, начинающее скутеристы, снимают крышку вариатора вместе с валом и заводной ножкой, в результате чего легко может погнуться скоба на возвратной пружине, а также сбиться правильная настройка валов. Как результат, кикстартер у таких скутеристов постоянно работает не так как надо. К счастью, скобу возвратной пружины можно довольно легко выровнять. Вернуть правильную установку валов будет несколько сложнее, но запасшись терпением это тоже можно сделать, не прибегая к помощи платных сервисов. Также, при интенсивной эксплуатации часто зубцы кикстартера просто стираются и трескаються. Это неизбежно приведет к проскальзыванию ножки при попытке завести скутер. В результате пустить двигатель может быть довольно проблематично. Если вы не хотите приобретать новый кикстартер, то зубцы и ножку можно просто заварить. Если всё правильно сделать, то проблему с проскальзыванием это решит. Как уже говорилось выше, кикстартер будет служить намного дольше, если с ним правильно обращаться. Для этого запомните два простых правила. Первое, при пуске двигателя не бейте кикстартер, а резко нажимайте на него. При ударе вся энергия высвобождается в одной точке, а при нажиме она плавно распределяется по всей длине хода ножки кикстартера. Второе, для того чтобы добиться нажима, а не удара, помните что ваша ступня должна все время соприкасаться с ножкой кикстартера. Соблюдение этих двух правил значительно продлит жизнь кикстартеру вашего скутера.


Д

Мотоскутер

Как правильно выставить зажигание на скутере

Прежде, чем браться за, чтобы выставить зажигание на скутере, следует понять, что происходит внутри двигателя. А то, может, человек ни разу и не заглядывал внутрь, а, если и смотрел, то не задумывался о самом процессе. Что может свидетельствовать о том, что зажигание выставлено неправильно? Какого-то одного из следующих симптомов вполне достаточно, чтобы заподозрить неладное. Двигатель работает неровно, недобирает мощности, могут присутствовать так называемые хлопки, слишком сильно дымит, плохо набирает обороты. Правда, еще не факт, что виновато именно зажигание. В любом случае следует выкрутить свечу. Цвет торца изолятора, который непосредственно входит в цилиндр, в идеале должен быть песчаного цвета. Если же он черный, закопченный, то стоит заняться регулировкой зажигания. Хотя, возможно, и не оно виновато. Но надо же с чего-то начать поиск неправильной работы двигателя. Принципиальной разницы нет, регулировать зажигание в двигателе скутера, мопеда, мотоцикла, газонокосилки или бензопилы. Процесс выставления зажигания не сложный, но ответственный. Зажигание может быть ранним – это в случае, если топливо-воздушная смесь поджигается свечой, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки. Поршень движется вверх, а в него уже ударяет расширяющийся газ. Согласитесь, плохая ситуация. Зажигание может быть и поздним, это, когда поршень уже далековато отошел вниз от верхней мертвой точки. В таком случае смесь может загораться уже, проходя через выхлопные окна цилиндра. Тоже плохо – те самые «хлопки» или дым. Правильный момент для зажигания смеси, когда поршень лишь минимально сдвинулся вниз с верхней мертвой точки. Обычно, эта величина указывается в руководстве к технике и составляет от двух до четырех миллиметров. В зависимости от конструкции двигателя. Зажигание может быть контактным и бесконтактным. Контактное установлено на старых моделях мотоциклов, мопедов, поэтому говорить о нем не будем. Кто интересуется, найдет в сети самостоятельно. На современных скутерах устанавливают бесконтактные и электронные системы. Если в контактной системе прерывание тока осуществляется механически, путем замыкания-размыкания цепи, то в бесконтактной несколько другой принцип работы, хотя они и схожи. В любом случае, электрический ток низкого напряжения вырабатывается генератором. Когда ротор замыкает датчик, последний посылает сигнал на коммутатор. И тот начинает накапливать электрический ток в первичной обмотке. Благодаря электромагнитной индукции, во вторичной обмотке появляется ток с высоким напряжением, достаточным, для того, чтобы вызвать искру в свече зажигания. Смысл регулировки сводится к тому, чтобы искра появилась в нужный момент. Для начала следует разобрать картер. Сделать пометку на картере и роторе в положении верхней мертвой точки поршня. А затем, прокручивая вал, дождаться, когда же появится искра. Естественно, в этот момент свеча должна быть выкручена. Делаем еще одну пометку на картере. Расстояние между двумя метками дает нам, так называемое, опережение зажигания. Ослабляем болты на статоре генератора и выставляем зажигание так, как это указано в техническом руководстве к скутеру. Определить верхнюю мертвую точку поршня просто. В отверстие от выкрученной свечи вставляем палочку, щепочку, полоску плотного картона. И неторопливо вращаем вал. Палочка поднимается, опускается. Наивысший подъем и дает нам верхнюю мертвую точку. Аккуратно отмечаем ее карандашом. Если руководства по эксплуатации под руками нет, можно действовать по наитию. Выньте палочку и отметьте на ней черточку, расположенную в двух-трех миллиметрах выше прежней. Вставьте палочку снова в двигатель и открутите поршень на эти два-три миллиметра ниже. На это положение и устанавливайте появление искры.


Д

Мотоскутер

7 способов оптимизировать расход топлива мотоцикла

Экономное использование бензина на мотоцикле снизит не только ваши затраты, но и урон, который наносит это средство передвижения окружающей среде. Плавное управление и своевременное техобслуживание – вот ключевые приемы для уменьшения расхода топлива. Одним из важнейших действий для оптимизации расхода бензина является проверка состояния дроссельной заслонки. Она упрощает запуск двигателя в сложных условиях, например, при очень холодных температурах, но должна быть закрыта на холостом ходу. В противном случае придется тратить много денег на увеличенное и ненужное потребление топлива. Еще один шаг к экономии бензина – грамотный уход за воздушным фильтром. Каждый день он загрязняется все больше и больше, особенно при езде по пыльному или песчаному покрытию. Вот почему воздушный фильтр нужно чистить и вовремя заменять, когда срок его службы подходит к концу. Есть еще два правила техобслуживания мотоцикла для разумного расхода топлива. Во-первых, всегда используйте чистые свечи зажигания, рекомендованные производителем для вашей марки мотоцикла. Во-вторых, отрегулируйте обороты холостого хода так, чтобы они не «скакали», обедняя топливную смесь и увеличивая количество требующегося бензина. Аккуратное вождение, помимо безопасности жизни и здоровья, гарантирует еще и экономное потребление бензина. При управлении старайтесь поддерживать постоянную скорость, избегая резкого старта и торможения (разумеется, кроме случаев возникновения экстренных ситуаций). Поверьте, такой стиль вождения благотворно повлияет на все механизмы мотоцикла. Даже одежда водителя поможет снизить расход топлива. К примеру, просторная куртка будет раздуваться на ветру, создавая больше сопротивления, чем плотно прилегающая «косуха». Для его преодоления потребуется и больше бензина. Всегда нужно проверять давление в шинах, причем не только из соображений безопасности. Если показатель будет низким, увеличатся трение и, как следствие, потребление топлива. Если мотоцикл оснащен коробкой передач, можно использовать торможение двигателем для сбрасывания скорости. Таким образом, одновременно уменьшаются расход бензина и износ тормозных колодок.


Д

Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
0
0
phone